山坡上的王国
    
    一大早就起来了，车别扭了一通后还是愉快地载着7个人向古格进发。我有一点紧张，每次无限接近一个淹没的辉煌时总有类似的紧张。
    
    8点就到了，但是很好笑，我们居然找不到古格的门口。沿着一行隐约的车辙印上去，到了一个高坡，却连古格都看不到了。赶紧退下来，去问一个当地人。说实话，这当地人的出现在我今天看来都是有点突兀的，在一片黄土坡上居然有一块绿油油长势喜人的青稞地，一个农民站在青稞地中间，远远的，看不清长相。不由让我想起上帝是牧羊人的说法。他给我们指点迷津，不知是藏族司机翻译有误还是压根就是那人胡说八道，总之他的明路是决到不了古格的。
    
    我们很辛苦地爬坡，在荆棘丛中寻找前人足迹，终于在又翻过了一个小坡，穿过一大片沼泽后到达一条明确无误的汽车路，而汽车路的尽头正是念兹在兹的古格。我们指着汽车路笑自己傻，可是心里倒不后悔，特别是那几个色郎，晨光隔着一座山照到古格孑然的建筑上确实有动人心处，解释的是义山的一句诗“相思迢递隔重城”。
    
    古格的看门人也算是文物局的，他的解说有些充满了浪漫主义色彩，比如他说象泉河沿岸本来是海洋，对岸巍峨的土林是海里的神龙死后遗下的骨骼。我看着他一本正经的样子，啤酒瓶似的眼镜背后闪着严谨的科学作风，简直喷饭，这也太富有娱乐性了。幸而我们分食的某人的神饼（因陪某人转过神山而得名）未经发酵，一时还喷不出来。
    
    但是说到古格本身，请容我收起所有的戏谑和调侃，我第一眼看到古格，心里想起的是一句词：不是离愁难整顿，被他引惹其他恨。不仅因为它是被弃之城，山坡上的王国，黄土夯就的土围子本身给我的就是一种类似孤独的感觉。
    
    下弦月还依旧挂在中天，天空如此明净，衬得残月极淡极淡，象真了离别时将转未转身际一个忧伤的眼色，叫离人千山外犹自魂梦相与。
    
    西藏的君权和神权有些说不清道不明的关系，在古格，这点似乎更明显。在红殿或是白殿（我记不清了）正中供的是未来佛，右手第一人竟然是古格王，如果不是解说又一次出了问题，这是君权神授的一大创举。
    
    撇开宗教味浓厚的殿堂、壁画，古格剩下的就是一些餐风饮露的苍凉了。
    
    山顶空空的集会殿徒有四壁，以天为盖，湛蓝的天空给谋臣们的启示至少应该有一点：据险要地势立国不如以开放的思想立国。墙根有一小片阴影，我贴着土墙隐在这片阴影里，让古格遗留的智慧如醍醐灌顶。
    
    我看见当初拥兵自重的末代古格王在连年征战后，将士折损严重，在一个残冬，又有敌兵叫嚣于城下，古格王自黑暗陡峭的甬道中爬出冬宫，本想旌旗一翻，把滋扰好梦的来敌杀个片甲不留，叫黄土翻成血色。奈何铁打的营盘流水的兵，阵容不齐，古格王在城头把土墙也拍裂，却赢不来一场微小的胜利。
    
    古格的覆灭是种必然，有谁敢说不是？霜重鼓寒声不起，神血未凝身问谁，桐风惊心壮士苦，闲愁闲恨一番新。今古恨，几千般，只应离合是悲欢。
    
    只是千古凭高对此，难免一番惆怅。文明总是被一种更进步的文明所替代，但既然是文明的交替为什么我们心头仍有重重的叹息？是我们唯美还是唯心？
    
    朴实
    2002/8/13
    

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