羁迷于一城一镇，终老一生，世事不闻，好象是古老的一种生活方式，而“行走大地，慰籍心灵”则是对生的压力的缓解和对抗，对自然的亲近和融和，对生命本质的体验与品尝。
    世界的第三极西藏，众多的美妙和神奇，在她年轻的生命中已趋于极致。在这里，傲立的雪峰，浩瀚的湖泊，七彩的阳光，绵延的草原，恢弘的寺庙，奇妙的风俗，原始的宗教，神秘的王国，苍茫的原野，质朴的藏民，都令你心旌神往。
    而西藏让我痴迷的，更在于在这块古老土地上人性的体现。她是人与人、人与自然深切体肤、亲密无间的接触途径。
    选择了西藏，你就选择了一次重铸生命经历的印记。
    人们说，西藏，是距地最近的地方，
    西藏，是距天最近的地方，
    西藏，是热爱大自然的人魂牵梦绕的地方，
    西藏，是热爱人类的人肝断肠裂的地方……
    一、贡噶的蓝天和白云
    新世纪的春节，我茫然地走在天府大地的大街上，那首彝族歌手容中尔甲的散发着藏族气息的歌曲响彻街头巷尾。我被藏曲的旋律撩拨着，毫不犹豫地带着信用卡闯进了西藏。
    从成都到拉萨的空中时间是一小时五十分钟。被藏族人民称为神鹰的波音757平缓地降落在位于西藏南部雅鲁藏布江中游河谷地带上海拔3800米的拉萨贡噶机场。
    我来的不是季节。西藏海拔高，昼夜温差大，气候干旱，风沙大，冬季空气中含氧量比夏季低得多。
    我不管季节，我只懂得我要来西藏，我要到拉萨，我要看阳光……
    我来自新疆。新疆与西藏的不同之处是新疆博大，西藏神秘。然而，西藏的阳光是独特的，拉萨的阳光是柔和的，贡噶的阳光是懒散的。
    走出机舱，阳光铺满大地，柔软得像丝绵。藏民们坐在土屋前享受着大地赐于他们的阳光。
    高原的阳光透明度高，辐射强。据说，拉萨的年日照时数在3062小时以上。
    高原的蓝天上挂着白云，蓝缎子般，一片接一片，天蓝的不能再蓝。高原的蓝天最净，冷风吹来，头顶却是最温暖的阳光，身上寒冷，心却温暖。
    高原盛开的阳光像金属般有质地感，硬硬地砸在初次来访的我的脸上。
    二、在雅鲁藏布江边
    贡噶是藏语“寨后是白山”、“山顶是白色”的意思。
    贡噶机场距拉萨100公里。藏族司机娴熟地驾着那辆大巴行驶在蜿蜒的雅鲁藏布江边。
    雅鲁藏布江是西藏最大的河流，也是世界上海拔最高的河流，发源于喜马拉雅山北麓的杰马央宗冰川，向东奔流在喜马拉雅山和冈底斯山之间，从西藏的巴昔卡出境，流经印度和孟加拉国后注入印度洋里的孟加拉湾。
    出贡噶机场，赤褐色的大地与蓝天交织而成的色调，就像一幅油画，将高原的风采印入我的恼中；透过车窗，雅鲁藏布江的景色尽收眼底。
    雅鲁藏布江河谷地势开阔、水流平缓、清澈见底，依偎在曲果日山谷间，江中和江边的河滩上，婀娜的、灰黄的垂柳在风中摇曳，千姿百态，岸边巨大的卵石迎着舒缓的江水，江边粗壮的树枝上挂满了藏民们寓意吉祥的哈达。
    河谷地带不断地有强劲的偏西风将河滩的沙砾吹到河谷两岸，日积月累地形成了处处月牙形的沙山，逶迤在路两旁。这是海拔最高的沙山。
    曲水县的色雄镇是雅鲁藏布江和拉萨河的交汇处。“曲水”的藏语是“流水沟”。在这儿，雅鲁藏布江大桥飞架两岸，岸边涂了白石灰的藏族民居在阳光的映衬下显得格外肃静。
    阳光下映着苍凉的曲果日山。这座山是西藏佛教四大神山之一，有“西藏幸福源泉”之说。
    经过沿途一个叫堆龙德庆的小县城时，藏族司机告诉我们，“堆龙”是“上游的谷地”，“德庆”是“极乐”的意思。想来，“堆龙德庆”就是“极乐山谷”了。
    三、徜徉在圣地的佛寺中
