从天葬台到雄巴拉
    
    吃完午饭，该离开日喀则经仁布县回拉萨了。280公里的回程呢。
    
    车缓缓的出城，一排排叫不出名的小树苗从眼前一闪而过，没有舒展开来的叶儿卷曲成细细的条状，即便是卷曲着可嫩黄的叶儿并不耷拉下来，一概的伸向开空表明这是它将为之奋斗的方向。拇指粗的树干直直的，挺有规则的排在街道两旁。
    
    出城后车开得快起来，车上热闹得很，是对这次即将结束的旅行满意的回应。所有的人都在说着话，连少言的塔青师傅也被丫头逗得不停的回头和她逗着乐子，塔青不善于开玩笑，偏巧遇上个口齿伶俐的丫头，一个叽哩呱啦的海侃，一个偶尔说上一句也要伸伸舌头怕又被丫头逮着漏子，安静地坐在旁边笑着听他们的对话，嘴里嚼着塔青从林芝的老家带来的奶酪。
    
    天葬台就是在说说笑笑中兀然出现在眼前，其实天葬台一直在那里的，只是预先并不知道要看天葬台。车停在路边的一个小商店门口时，还以为有人要WC。抬眼所见的大山光秃秃的裸出岩层没有一丝绿意，山顶上一群秃鹫正盘旋着，天葬师是从我们所见的山背后一条小道上去，山顶有一个平台，是天葬师工作的台子，平台两边建有两间小房子，其他就什么也没了。据说这里的天葬不能参观的，没对外开放。打听商店里的人，说是两天前才有过仪式。所有的人都下了车，对着秃鹫一阵狂拍，我曾经想亲眼看一次天葬的全过程，不是去猎奇，而且想去感受逝者的亲属们是用怎样的勇气接受一个灵魂的归去。现在的我却动也不想动，靠在座位上，在青藏高原，这个明媚的下午，突然感到一丝凉意。是因为对生死没有悟透和看得开吗？我们常说人死不能复生，而在这里的人们却那么坚信人逝去是为了下一次的轮回。
    
    车在无尽丛山，连绵不绝的大山里沉默着继续穿行，每次大拐弯前都要产生马上便看到平川的幻觉，可是五十公里，一百公里后山脉还在延续着，除了峡谷里有着瘠薄植被的山陪着我们，就是路旁一群群的绵羊了,连放牧的人都见不到一个，全由头羊领着。
    
    尼木县就在你看倦了,没有更多的景色中出现，说到出现，是路中央那块写着“尼木人民欢迎您”的大牌子告诉的，知道尼木县到了。可是至今却不明白是什么时候就路过了尼木县了，除了那个广告牌告诉我们那里叫尼木外，连一幢象样的房子都没见到。
    
    尼木县过了不久，车停下来加水，路旁有一个制作藏香原料的地方，去看了，不过是通过水流的力量，让一块木板敲打着另一块木板，碾磨成粉的，然后和上别的香料，制成藏香。我没注意看，倒是那哗啦啦的流下来的雪水，凉人得很，用手捧水洗去脸上和鞋上的尘土。塔青师傅说离拉萨不远了。
    
    到达拉萨时快六点了，没有随队回酒店，和丫头在布达拉广场前下的车，最后一次步行在拉萨的街头，最后一次看药王山高高耸立的电视铁塔，仰望布达拉宫的白墙与红墙，今天是最后一次看圣殿了，要想再见的时候，不知道要隔多少年。那时候不知道面对布达拉的药王山上除了电视铁塔还会加上一些什么东西去“点缀”了，但愿那时候的药王山顶仍旧是观看布达拉最佳的位置。而没有再被削平加上一些别的所谓文明的东西。
    
    每到一地都是要离开的，我已经习惯了这种离开，所以，平静得很。
    
     我们在广场周围都转了个遍，七点二十，车来接我们去江苏路上的雄巴拉藏餐厅吃餐藏，（每人另交五十大元）。
    
     那晚，在英俊的康巴汉子的歌声中，我吃了两小串烤肉，一小碗酥油茶，一块角卜，是来西藏后吃得最少的一次，中途溜到门口的商店和昆明来做生意的小伙子使劲儿聊天，最后在他的店里挑了一颗二眼天珠，（帮朋友捎的，主要是我带不起那么贵的东西，中间的小插曲就不说了，哈哈哈）返回厅里，端着青稞酒找人碰杯去喽~~~这晚的藏餐虽然热闹，总觉得太商业化，并不是真正意义的藏餐。我更愿意在随处的哪个小村落里，和藏民们盘腿席地而坐，用或许已经变得黑糊糊的手端着盛满酥油的大粗瓷碗手捏糌粑大口嚼食，假如高兴了，那就即兴的唱支歌，或者跳场舞，就在广袤的原野里跳上一场，没有道具没有华丽的服饰，哪怕连一个观者也没有，那种简单的藏餐，才是我心中真正的藏餐。
    
     回去后和丫头聊了一会便回房休息了，都知道今日一别或许今生都不再相见，可终究是要走的，我们一点也不伤感，至少我一点也不觉得伤感。在你游走的途中，能遇上与你相投的人是一件幸事，感谢世间有着这样的安排，让本以为孤独的行程多出一些意想不到的温情。
    
    
    
    附图：远观天葬台。刚停车的时候，秃鹫很多。因为下车人的惊扰后来散了开去。
    

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