在雅鲁藏布江的早晨……
    
     ☆ 在雅鲁藏布江的早晨，已经有几条大木船等着我们了。其中一条甚至已挤满了人，有的是从拉萨回来，正赶往江对面的家，更多的人则和我一样，把桑耶寺作为此行的终点。
    　　船开了，而太阳也出来了。在这块离天空最近的土地上，阳光是最让人敬畏的存在。因为赶上了雨季，雅鲁藏布江的水流很急，船开得非常慢。阳光渐渐显出它的威力，火辣辣地拍在头上身上，水面也闪出眩目的光。在大江之上，你甚至无法躲藏。当我终于捱过两个小时的航行，抵达彼岸，感觉自己正象一只烫手的山芋。就把这当作朝圣的一个考验吧，我只有安慰自己。
    　　几部手扶拖拉机围了过来，我们很快发现自己已陷入了拉客者热情的纠缠之中。白晃晃的太阳下，他们热切的黑脸，急迫的言说，使我在一瞬间几乎晕眩。这时一辆大卡车东摇西摆地冲到我们面前，“叭叭叭”，很骄傲地叫起来。
    　　在西藏旅行，太相信那些旅游指南之类的小册子真是不行。在我的地图上，桑耶寺明明就在河的对岸，但我在山间小路上几乎给颠散了架，也仍然望不到寺院的屋顶。说是山间小路，也未免有些夸张，那只是山脚给车辗出的一条灰白的痕迹。卡车轰隆隆地叫嚷，仿佛要向前猛冲，可是并不能前进多少，倒是苦了我们这些站在车卡里的人，一个个给颠得东倒西歪，却仍然圆睁双目，死死抓住车梁，生怕一不小心给甩了出去。车驶过几道山麓，进入一片开阔的平野，不时惊起草蓬间栖息的山鸟。这时，一座破旧的寺院突兀地跳入我的眼帘。
    　　比较那些金碧辉煌的大庙，桑耶寺是个名副其实的乡巴佬，显得有些灰头灰脸。但我们仍然见到众多的香客和旅游者。其实，桑耶寺之所以吸引人，也许正因为它的破旧---它的历史太久了，以至于残败不再是缺陷，而成为光荣的见证。作为西藏第一座“佛、法、僧”三宝齐备的寺院，它真可当得起“寺庙之祖”这个称号。
    　　跟随着朝拜的人群，穿过重重复重重的僧院、经堂，眼前突然一亮：空旷的土坪上，高高地树着一根牦牛尾捆扎的法轮柱，定定地刺向广袤天际。在旗杆后面，桑耶的主寺---祖拉康沉默着向我们敞开了大门。这座巍峨雄伟的建筑，原是一个奇妙的混合体。据说，它是由藏、汉、印三地工匠各建一层而成，分别代表欲界、色界、无色界。其中第三层是著名的有梁无柱殿，但是久已崩塌。我们只有端详着大门口张贴的照片，来想见桑耶寺昔日的风采了。
    　　在主寺旁边的一座大殿里，众多的香客正在跪拜。他们的衣着和神态都十分相近，似乎从某个遥远的地方结伴而来。我绕开他们，拾级而上。
     楼板越来越陡，过道也越来越窄，当我手脚并用气喘吁吁地爬上顶楼，才发现自己不觉间已置身于一个逼仄异常的空间---我甚至无法直起身来。而络绎不绝的朝拜队伍依然裹挟着我向前涌去。就这么弯腰低头绕着正中的释迦摩尼像转了整整一圈，既难受又害怕，因为脚下的木楼板一直在真实地颤抖着，仿佛这支笨重的游行队伍随时会把它踩穿。
    　
     　好容易从木楼里钻出来，深深地呼了口气。外面的阳光有点刺眼，天好蓝，云好白。蓝天白云的背景下，在主寺四面，各矗立着一座佛塔，分别为红、白、蓝、黑四色，很印度的感觉。事实上，桑耶寺的整个建筑群正是以古印度的乌丹塔不里寺为原形的。在佛塔的基部，凿着巨大的眼睛，仿佛正望向前生来世，又好象盯着你，要看进你的内心深处。
    
    　　从桑耶寺出来，见不到那辆大卡车的踪影，我只有跳上一辆手扶拖拉机。站在拖斗里，双手抓紧铁栏，眼望前方，有如驰骋在上古的战场。尽管有这么个心理安慰，我仍然无法抵御山路的颠簸，五脏六腑好象都错了位，下车的时候，真的呕出了苦涩的胆汁。
    　　船还没有来，我在河滩上徜徉。大片的野花泼辣辣地盛开在山脚下，全不理会毒烫的阳光。风景原是无处不在的呢。我们这些骄衿的生命，把在高原的游荡当作可供炫耀的资本，在这漫山遍野的紫花看来，该是一种多么可笑的浅薄。
    坐在返回的渡船上，看着阳光洒向江面，波光粼粼，好象银子一般。我离渡口越来越近，从彼岸看过来，仿佛消失在下午五点钟的光线里。　　★
    

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万科周刊

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