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老单边走边唱之97西藏之哲蚌寺四题

    从稻城回来,现实地上班.
    关于稻城,我想说的实在不多.
    还是先把旧贴子贴上吧.
    稻城感想随后再来.
    
    
    哲 蚌 寺 四 题
    单小海
    
    被 遗 忘 的 迷 宫
    
     ☆ 在西藏行走,你无法避开那些大大小小的喇嘛庙。实际上,回避寺院,就几乎等于错过了西藏。
      哲蚌寺座落在拉萨的西郊。作为全藏最大的庙宇,哲蚌寺其实是由众多的扎仓(独立的僧院)组成。在一个像我这样一知半解的旅游者看来,各个扎仓的风格大同小异:朱门,金顶,阴暗的殿堂,斑斓剥蚀的壁画,摇曳不定的灯光……就连门前的石板路,也都是在青草的簇拥下蜿蜒着向前隐没。这使我恍若置身一座巨大的迷宫,在浏览中把时间悄悄遗忘。有几次我推开虚掩的门,进入一座破旧的扎仓,在那些打上历史烙印的壁画和唐卡前陶醉不已,一只掠过庭院的鸟以它清脆的鸣叫把我突然唤醒,我这才惊觉,原来偌大的扎仓里,再没有别的游客,甚至也看不见修行的僧侣,四周安静如水,只有我独自流连在被遗忘的时空里……
    
    
    天真
    
     ☆ 正在哲蚌寺东游西逛,天空突然淅淅沥沥地下起了小雨,而太阳却依旧在头顶散着炙人的光,真叫人哭笑不得。我只好一溜烟跑进最近的一座扎仓。    
      大殿里,杂乱地摆放着不少木料,几个喇嘛,或坐或站,正忙乎着。可能是修缮殿堂吧,我一面张望,一边信步走了过去。有个喇嘛抬头瞟了我一眼,又低下头,乒乒乓乓地敲打起来。
      爬上阴暗的楼道,迎面是一间半敞着门的僧房,我随意地探头进去望了望,门后突然闪出一个年青尼姑,我们俩都给吓了一跳。她狐疑地看了我一眼,匆匆地跑开了。
      我攀上金顶,雨还没有停,只好又退了回来。一个老喇嘛走过,我向他合掌问好:“扎西德勒!”他很高兴地还礼,并邀请我到他的房间小坐。他就住在大殿上最高的房子里,应该是地位很高的僧侣吧。外面是柴房,黑黑的,堆了不少杂物,里面的一间较小,正对着门是一张窄床,左边摆着一条长凳。他请我坐,自己在靠窗的小几前坐了下来。
      我仔细打量四壁的摆设,非常简单,除了床头一轴唐卡,就是墙上挂的几张高僧的像,其中有一幅我认出是班禅额尔德尼·确吉坚赞。他连连点头,显得很高兴。但是我马上发现他像我遇见的所有藏族老人一样,除了几个简单的音节,其实并不会说汉语。我们的交流很快陷入困境,但我并不觉得局促,在这小小的房子里,除了酽酽的酥油味,似乎还飘溢着某种很安谧的气息,它使我感到舒适。我就这么懒懒地坐着,两个人友好地对望着,微笑着,老人清癯的脸上流露出天真的好奇,我想,他在我脸上读到的,应该也是同样的表情吧。     
      从他背后的窗子望出去,细密的雨丝蘸着金色阳光,正在缓慢地飘落。天空一片瓦蓝,深邃而宁静。    ★
    
