旧文重炒，不好意思，只是上来看到大家的帖子，想和大家交流一下而已。
    有一些照片，到时再上传给大家瞅瞅。
    
    
    　　
    　　
     边走边唱
     单小海　　
    
    　　
    　　 现在看来，一个人在西藏的旅行，未必真的能
    
    　　
    　　改变什么。蓝天、白云和高原猛烈的阳光，在现实
    
    　　 生活的冲击下，正默默地退出我的世界，只留下一些
    
    　　 依稀可辨的细微的痕迹。在这座面向大海春暖花开的城市
    
    里，我的西藏之行，更象一个充满隐喻色彩的梦。
    
    　　
    　　
    　　 而我含糊其辞的叙述，其实只是一种心灵的自我
    安慰---它基本与你无关。
    　　
     　　 ---题 记
    
    
    
    
    　　
    　　
    　　　
    　　 大 昭 寺
    
    
    　　☆　放下行李，我坐在椅子上，大口大口地呼吸新鲜空气。这是拉萨，这念头逐渐从缺氧的脑壳里浮现，清晰起来。一股难以抵御的兴奋袭击我，把我赶上去大昭寺的路。
    　　上午九点钟，往东走，人越来越多，但我已无暇顾盼，只低了头急急地往前冲，象是为某个紧迫的念头攫住。
    
    　　豁然开朗的广场，聚集了形形色色的人，站着的，坐着的，蹲着的，更多的人在走动。看似无序的人群缓慢地流向某个早已心照不宣的方向，仿佛赴一种神秘的约请。在这仪式当中，只有我是外人。
    　　我尽量装得老练，使自己不至于象一个蹩脚的游客那样感到尴尬。但我马上放松了下来，因为我很快发现，在这里，一切存在方式都被视作理所当然：低头诵经匆匆前行的藏民，和背着相机东张西望的旅游者，在这里，他们的身份都模糊起来。换言之，持平常心，你将发现，溶入另一种背景并不是想象中那么难的事。
    
    　　绕过香烟缭绕的甥舅会盟碑，象所有初次进藏的旅人，我为眼前的景象所震惊：大昭寺正门的空旷上，一个一个的藏民正在朝拜。在我看来，他们的姿势未免有些古怪：双手合什，低声念了些什么，然后向前平举两手，很坚决地跪了下去，整个人随着仆到了地上，前额轻叩地面，俄顷，两手收回，又从地上爬起来，如此反复不辍。我明白这就是所谓的“磕等身长头”。忙不迭地朝他们举起相机。
    　　从取景框望出去，但见几十个衣裳褴陋极黝黑的人，赤着脚，神色极其凝重，在原地一丝不苟地跪下去，爬起来，再跪了下去……四周寂然无声，只听见血肉之躯和地面的磨擦。我悄悄地收起相机。这是一种无法被摄取的场景，看到它的人，有福了。
    　　在寺院门口的石碑下，坐着一个藏族妇女。她的膝上放着一个盆子，里面盛装青稞、珍珠、钱币和贝壳。她一边诵经，一边舀起这些东西，将它们在一个稍小的银盘里很仔细地磨洗一遍，又倒回盆中。如是再三。她比划着告诉我，她将如此重复１１万次，才算完成一个周期---远不是功德圆满。面对我的惊叹，她只是淡然一笑，复又低头，轻诵六字真言：“俺嘛呢叭咪吽……”
    　　绕着大昭寺旁的石子路往里走，就进入著名的八廓街---拉萨人最早的聚居点，其历史可以上溯到公元七世纪，一直是拉萨最繁华最热闹的所在。道路两旁极多摊档店铺，花花绿绿的商品，沸腾鸣响的各地方言，出没其间的形形色色的游人；这一切，汇聚成喧嚣斑斓的此在，把每一个置身其中的人吸引、卷入。
    　　而我更关心那些古老的建筑。老房子里面的人和事，过去和现在。事实上，八廓街也是藏族建筑保存最为完整的地方。我们看到的建筑多为平顶六面体，不高，以土石砌成，感觉特别厚实。外面涂着白色涂料，而门窗则饰以黑框，或抹上褚红的矿物质，显得沉稳而神秘。有一些房子在喧哗中仍保持着矜持---尽管更象是破败的尊严---它们黑旧的大门半闭着，仿佛虚掩着许多古老的传说。但好奇的旅游者还是可以从匆匆一瞥中看到它的荒芜的庭院、寂静的厅堂、以及长廊尽头讳莫如深的黑暗。这使我相信在旅游的拉萨和商业的拉萨之外，一定还存在着另一个拉萨--一座不为人知的、隐秘的自在之城。而后者，才是我西藏之行的真正目的。　　★
    
    
    
    
    
    

所属类别：西藏自助旅游 | 点击查看更多