新藏线是世界上海拔最高的公路，也是中国的219国道，但实际上她连内地的一条县级公路都比不上。除了刚出新疆叶城有八九十公里的柏油马路以外，到西藏阿里地区首府狮泉河镇的1060公里路程全是颠簸不已的土路。能跑起来的地方，车后必定拖着绵延数公里的烟尘；没法跑的地方，路面上全是直径五十厘米以上的大坑。至于被洪水冲毁的路段，走河床、在鹅卵石堆里跋涉就成了唯一的选择。
     新藏线最骇人的还不是糟糕的路况，而是高海拔、氧气稀薄引起的高原反应。“死人沟”就是一个让人谈虎色变的地方。上山之前有很多人提起这个地名，其实她原名“泉水沟”，如今地图上也还是沿用原名。听说四十九年前，解放军进藏先遣部队从新疆进藏的连队曾在泉水沟全军覆没，于是这里就改名叫“死人沟”。
     从叶城出发的第四天，我们的车队要经过死人沟。在昨夜住宿的甜水海，大家都有不同程度的反应，好多人一宿没睡着，现在眼看着要到死人沟了，我心里多少有些紧张。
     天没亮我们就出发了，漆黑的原野上毫无生气，只有车前的灯在黑暗里洇开一片朦胧的光晕，而前面车的尾灯像是旷野里狼的眼睛，红得有点阴森。
     荒原的日出乏善可陈，淡青的晨曦从微露到袒陈也不过是一刻钟的工夫，然而路中间的水滩此时显出了璀璨的景象。那是因为夜里水面结了冰，车轮碾过的时候，冰块和冰屑四处飞溅，被光一照显得晶莹灿烂，那瞬时的辉煌壮丽看上去惊心动魄、摄人心魂。
     还有雪山。巨大的、纯洁无瑕的雪山群从黑暗里凸现出来，逼到眼前，有种不可小觑的威严，然而它们的晶莹纯净又为它们平添了些属于女性的妩媚动人。
     还有草滩。天光大亮的时候，我们与雪山之间的草滩才显现出来。草不高，仿佛只是大地穿了件薄薄的衣服。然而颜色却是泼辣的，大片大片的金黄、掺着些暗红、深绿、灰紫，在雪山脚下如水般流动，淌到哪儿就燃到哪儿，成为不壮观的日出的一场壮观的注脚。
     羚羊、野驴远远地奔跑，野兔、旱獭人立在路边冲我们好奇地张望。我们的车在“注目礼”中驶上山梁，翻过去是一片开阔的盆地。盆地的大半被一个湖占据了，湖面平静无波，在初升的太阳照耀下透着安宁娴静的气度。湖的那一边是雪山，看起来寒意凛然，好像这充盈于天地之间的冰寒全是它一手造成。
     司机忽然说：“这就是死人沟。”
     “什么？！”我瞪着眼睛大叫。在我的印象中，“死人沟”应该与深不可测的狭长山谷、终年缭绕的云雾、以及山脚下累累的白骨联系在一起，谁能想到它是这样的平和安静，又是这样开阔大气呢？
     我们下了车，在路边的帐篷里吃拌面。老板娘是四川人，但脸上早没了川妹子特有的那种白皙柔嫩，而是通红粗糙的，一看就是高原生活的“杰作”。她动作缓慢，说话也喘着粗气。在这海拔五千多米的高原上，动作稍快稍猛都会有生命危险，所以到了这儿，连笑都是轻轻的了。有几个年轻的小伙子一下车就蹲在冰坑边大吐特吐，脸色惨白惨白的，眼神也黯淡无光，不用说，这是死人沟在大逞威风。
     死人沟只有五顶帐篷，能为过往行人提供简单的饭菜面食。对面有一个兵站。除了这几十号人，还有许多巨大漆黑的乌鸦，在湖边的空地上起起落落；两只狗邋里邋遢的卧在冰地上。不远处有个汉子蹲在垃圾堆后面，或许他已把四周的群山都看作了他家厕所的墙。
     “这就是死人沟吗？”我情不自禁地问。
     “哦，这就是死人沟。”我又自言自语地答。
     从这里我们就要告别新疆进入西藏了。

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