    
    站在白昼强烈的黑暗中
    
      ☆ 走在哲蚌寺旁的山道上,不经意一抬头,望见西面的山峦上兀立着几块巨大的石头。似乎造物很随意地把它们摆在山上,本来是打算拿来干点什么的,后来因为太忙,也就忘记了这么回事。可它们,却只有在山坡上漫漫地等,希望会重新被人记起。直到有一天,哲蚌寺的喇嘛把目光投向了它们……
      我气喘吁吁地往石头坡上爬,抬头却看到一只大黑狗,正虎视眈眈地望过来。我吓得四肢发软,几乎从石坡上滚了下来。这时,从身后传来一阵叱喝,黑狗一溜烟地跑了。回头,看到一个女尼,站在不远处,朝我友好地微笑着。也许她看出我有点狼狈,就用生硬的汉语安慰我:“不怕。不怕”。在她的身后,是一个山洞,光线很暗,看不见洞里的情形,只看到洞口石壁上挂着几件日用的厨具。看来,这山洞就是女尼的修行地了。洞前还用石块垒起一堵矮墙,种了几垄绿色的植物,不知道是不是她的小菜园。
    我终于站到那几块巨石下。它们如此巨大,以至于我得仰着脖子踮起脚尖,才勉强看到它们的全貌。它们之所以吸引我,原因就在它们上面绘有大幅的佛像。如此光滑高耸的石头,喇嘛们是怎样绘制他们的偶像的呢?在西藏,令人惊讶的事物实在太多了,我已经学会从应接不暇的惊喜中平静下来,把喜悦和疑惑埋藏心底,以一种纯然无知的心态去欣赏眼前的一切。
    佛像的色彩非常绚烂,人物表情也很丰富。尤其是正中那幅,绘的是一位高僧,他盘腿趺坐,头戴黄冠,身披大红僧袍,神态安详地望向哲蚌寺,望向远处的拉萨。细细端详,却发现从他眉眼间弥散出一种说不出的威严,使我不由得慢慢垂下张望的眼睛。
     这时刻太阳从乌云的缺口探出头来,正午的阳光射在身边的峡谷里,把那些嶙峋的石头照亮,仿佛为即将开始的神迹布置灯光---而我站在一旁,站在白昼强烈的黑暗里。★
      
    
    死 在 路 上
    
     ☆ 我有一张自己很喜欢的照片,就是在哲蚌寺拍摄的。当时我正走在上山的小径,看石壁上信徒们凿出的小小佛像,他们全不似殿堂之上那般威严,那般一本正经,恰恰相反,因为沾染了人间的悲欢喜怒,倾注了藏民的祈望幻想,这些小小的佛像看上去更生动,更可爱。也许,他们比一千尊正襟危坐,不苟言笑的大佛更容易向远道而来的外乡人泄露出这个民族的秘密。
    这时刻我突然注意到路边的一位老人。尽管我还没有看到她,却已经被她深深吸引---在西藏行走,你要学会对那些平日难以想象的奇异表示尊重,坦然接受。这是一位朝圣者,所不同的是,她的衣着比较大方、干净。也许是走得累了,她就地坐在一块青石上休息、念经。她的右手擎着一枝转经轮,左手捏一串佛珠。她的脸庞上面沟壑纵横,满是岁月风霜的刻痕。在正午强烈的阳光下,头上的帽子使她的额头和眼睛沉静在阴影之中。这样,在她的脸上,光明与黑暗,磨难和宽容,奇妙地融合在一起。在这张干净的脸上,找不到折磨我们灵魂的那些贪欲和嗔念,只弥散着一份历遍沧桑而今已无欲无求不喜不悲的宁静。我努力地想和她交谈,但是她不能说汉语。最后我放弃了,诺诺地站在她的身边,却不愿离去。
    
     这使我想起几天前见到的另一位老人。同样的神情,同样的装束,只不过背着一个很大的口袋,看上去比较脏和破旧,一副风尘仆仆的样子,她的身边还跟着几匹绵羊。在拉萨街头熙熙攘攘的人流里,她比一个旅游者更像外人,一个贸贸然的闯入者。但是她并不曾觉得局促,很坦然很专注地转动经轮,仿佛走在自家的田头地上。后来,一位热心的藏族少女告诉我,像这些老人,大都已抛下了家,她们的余生,就将洒向漫漫的朝圣路。她们将爬上每一座山,转进每一座庙宇,在每一尊菩萨面前虔诚地跪下……
     尽管从骨子里是个悲观的怀疑论者,我仍然为这一切,我听到的,我看到的,深深感动。在我看来,那些虔诚地把自己交出的人,就是这世上最幸福的灵魂。如果有人向我证明,这个世界上的确有一些事物是值得我们为之付出一切的,我希望自己也能有行动的大勇气。  ★
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2005-12-14 03:43:41  By: 西藏旅游  返回顶部 返回顶部
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