４．２２
    里程：１１５公里　时间：４小时（实际１１小时，其中塌方堵车７小时）
    行程：德钦──盐井（北纬：29度2.17分 东经：98度36.51分 海拔：２６６８米）
    
    　　出德钦向北１０余公里，便可看到梅里雪山。梅里雪山属于横断山脉，也属怒山山脉，绵延１５０余公里，平均海拔在６０００米以上的山峰有１３座，其中最高的山峰，即梅里雪山的主峰，被称为卡瓦格博峰，海拔６７４０米，也是云南的最高峰。
    　　传说中的“卡瓦格博”是藏族英雄格萨尔王的大臣，“是一位头戴银盔，身着白色战袍，手持银箭和银鞭，骑着一匹白色神马，十分威武英俊的王子”。故梅里雪山又被称为“太子雪山”，其十三座山峰亦被称为“太子十三峰”。他位居藏区八大圣山之首，不仅为附近的藏民尊为神灵，且每年都有来自青海、甘肃、西藏和四川的藏民前来转山朝拜。特别是在羊年，朝拜人数甚众，因为传说卡瓦格博属羊。
    　　卡瓦格博峰虽仅６７４０米，但山上气候变化之异常，及地形之复杂，比之珠穆郎玛峰尤甚。其山体小而破碎，切割得非常厉害，冰川极多，冰雪崩也极为频繁。２０世纪内，英国、美国、中国、日本的登山队曾进行过五次大规模的攀登，均未成功。并有中日联合登山队的１７位勇士，于１９９１年不幸因雪崩丧身于此。卡瓦格博峰至今仍为一座处女峰，而当地的藏民认为攀登此峰是一种对神灵的亵渎，对此类登山活动亦十分反感。
    　　梅里雪山不仅难于攀登，其主峰也难得一见，有人候上数月也未能得见。故当地人戏说要贵人来到，他方会露面。而我们运气很好，虽到其面前时峰顶云雾缭绕，但终得以见到卡瓦格博。然而，他真是高傲得很啊，就只是那么匆匆一面，让我们似惊鸿一瞥地望了一眼之后，便又隐去了，甚至连一张照片都不让我们留下。但也算是福气了。
    　　这一路，群山贫瘠得厉害，植被少得可怜，山体滑坡的现象非常严重。山坡上那一道道被泥石流冲出来的印迹，就象是大山在哭泣，泪痕斑斑。
    　　原打算今天赶到芒康，没想到途中遇上塌方，整个下午被拦在那儿动弹不得。因路断堵车整整七个小时，候至下午六点，终于通车，看来只能夜宿距塌方处３０公里外的盐井。
    　　德钦到芒康的路异常艰难，平均时速３０公里都达不到，是滇藏路上最危险的一段，尤甚于川藏路上的“通麦天险”。公路两边的山体均出现大幅度的滑坡，植被全无；山上的土都被沙化了，石头大都被风化成页岩状，还有的山是由大块大块的卵石嵌在沙里形成的。此一路塌方之频繁，被称为“３０里一塌方”，如果在雨季走这一程简直不堪设想。即使在这种干燥少雨的天气下，有的路仍被从松软的山体上塌下来的沙石冲断，只得用堆土机，甚至全凭人工，在沙石上开出一条路来让车辆通过。路面狭窄到只能容一辆车通过，公路左侧便是悬崖，车身在坑坑洼洼的路面上不断左倾，有时竟达到２０度。习惯了在城里开车的人在这样的路面上驾驶，不由得心惊胆战。
    　　到盐井时已是晚上了。盐井是一个乡，现划归西藏的芒康县，故到了盐井，就算是进藏了。盐井是川、滇、藏三省的交界，它东北与西藏芒康、四川巴塘相邻，南与云南德钦接壤，西与西藏左贡县相连。自古以生产井盐闻名，故被称为盐井。它在历史上是吐蕃往返南诏的要道，也是滇茶运往西藏的必经之路。盐井分为上盐井和下盐井。上盐井村居住的多是原住民──藏民，多信奉天主教；下盐井村居住的多是后来迁入的纳西族，多信奉佛教。──这是当地一个奇特的文化现象。