    伴着雄峙的山和宽阔的河，我迈入了拉萨这座有着1300年历史的高原名城。
    拉萨地处雅鲁藏布江支流拉萨河中下游北岸，藏语是“圣地”、“佛地”，她是公元七世纪松赞干布统一西藏，建立吐蕃王朝后将“国都”从雅隆迁来的。文成公主嫁入西藏后，松赞干布建立了大昭寺和小昭寺，又扩建了皇宫（即今布达拉宫），拉萨的“城”就在那时屹立在了拉萨河边。
    清静的拉萨。
    我住进了开窗就能看见布达拉宫的一家三星级酒店。
    拉萨以盛产阳光而著称于世。神秘的圣地，妩媚的阳光。
    走上那条宽敞的北京北路，怀着对不可知之的探索的欲望和敬仰的心情，我举步踏进了圣殿，探寻逐渐消失的古老、神圣的布达拉宫。望着它，湛蓝的天空中，红白相间的殿宇依山势上升，在落日余晖的映衬下，犹如通往天界的阶梯。
    来到布达拉宫前，我感觉到了自己的渺小和苍白无力。
    人们说，布达拉宫是悬浮在拉萨这座城市上空的宫殿。布达拉宫是建在市区红山上高119米的13层古代宫殿，因其极高的历史价值和旷世宝藏闻名于世，是藏族建筑艺术和文化的象征。
    宏伟、庄严、壮观，是布达拉宫留给我的初始印象。我对布达拉宫名称的由来极感兴趣。与那位老喇嘛闲聊之中，我才知道，布达拉宫始建于吐蕃时期，那时西藏不是政教合一的社会，布达拉宫只是以王族宫殿的名义存在着，并无香客进香朝拜。自五世达赖受清顺治帝册封，成为西藏政教首脑后，布达拉宫才成了大活佛的所在地，自然也就成了人们顶礼膜拜、供奉香火的圣地了。这也是布达拉宫称为“宫”而不称为“寺”的原由。
    “布达拉”是观音胜利普陀洛迦的梵语译音，表示观音持航以普救终生。
    从布达拉宫出来，我来到了市中心东面的大昭寺。
    大昭寺的历史比布达拉宫还要早50年，它是西藏现存最辉煌的吐蕃建筑，也是西藏最早的土木结构建筑，占地2.51万平方米，宏伟壮观。
    在大昭寺正门口，有三根石柱，其中一根石柱上用汉藏两种文字刻着公元823年签定的唐蕃会盟书。我端详时，已模糊不清。
    大昭寺是佛教中关于宇宙的理想模式“坛城”（即曼佗罗）这一密宗义理的立体而真实的再现。
    日落西山，虔诚的藏民们在不停地叩拜着。我在叩拜的信徒中间驻足了一个小时，目睹了那些男女老幼双手合十、全身俯卧，周而复始地跪拜的场景。我不得不在心灵深处油然而生深深的敬意。
    这种跪拜是对佛的最虔诚的皈依。据说，信徒们从各自的出发地开始，一直跪拜到大昭寺佛祖的脚下，功德才算圆满，才算融入了圣地，获得了神圣的力量，达到了人生的辉煌。
    亲眼目睹了这一壮观的场面，朝圣者那虔诚的宗教信仰与坚韧不拔的精神，久久地震撼着我的心灵。据说，有位藏族老阿妈带着她的儿子从青海一步一步地叩拜到了大昭寺前。他们花的时间是18个月，整整550天。
    我在默默地回想着那本我读过好几遍的《西藏生死之书》里的文字，也便释然理解了藏民族生生不息的精神支柱。
    “朝圣”，其实是一个美好的字眼。
    八角街（也叫八廓街）是围着大昭寺建的一大片旧式、有着浓郁藏族气息的街区，经幡飘扬，桑烟荡漾。准确地说，八角街是包罗万象、无所不有的拉萨社会生活的缩影：陈旧的藏族楼房，一幢挨一幢，白墙红顶的，气派恢弘壮大；披满灰尘的，显得简陋肮脏。
    来自藏区、康区、甘青、川滇等地的藏、康巴、回、汉以及尼泊尔、克什米尔的商贩挤满了八角街的角角落落。这里有八角街转经道、觉牙达金、法王宫、木鹿宁巴、土巴等古迹，还有各式各样、丰富多彩的工艺品、生活用品、宗教用品，川流不息的人群中有僧人、学者、手艺人、平民、贫民，旅游者也随处可见。
