感受西藏之扎达篇
    
    (一)
    
    从神山到扎达要开半天的车。路是越走越荒凉。离开神山时还有一丛丛的干草，几只兔子颠着尾巴跑来跑去。然而走着走着，草越来越稀了，仅偶尔在辗着车痕的石滩上点缀一下。过了兵站，便全是盘山石路，一走几小时，不见一只飞鸟，甚至植物也不多见，令人纳闷：这样一处地方，怎么会出现传说中辉煌的古格王国？
    渐渐地，车窗外的景观变得怪异起来，一堆一堆，又黄又红，有的像扭曲的面孔，有的像连绵的扭纹巨柱，更多的叫人连形状也说不出来。这就是扎达的土林。正当我们感叹着土林的奇伟时，车子一个转弯，左则一下子豁然开朗。平平的缓坡之外，是左右连绵无尽、千沟万壑的土林，中印边境喜玛拉雅山脉的雪顶为它画了一道银色的外边线。车开上缓坡，向土林方向开出很长一段才在靠土林的边上停了下来。这是西藏的又一个特点，看似不远的地方，其实有着长长的距离。我们下了车捧着相机一直走到悬崖边，禁不住又是一阵赞叹。对比起眼前这片土林，刚才所见简直就像小池塘之于大海。放眼望去，这里是多趾巨人的大脚，那里是一丛城堡，再远处是原始森林，全都漂浮在波澜壮阔的黄色海面上。已经偏斜的太阳为一切照出耀眼的亮点和浓重的阴影，仿如一组明暗变幻的交响乐章。面对这番景象，我们完全被大自然的鬼斧神工折服了，不住地用相机变换角度和长短焦来拍摄。然而，相机能记录下的实在太少太少。
    一番流连之后，我们又上路了。车在土林间辟出的小路上蜿蜒前行，夕阳下的土林如一处处宫殿的残垣断壁，流露出一种悲壮的美。前行复前行，前后左右全是土林，仿佛走不到尽头。太阳继续西斜，我们不禁担心起来。这时车子又是一个大转弯，眼前呈现出一道宽阔的河谷，河谷对面山崖边一片绿树在阳光下熠熠生辉，树丛中掩映着一幢幢的楼房。这就是象泉河谷和扎达县城。入城后只见城里楼房整齐，绿树成林，人车川流不息。在阿里奔波了这么多天，沿途只要能见到几间矮屋组成的小镇，便足以让我们安心歇息了。而现在经过一大段不见人烟的荒凉境地，这座充满生机的县城就像从天而降一般，让人又惊又喜。
    好不容易在武装部招待所找到足够的床位住下，同住的全是金发碧眼的外国人。安顿好后，我走出大楼，正好碰到一群在聊天的军人，便上前问他们哪里可以洗澡。院子里立刻响起一阵爽朗的笑声：“哈哈，我们县长也一个月没洗澡了，你想洗澡？哈哈……”
    
