西藏自治区的最西部，有一片三十二万平方公里的广袤土地，那就是阿里。相对于神秘遥远的西藏而言，阿里更是一个不为人知的洪荒之地。然而，就是在这片世界屋脊的屋脊上，生存着六万各族人民。阿里首府狮泉河，就像是一颗闪闪的明珠，照亮了古老而年轻的高原荒漠。
    狮泉河镇不大，站在东面的雁尾山上，目光就可以远远地越过狮泉河的边缘，触及烟尘锁住的荒原腹地。这里没有高过三层楼的建筑，地广人稀的特点注定了人类的痕迹只会铺陈开去，而不会向天空崛起。狮泉河的颜色也是浅淡的，树都是些浅绿色，或者蒙了灰尘显不出生气勃勃的样子来。
    狮泉河是一座完全人工的城市。因为她不是从古时候人类自然聚居的村落演变而来，事实上，狮泉河镇的本来面貌是一大片的红柳滩。所以，狮泉河的建筑都是新新的，还有许多内地省份援建的楼房道路正在修建之中。这些建筑里几乎看不出太多藏族的艺术特色，而是方方正正的和内地的房子没什么两样。加上触目所及有比例极大的汉族脸孔，所以在狮泉河的大街上行走，若不是偶尔看见几个穿红着绿、裹着厚重氆氇的藏民——那一看就知道是从牧区来采购日用品的——那就简直可以“直把凉州作汴州”，把这儿当成内地一个普通的市镇了。
    镇上最有藏族传统特色的地方当属河上的水泥桥，因为桥上五色的经幡缠满了栏杆、钢索，风过的时候蓝、白、红、绿、黄纷纷舞动，背景中洁白现代的建筑黯然退出，蓝天更蓝，高天的流云也更加圣洁灿烂。虽然经幡上已染了尘土，然而那份企盼吉祥如意的虔诚把一座并不高明的水泥桥包裹出与玛尼堆和白塔一样神圣美丽的感觉。
    银亮的狮泉河水悠闲地从镇上淌过，羊群、牦牛还有旁若无人的乌鸦都在河边饮水，而即使岸边有乱七八糟的垃圾，河水也是清凉纯净得好象刚刚从雪山上流淌下来，还没有沾惹上旅途劳顿的风尘。
    慕名来阿里的旅客一般都不喜欢狮泉河，因为她本就不是个有历史有文化有内涵的城市。当初选择红柳地建造一座城市，不过是为了交通的便利、气候的适宜以及燃料的充足——如今的狮泉河再没有那样繁茂的红柳了，狮泉河的开拓者们已经让这种生命力极为顽强的沙漠植物几乎绝了种。而人类到底扎下根来，并且聪明地利用了高原最丰富的资源——太阳能，建造起清一色的太阳能取暖房。漫漫严冬再不用砍伐红柳、拾烧牛粪就可以温暖地度过。所以，站在征服者的角度，狮泉河的出现就像是一座伟大的纪念碑，在征服自然的流年战事中巍然耸立。
    狮泉河的居民有很多都是内地汉人，他们或者是援藏而来，或者是做生意的甘肃人、四川人、新疆人、宁夏人，或者是援藏干部的后代，从西藏其它地方来到阿里，还有镇守边关的将士，从前在家乡从没有听说过“阿里”，如今却长年驻守在这里，驻成狮泉河唯一的鲜绿色风景。狮泉河的汉族人已经形成了一种他们特有的、融合有汉族本质和高原特色的生活方式，在这片被很多人视作畏途的土地上，他们生活得就像已经在这里生活过多少个世纪一样，从容、平淡、痛苦着凡人的痛苦、快乐着普通人的快乐。
    在狮泉河东北方的郊区，有一座烈士陵园。进藏先遣连的十八名烈士和他们的连长李狄三都安葬在这里。我去看望他们的那天正是中秋节。烈士陵园安详地躺在山坡后面，鲜红的红柳簇拥着烈士纪念碑，那如血的颜色在夕阳的衬托下显得绚烂而不浮躁、凝重而不悲戚。十八名烈士都很年轻，最小的一个是十九岁的新疆人奴尔甫。十八名烈士中有甘肃人、河南人、陕西人、安徽人、新疆人，还有两个是我的湖北老乡。一晃烈士们已经牺牲快半个世纪了，四十八年前他们也才是我这个年纪。而今早已是世事全非，他们若有亲人后代，可曾来祭扫过他们的坟茔？烈士的碑两年前由政府重新修缮过，坟前还有花圈和供品的残痕，想来一个人若是做过些了不起的事情，总归是不会被遗忘的。
    陵园里还有孔繁森的墓，用全黑的大理石筑成，碑前供奉的苹果依然新鲜水灵，仿佛前来祭拜的人群刚刚散去。其实很大程度上阿里是因为出了个“公仆的楷模”孔繁森才为世人所知的。虚名易散，真情长在，像孔繁森那样的烈士们留下的事迹和精神才是阿里真正宝贵的“特产”和财富。
    

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