现在是雨季，晚上刚下过雨，早晨八点（相当内地的六点）我们穿过八廓街踏着发亮青石板来到了大昭寺的门口，地上有些潮湿，早晨雨后的大昭寺显得神圣而肃穆，大昭寺的转经路已开始有零星的队伍，转经路的两旁的小货摊许多还没有营业。大昭寺门前已经有十多个拜佛的人。他们在正门前的一个很小的广场上，抑扬顿挫地吟诵着经文，为诵经伴奏的是双手与水珠在地上摩擦出来的哗哗声，青石之上可以清晰地看见数道沟痕。没有人说话，人们不紧不慢地走过来，找一块略干的地方，放下肩上的垫子，双手合十高举过头，再到额头，接着到心，最后磕长头，然后再重复前面同样的动作。我被他们的举动震慑了，目光许久无法转移。这些门口匍匐叩拜的信徒们，扶老携幼、穷其数十年乃至毕生的积蓄，不辞辛劳，按自己的身长三步一匍匐叩拜而行，用了大约三年到十年的时间来到了拉萨，哪怕是付出生命的代价也在所不惜！
大昭寺是圣城的心脏，拉萨就在大昭寺正门这片小小广场前开启了崭新的一天。大昭寺的名声远比它的面积要大，大昭寺里有唐朝文成公主和藏王松赞干布的像。还有文成公主的陪嫁——从印度请来的释迦牟尼十二岁等身金像。殿高4层，整个建筑金顶、斗拱为典型的汉族风格。碉楼、雕梁则是西藏样式，主殿二、三层檐下排列成行的103个木雕伏兽和人面狮身，又呈现尼泊尔和印度的风格特点。寺内楼殿交错，回廊遍布，房门众多，我们顺着梯子爬上钻下，一会在充溢着酥油味的幽暗逼仄的神像世界听喇嘛念经，一会在阳光夺目的平台看维修工人载歌载舞（当时大昭寺正在搞维修）。行走在大昭寺，就像在阴阳两界之间来回穿梭。每个小殿人满为患，虽然拥挤，但秩序却保持得非常好。藏民一般一手提装满酥油的开水瓶或一袋酥油，另一手则捏着一叠一毛钱，在佛祖面前添加自己的供奉。人太多的时候，他们就在进殿前把自己的瓶交给喇嘛，由喇嘛呈递给佛祖，转一圈出来后再领回有自己标记的瓶子。在佛祖像前供人叩拜的台阶旁，看守的喇嘛呵斥并推搡着超时的叩拜者。而等待的人有的自顾自念着佛经，有的专注地望着酥油灯跳动的火苗，有的干脆坐在一旁，盘腿念经。寺内有长近千米的藏式壁画《文成公主进藏图》和《大昭寺修建图》，还有两幅明代刺绣的护法神唐卡和其他许多描述藏传佛教和藏族起源的壁画。殿外一周是转经道，虔诚的藏民推动铜制经筒的转动，嘴里还不断念着六字真言“唵嘛呢叭哞吽”。屋顶风景很好，可以远眺红山上的布达拉宫，很多布达拉宫的著名镜头就出自于此。

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