同行的的伙伴经常批评我不爱国：因为我看到气势逼人的扎达土林说是很象《与狼共舞》中邓巴中尉所见得一望无垠的美国西部。看到冈仁波钦脚下的丰美河滩又说很象《走出非洲》中雷德福在滑翔机上瞰到的万鸟振翅齐飞图。为了惩罚我，同行者强烈要求我以后到美国西部，非洲东部一定要趾高气扬地说：“此处别无它耳，到是有点儿象西藏的阿里。”其实呢，我真真冤枉啊！明明是先入为主，不是不爱国。不过没准儿，我看到希腊或意大利的乡村会长叹一声：和拉萨的哲蚌挺象。

多数人会赶在“雪顿节”到哲蚌寺看“展佛”仪式--高亢悠扬的乐声中，一幅巨大的释迦牟尼刺绣像从山坡的展佛台上徐徐展开，“整个山谷被一片光亮照射，如潮涌动的人群被震慑在这一片光彩夺目的佛光之中”。而我所看到的建于1416年的哲蚌如同《偷香》里经过了长途旅行的丽夫.泰勒所看到的夏日农庄里的午睡时刻--太阳明晃晃的刺眼，天很高也很蓝，空气中弥漫着油亮的绿叶作物的味道，四周围一片寂静......

我们到哲蚌寺是下午一点，当时即被葱绿的山谷后面依山而建的鳞次栉比，规模宏大的建筑群迷住了。上山的游客似乎只有我们，几只睡醒了的大黄狗机灵地盯着我们。一路上大部分的院墙和高低不一的石阶都是暗暗的，酽酽的白色，头顶上的一方天蓝得要把你化掉，再没有比这样的蓝色和这样的白色更绝的搭配了。它们让你的心更加安静。这时我想起大昭寺的普布群培说，布达拉宫是宫殿,大小昭寺是庙宇,哲蚌色拉则是学院。那是不是所有的学生都睡午觉去了？

一个运动员从哲蚌寺的医务所爬到措钦大殿也会气喘吁吁，更不要说我们这些入藏前临时抱佛脚，只强化锻炼一个月的人了。爬进措钦大殿之前，我们先参观了一旁的厨房。看来，厨房不象传说中的那样避女客。几个喇嘛相当热心的介绍半径为五米的大锅，巨大的水壶，两米来长的烧饭勺。我们进去时，十多个喇嘛正把大锅里的饭盛到几十个桶中，把水灌到许多小壶里。一问才知道，正在措钦大殿里念经的喇嘛们马上要开饭了。原来所有的六百多个喇嘛都在大殿内集体用功呢.

观看火头僧飞速送饭是怪有意思的：喇嘛们沿着纵横排列的大柱盘坐成二十多列，每个火头僧负责一列，奔着将桶里亮晶晶的饭舀到喇嘛的手里，仿佛后有追兵。喇嘛们雄浑有力的诵经声随着由北至南飞奔而下的火头僧渐若渐轻。吃完了的喇嘛用火头僧壶里淋下的水洗了手后，又开始唱起来，可能是心情愉快，唱的也更加的悦耳。单是这一点就不符合我们一路上总结的关于人类“饱睡饿唱”的普遍规律。又唱了一会儿，众喇嘛退出大殿，于是，正门口几千只鞋终于纷纷找到了主人，呱击呱击回到阿巴经，德央经，洛色林经，果芒经学院，随着主人继续用功。众人退尽后，一个火头僧问我们愿不原意来点他们的饭，你说能不愿意吗?我们心里已经愿意很久了，只等人来问呢！这饭可真香软，拌上了奶酪还加了许多的葡萄干，核桃仁儿。我们把手上的都吃完了，还怪不好意思的，才吃了中饭，又馋嘴。

从措钦大殿再往上走，有几处古殿的废墟，具有一个伤感的欣赏者理想中废墟该有的种种凄美。于是乎，瞬间的热闹散了，哲蚌又回到平日里的寂静之中。