    逛八角街，你就像是在阅读一部西藏民族文化的百科全书，你会感受到藏民们理性和归宿……
    八角街北面五百米处有建于公元7世纪的小昭寺。小昭寺又称上密院，是研读佛经颇有成绩的喇嘛进一步深造的地方。
    哲蚌寺在拉萨市西郊的更陪乌孜山南坡，是藏传佛教格鲁派六大寺中最大的寺院。寺院规模宏大，鳞次栉比的白色建筑依山铺满山坡，远望好似巨大的米堆，故名哲蚌。“哲蚌”在藏语里是“米堆”的意思，象征繁荣。
    在拉萨北郊的色拉乌孜山下，还有一座黄教寺院色拉寺。
    拉萨是寺的世界。除了我去过的上述几个寺庙外，还有达孜县的甘丹寺，堆龙德庆县的楚布寺，墨竹工卡县的甲玛王宫、止贡寺、达普寺，林周县的热振寺，曲水县的聂唐寺以及市区的麦如寺、扎吉拉姆寺等。
    四、沐浴着拉萨的阳光
    拉萨市区仅有13万人口，海拔3650米，是世界上海拔最高的城市之一，有“日光城”之美称。
    在罗布林卡边（罗布林卡的藏语是“宝贝公园”的意思），我吃了一碗那个珞巴人的凉面后，搭上一辆绿色的SANTANA出租车，让司机随意带着我在拉萨市区享受温柔的世界屋脊的阳光。
    沐着阳光，数着街道两旁的楼房，看着永远也看不懂的藏文，瞧着闲情的藏族、门巴族、珞巴族的人群，我在用心感受着这座高原古城的神奇。
    我的旅游目的并非是要到一个景点，一个目的地，更主要的是要在旅途中寻找一种感受，尤其是那种心对自然和人类的感受。
    拉萨是散漫的，某种意义上说是落后、陈旧的，散漫的人和散漫的节奏，落后的思维和陈旧的生活方式。但这是藏民族的选择，是他们有族史以来的千百年的延续。存在就是合理，存在就是永恒。拉萨的散漫、陈旧，对藏民族来说，是上苍给予的……
    拉萨市区的出租车只有10元一个价。那个皮肤黝黑、脸庞红润的藏族司机，看起来年龄很小。问及他，却说是23岁了，还特意把驾驶执照给我看。我看完后一脸惊奇地告诉他，你有30岁了。他反问我：“30岁是多少？我不是23岁吗？”我吃惊地问：“干吗你是23岁呢？”他回答我：“我妈妈说我23岁了。”
    他告诉我，他叫米玛坚才，他不懂一个汉文和藏文，他不懂西藏日报和拉萨晚报的区别，他只知道拉萨的道路和楼房。我只好指着他驾照上的字告诉他，你是1971年6月出生的，家庭住址是堆龙德庆县团结路76号。
    我又问他父母是干什么的？小伙子朝我吐出三个字：“种麦子”。
    然而，米玛坚才很幸福地告诉我，他和他哥哥拥有的这辆出租车去年一年给他们带来了11万元的收入。他说，比“种麦子”强多了。
    因为我出价75元让他带我游览拉萨，米玛坚才居然用了“你是好人”的字眼评价我，并殷勤地载着我去西藏日报社找我始终想再见到的早年从西藏师范学院毕业后杳无音信的好友亚群。
    米玛坚才的确善良。在拉萨仅有的十几条街道上，我和他聊了很多。但他先思想后表达的语无伦次的藏族普通话，着实让我云里雾里地猜测半天后才能理解。
    “米玛坚才”就是平淡的意思，他告诉我。
    其实，米玛坚才的心中自有他自己的“阳光”，那就是多赚些钱，娶妻生子、繁衍后代……
    我在拉萨阳光明媚的怀抱里沉浸着。张强的妻子岳虹打来电话，当我告诉他我在拉萨时，她竟羡慕地嚷道：你在白云、蓝天、阳光下的高原上一个人独自旅游？真惬意啊！
    五、可怕的高原黑夜
    雪域高原，小城拉萨，留在我心中的是恬静、悠远、神奇。然而，当我沐浴完圣地的阳光后，感觉得自己开始“飘飘欲仙”了。我知道，高原反映向我袭来了。
    我曾上过帕米尔高原。在海拔4000多米的达布达尔山口，我没有这种反映，在4100米的天山一号冰川顶端，我也依然行走自如。这次，在3650米的拉萨，我可能要OVER了。