    　　盐井的住民原来都信奉佛教，天主教是在１９世纪６０年代传入的。──１８５８年，中、英、法签订了不平等的《天津条约》，允许传教士在包括康区在内的边沿地区从事传教活动。于是，法国人以胜利者的姿态，争先恐后地闯入川、滇、藏交界处，──历来为清廷及藏政府难以顾及的四川巴塘、云南维西及德钦、西藏芒康及盐井等地，并以云南境内的察瓦博木嘎地区为传教据点。天主教的传入自一开始便遭到拉萨三大寺庙（色拉寺、甘丹寺、哲蚌寺）的强烈反对，但朝廷并未干预。直至后来，传教士的频繁活动引起了朝廷的注意，“使朝野上下对传教士入藏之真实目的有所警觉”。１８６４年，察瓦博木嘎地区发动了大规模的反天主教运动，教堂被毁，传教士的生命受到威胁，传教士们于１８６５年离开察瓦博木嘎，来到盐井。
    　　传教士们以一种亲和的面目出现在盐井，大办慈善活动，很得人心，逐渐以天主教取代了佛教，并在此修建了雅卡龙天主教堂。自１８６５年天主教首次传入盐井，至１９５０年盐井解放为止，先后有１７位神父和传教士在此宣教，分别来自法国、德国和瑞士。在此期间，佛教与天主教之间曾多次发生冲突，最剧烈的一次是在２０世纪４０年代，天主教神父为武装僧人所杀，从此外国传教士在盐井的传教活动宣告结束。而近百年的传教，使天主教的教义已在一部分教民心中扎根，再难令他们改换信仰。故于１９５１年，这部分教民向昌都人民解放委员会提出要求，并获准让天主教堂再次成为他们活动的场所。
    　　雅卡龙教堂是目前西藏境内的唯一一座天主教堂，现有一位藏族神父。据统计，当地信徒约有７０多户，６００余人，外地信徒有１００余人，共７４０多名教民。在这三省交界处，三种不同的信仰也在互相碰撞之后，安然地融合在了一起。“在今日的盐井村，尚有一家人中或信天主教或信佛教的现象。在屋内的同一经堂中，挂着毛主席、释迦牟尼和耶稣基督的画像，各人按自己的信仰进行祈祷，并无争执。”
    　　盐井没有招待所或旅社，故到了朋友介绍的老乡家借宿。男主人本是河南人，到这里十多年了，娶了当地的藏族女人。男主人很热情，女主人有些害羞，只是安静地做事，羞怯地笑。这一家在当地应算是富有的了，五间大砖房，前有院，后有园，房间收拾得挺干净。
    　　男主人说，他们一家不信天主教。他到这儿十来年，从未去过教堂。
    
    ４．２３
    里程：２７１公里　时间：１１小时
    　　　　　　　　 113公里　　　　　
    行程：盐井────芒康（北纬29度41.08分 东经98度35.48分 海拔3890米）
    3小时
    　　　　　　　 158公里
    芒康────左贡（北纬29度41.16分 东经97度49.56分 海拔3700米）
    　　　8小时
    
    　　从盐井出来，横断山脉顶着雪白的山峰在西边展开，如一道屏障挡住了我们的视线。由于唐古拉山和念青唐古拉山往东延伸发生转折，形成了藏东南近于南北向排列的横断山：从东向西分别有芒康山、他念他翁山和伯舒拉岭，其间挟持着金沙江、澜沧江和怒江，即东部三江。芒康山是唐古拉山东延的一条分支，构成金沙江和澜沧江的分水岭；他念他翁山是唐古拉山东延的另一条分支，是横断山中最长的一支，构成怒江和澜沧江的分水岭；伯舒拉岭是念青唐古拉山的延续部分，构成帕隆藏布和怒江的分水岭。芒康县便处于三江流域的峡谷区。
    　　芒康，藏语意为“善妙地域”，其前身为１９１２年所设的宁静县和盐井县。１９６０年两县合并，统称为宁静县，并于１９６５年改称为芒康县，隶属昌都地区管辖至今。
    　　出了芒康，我们由２１４国道进入３１８国道，滇藏路与川藏路在此会合。这一段路并不算难走，但因为海拔较高，切诺基的动力明显不够，平均时速仅能达到２２公里，慢吞吞地翻越了海拔４２３２米的拉乌山口（属芒康山），和海拔５３００米的他念他翁山。在翻越他念他翁山时，我出现了轻微的高山反应：头微痛且嗜睡，一直睡到了左贡。