    （二）
    第二天我们就去参观建立于一千多年前，在经历了七百年辉煌后突然消失的古格王国的故城。古格王国位于西藏西部的阿里高原，是公元10世纪前统治西藏的吐蕃王朝灭亡后，由其后裔中的一支建立起来的。从10世纪中期到17世纪初，古格王国雄踞西藏西部，极盛时期曾发展为农田万顷、人口达十万之众的高原第一王国。1048年印度高僧阿底峡进驻托林寺和1076年的火龙年大法会更令古格王国成为影响遍及西藏、印度、尼泊尔等地的佛教中心。然而，公元七世纪初，古格王国盛极而亡，内部的政教斗争给邻国拉达克以可乘之机。经过一番浴血奋战，古格王国灭亡了。而十万古格子民竟一下子消失得无影无踪。只留下一座日渐倾颓的空城，无数珍贵的艺术遗存以及大量埋藏于洞中的干尸和武器，共同组成一个无法解开的谜。
    去古格故城要先到县公安局和文化局办手续。这天正好是星期六，我们要到公安局副局长家把他从被窝里请出来，又前后绕让了很久，才买到故城的门票。从县城去故城走的又是在土林中辟出的路，让人想起<<星空战记>>、<<星球大战>>之类的外星景象。约过了一个小时，古格故城就出现在眼前了。下车向上一望，只见一座山丘拔地而起，除了山顶一座红色宫殿和山腰一红一白等几座大殿是完整的建筑物外，从山脚到山顶满是高高低低、密密麻麻的墙。天！那曾是怎样一座城！现在又是怎样一座城！辉煌与颓败、兴旺与荒凉、在正午的阳光下得到了任何字典都达不到的丰满的诠释。故城最下层是民宅，中间是寺院，顶上是王宫。这种布置既显示了当时的社会等级，又最大限度地保护了国王的安全。我们沿着曲折的小道在房屋丛中攀爬，到了山腰向下望，才发现在山下看上去杂乱无章的房屋原来都建得很有层次，住宅与防御工事互相交错，一层一层拱卫着王宫。由于藏族独有的建筑方法，这些房屋的屋顶全都塌下了，墙却依旧伫立，从上往下看，就像一个个大大小小的格子。山丘的外延是一大片长满浅草的平地，这是水源的的所在，或许也是当年古格王朝的生命之源。
    我们喘着气好不容易爬到了顶上，在完整却空荡荡的王宫内坐了一会儿，走出门外，绕过宫后面，所见又是另一番景象。原来这座山丘的背后一边隔着深沟被扇状的峭壁环绕着，一边是又宽又深的河谷。我们顺着宫后的路走进也只剩余墙壁的宽广的议事厅，钻进一个门洞，紧抓着一根粗绳颤颤惊惊地顺着莲藕筒般呈80度的秘道爬进“冬宫”。所谓“冬宫”其实只是一个洞穴，除了那条秘道外再也没有进出口。“冬宫”内壁上凿有几个“窗”，“窗”外就是悬崖。在“宫”内左右钻了一会儿，我们拉着绳子原路重回山顶。我走到王宫不远处的山崖边，一阵劲风吹来，身子猛地晃了一下，惊悸之余，不禁想起李白的诗句“高处不胜寒，何似在人间。”　　
    下山的时候，守城人逐个打开红殿、白殿、大威德殿、渡母殿等给我们参观。这些殿里面的佛像大部分已严重损毁，有的只剩下一个头，有的只有基座，有的甚至只在墙壁上留下一块坐像形的泥痕，告诉人们这里曾靠放过一尊菩萨。值得庆幸的是，各大殿的壁画基本上保持完好，颜色鲜亮，人物众多且神态生动，风格较拉萨、日喀则地区的要奔放，看得出受外邦如印度、克什米尔等地的影响较深。壁画描述的有王室、僧侣的日常生活，有祭祀等仪式，也有宗教传说。可惜我对这方面的研究不多，只能凭着浅薄的了解加上想像去认知和欣赏。
    下山时出了段小插曲。守城人的两个朋友拿着相机在山腰拦着我问有没有胶卷，并指着守城人说到山下他会把钱给我。我看看守城人，他点头默认。胶卷是旅游者、尤其在像阿里这样的地方最宝贵的财富，我本不想出让，但看到两人气喘吁吁的样子，想到我们到阿里的艰辛，实在不忍让他们没留下一张照片就走了。于是我把口袋里仅剩的一卷胶卷给了他们。然而当我跟着守城人走到山脚的宿舍时，他却对我说他只有十块钱，并且塞给我一块古盔甲片当补充。被骗的感觉一下子充斥了我的头脑，更让人痛心的是古格的文物竟成了这些人谋取私利的工具。我压着火气对他说：“你这样做损害了西藏人的形象。”他听后一面茫然。回扎达的路上，我看着窗外，连绵的黄土壮丽依旧，只是更显得苍凉了。
    
    （三）
    第二天就要离开扎达了。五点钟，天还没亮，我带上装有一支DARK　WAVE乐队LACRIMOSA牒子的MD来到象泉河边。河边一个人也没有，四方佛塔和各式土墙、土塔静静地伫立着。我走到方塔前，抬头一望，一弯冷月正好悬挂在塔顶。这时乐曲CRUCIFIXIO的前奏钟声除除响起，接着是一下一下有节奏的锤钉声伴随着教堂管风琴乐曲。我不知不觉地踏着它的节奏走进了土塔丛中。走着走着，忽然觉得自己不正如这音乐所表现的，作为一个现代文明的滋养物闯进了神圣的宗教领地吗？到了象泉河峡谷边沿，深谷下被分割得千丝万缕的象泉河映照着天边刚泛起的鱼肚白，如一地披散了的银丝。耳边钢琴轻柔的乐韵荡漾开来，诉说着古老王国飘浮的灵魂的忧郁心事和美好梦景。
    天渐亮了，转经的藏民越来越多，高原的太阳像昨天一样在出现时就已放射出让人张不开眼睛的光。我望着沐浴在日光下骄傲而寂寞的象泉河，心想，是时候离开了。
    

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