    我浑身无力地躺在酒店的床上，头剧烈地撕涨着，疼痛着，嘴唇发黑，脸色发青，上洗手间时走路头重脚轻，气喘吁吁，我的脉搏剧跳着……我对服务员说我不行了，我给李洋打电话留言说我不行了，我甚至在笔记本上胡乱地涂下了“我对生命充满爱意，世间无限美好”的字眼……
    黑夜降临了，躺在床上，脑中一片空白。这种空白是可怕的，以往的记忆全部消失了，想睡觉，强迫自己，但不管用，眼睁睁地看着天花板。侧起身点燃一根烟，吸上后竟像口含棉花，索然无味……这一夜，我在房间里整整踱了一晚上的方步。
    高原的阳光是灿烂的，拉萨的黑夜是恐怖的。
    心中有了极度的烦躁和不安，我像一只高原上的困兽。
    六、走出佛地的天空
    早晨7点，我第一个冲到了工作人员还没上班的有几丝微光但还显得漆黑的贡噶机场。星星还在天空中站岗……
    我的心还在剧烈地跳着。
    太阳从高原上喷薄而出，红彤彤的。过一会儿，高原上将阳光明媚了。我假装坚强地和那位送儿子到重庆上学的叫曲珍的女气象工程师以及在尼泊尔加德满都读英文的小伙子以及一个四川甘孜的喇嘛聊着西藏，聊着拉萨。
    在飞机的呼啸声中，我闭目静想着那句：“父辈们朝圣的脚步还在回响，父辈们一生也没有走完的路……”的藏族歌曲，我对藏民族有了精神上的理解。
    拉萨，西藏，仅从字面上就足以使你向往，足以让你留恋。
    我从世界屋脊走出来了。
    西藏，可望而不可及的天堂。
    我用脚步丈量了拉萨，丈量了西藏。
    七、注定还要去的青藏高原
    当飞机降落在成都双流机场时，我居然还扛着装满了对拉萨爱意的我自己的脑袋，踏上了仍是雨雾霏霏的成都平原。
    那晚，辗转反侧在灯光下，我极力梳理着我对高原的短暂体验，对人性善良的感触。
    我聚精会神地凝视着电视中播放的那部《走进西部》的记录片。
    海拔4000多米的白皑皑的青藏高原上，几排砖土砌就的房屋，一个简陋的足球场，一个胡子和头发一样长的男子，一群脸庞红朴、双眸明亮的藏族男孩女孩……
    那男子叫洛克，藏族名字叫尕藏多吉，藏语比他的母语还棒。他来自挪威的奥斯陆，研究了十几年的藏学，42岁尚未娶妻成家，放弃了优裕的欧洲节奏的生活，孤身一人来到青藏高原上的一个藏族牧场，在牧场小学教了6年的藏文和英文。
    覆盖着白雪的牧场学校只有20几名学生。他和学生们生活在一起，孩子们在爬满白雪的高原足球场上和他踢着足球……
    他学会了用手捏着糌粑吃，学会了喝酥油茶，学会了穿藏袍……
    挪威的母亲给他寄来了亲手缝制的300双毛袜子，他分给了藏族学生们。
    他告诉来访的记者，他喜欢一个人独处，他喜欢中国的青藏高原，他喜欢藏族人的孩子。他说他不想离开青藏高原。
    是他找不到自己的生存空间吗？是他找不到自己的生活坐标吗？
    我想，处在青藏高原的大自然中，恰恰是他的生存空间，处于藏族牧场，恰恰是他的生活坐标。一个人找寻到了自己的生存空间和生活坐标，他的生命才有了升华。
    青藏高原是热爱生活的人的归宿。在青藏高原，我触摸到了几十年短暂而值得珍惜的人生里程。
    地高，天近，天地浑然一体的青藏高原，人在其中，本性便无遮无挡、一览无余地折射了出来……
    西藏，是一个撩拨你的欲望，让你体验人生价值的最后一块净土；
    西藏，是一个我一生中注定还要去的地方……
    

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