    　　左贡，藏语意为“犏牛背”，位于他念他翁山脚，地处澜沧江、怒江和玉带河形成的“两江一河”流域，是茶马古道和历代商贾进出西藏的主要通道，这里的居民多为康巴人。康巴族是藏族的一个分支，康巴人无论男女都长得很漂亮，尤其是男子，长相英气十足、体格威武慓悍。康巴男子梳发辫，用红色的丝线与发辫相互盘结系于头顶，有的还在脸庞的一侧垂下一绺。这称之为“英雄结”，是康巴男子最突出的标志。康巴人极聪明，喜欢也善于经商，并到处游走，被称为“高原上的吉普赛人”，却又是“成则为王，败则为寇”之辈。──最富有的藏民多为康巴人，而川藏路上两处有名的强盗出没的地方──理塘及左贡，也正是康巴人的聚居点。
    　　并不打算住在左贡，但昨天路上的塌方使我们必须宿于此。到左贡时天已全黑了，找到一家邮电招待所，车才停下来，便有好些人围拢来，把脸贴在车玻璃上，一个劲儿地向车里张望，全都是些头上系着英雄结的。院子里已经停了好几辆客车和货车，招待所也只剩了一间房。而在这里，我们确也不想分开了住，六个人挤在一处觉着安全些。不知怎么，总感觉此处阴险得很，男人们甚至把电棒和弩弓拿了出来，放在身边。
    　　硬梆梆的木板床，被褥散发着异味儿。然而疲倦之极，钻进睡袋，说笑了几句便睡着了。
    
    ４．２４
    里程：２９５公里　时间：１２小时
    　　　　　　１１０公里　　　　　　　　　　　　　　　　　９４公里
    行程：左贡────邦达（海拔４３００米）　　邦达────八宿
    　　　　　　２．５小时　　　　　　　　　　　　　　　　　５．５小时
    　　　　　　９１公里
    八宿────然乌（海拔３９９０米）
    　　　３．５小时
    
    　　一夜平安无事。
    　　清早醒来，才推开门便惊叹了一声。──昨夜悄没声儿的一场雪，给群山换上了一身银装。太阳才露脸儿，镇上的人们还没起身，我们就出发了。大山也还在沉睡，静得很，车子在空山峡谷中穿行，坐在车里头便能清楚地听见引擘转动的声音，及轮胎与地面摩擦发出的“沙沙”声。山里比外面差不多晚了一整季，出发的时候已经可以穿短衫薄裙，而在这里又套上了夹棉的衣裳，车里边还开足了暖气。
    　　左贡到八宿有７０公里的柏油路，对我们来说无疑是高速公路了，大伙儿都加足了油疯跑。越过一个村庄时，我看见路上前前后后地走着几个背书包的孩子。仍是春寒料峭，在这样冷的地方，他们却穿得很单薄，看上去也很瘦弱，脸上脏兮兮的，有的还挂着两条鼻涕。然而，他们轻快地走着，看见我们的车子过来了，便候在路旁，兴高采烈地向我们挥着手，点漆似的黑眼睛亮闪闪的。雷停了车，我取出些铅笔和糖果给他们，也许是害羞，也许是不太懂汉话，有的孩子羞怯着接过了，有的却远远地躲开了去。
    　　山里头能存活下来的生命，原是比外面的更蓬勃、更壮实。──　一路上除了灰色，几乎再看不到别的什么颜色。土地贫瘠得很，仅能长出些低矮的灌木，山石也嶙峋着。偶尔能见着几株桃树，多是长在山崖上的缝隙里，或是长在浅浅的小溪旁，或是长在荒废了的断桥边。虽无人欣赏、无人喝采，寂寞着却又在灿烂地盛开。而无论是多么小、多么偏僻的村庄，村头都种着些杨柳，发了嫩绿色的新芽。村民们更是爱在屋顶的平台放上几盆花草，或种在废弃的铁制压缩饼干盒子里，或种在用几根木条随意钉起来的长方形木盒里，也都茁壮地在生长，绿的葱绿着，红的艳红着。──这儿的大山盖着雪，是冷峻的；小溪里流着的水，是融化的雪，透心彻骨地冰凉；人能容身的，也只是些土夯的、简陋破败的屋子。然而，就是在这样的高山里，仍然有着各式各样的生命，到了时令便以各自的方式绽放，平平静静地、却又是坚忍地活着。
    　　翻过怒江山，过了怒江，便进入八宿境内了。从怒江山下到江边的路，是有名的七十二道拐。──弯曲狭窄的土路，如雕塑刀在山壁上刻出的细细的线，呈“之”字形从山坡一直划到山脚。因拐弯处甚多，故名七十二道拐。我数来数去，也数不清到底有多少道拐，但每一道拐的幅度都相当大，多处达到180度。在这条山路上，我们遇到长队的军车。其实一路上，都不时地遇到运送物资的军车队，这时，我们总是停在路边让他们先过。一则他们的队伍长，抢不过他们；再则，也用这种方式表示我们的敬意。有时向他们揿几声喇叭以示招呼致意，他们也总要按两声作为回礼。跑这条线的汽车兵都相当年轻，有的尚稚气未脱，却稳稳地把着方向盘行驶在这险峻的山路上。每当看到这样声势浩大、整齐划一的队伍时，总让人激动。因为在他们身上，能感受到那强大的、军人的力，能看到军队的精神！
    　　八宿，藏语意为“勇士脚下的村庄”，隶属昌都地区，县府驻白马镇。川藏线在这里分岔：川藏北线经帮达草原、昌都县，过那曲到拉萨；川藏南线则经然乌湖，过波密、林芝到拉萨。帮达兵站是这两条路的分岔口，我们在此折向南走川藏南线。
    　　今天，我们第一次遭遇“搓板路”。一直弄不清这种路是怎样形成的，──到底是由于每年雨季时，山洪倾泻下来冲刷而成的呢，还是由于当地的筑路设备太原始，只能筑出这样的路来。总之，用“搓板”来形容它，是再恰当不过。车轮一驶上去，整部车就象是触了电，迅速地抖动起来，坐在里面的人，浑身也象是筛糠一样地随之颤抖。我一面使劲儿地用手抓着门边上的扶手，一面担心着车子是否会被抖散了架。当地人告诉我们，用80码以上的时速在这样的路上行驶，就不会颠了。而80码，这可是在高速公路上的速度啊！在这儿，我们不敢跑这么快，一则确实太危险；再则，试过之后，发觉颠簸的程度并没有因之减轻多少，反而对车子磨损得厉害。于是只有以十几公里的时速缓慢地行驶着，四周的风景也很枯燥，公路两旁尽是荒漠或盐碱地。
    　　象爬虫一般，我们行至暮色将临。两山之间的距离慢慢地缩小，终于变成了一条狭窄的峡谷，峡谷之间流淌着一条小溪，公路也变得略微平整了一些。在河那边，因为天气转暖，山上的雪再覆盖不住，倾下来，蓬松着大堆大堆地倒在水旁；而河的这一边，公路边的山体也很脆弱了，在两处可能塌方的地段，用木头榫进山壁，搭了一个廊结构来撑住。雪沿着山体滑下来堆在路边，把原本就窄的路面变得更加狭小；化了的雪沿着山壁流下来，又再冻结了，成了长条长条的冰凌挂在山壁上；有的冰凌长得垂到了地上，与地上的积雪冻在了一块儿。暮色渐渐地加深，夜又来了。雪水把路面弄得很湿，车子压上去发出“嗤啦嗤啦”的声音，四周静寂得很，除了这声音外再也听不到什么。在车灯的照耀下，冰凌子则显得晶莹剔透，我们仿佛走在了冰雕的仙境里。
    　　穿过峡谷，便到了然乌。这是一个雪山脚下的镇子，海拔近四千米。这一晚，全镇停电，雪山只能依稀辨出一个轮廓，却将星星衬得分外闪亮。这星光和几家饭馆里点着的汽灯，便成了小镇唯一的光源。我们预备到然乌兵站住宿，却不凑巧，刚赶上“八一”制片厂在此处拍片，兵站全部住满。好说歹说，仅准许我们将车子停在兵站的院子里，住房却是一间也腾不出来。路边虽有两家小旅社，黑乎乎地看起来很不稳妥，我们宁愿睡在车里。于是，就这么半坐半卧地，蜷在车座上过这一夜。
    

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