9月8日 直孔替寺。

一早起来，太阳已经升起来了，推开窗，在清晨的阳光柔和的色彩里，山谷里的河水泛着金光，寺庙的宝幢熠熠生辉，山坡上一间间密密麻麻的小屋也金光闪闪。
Z和L都不肯早起，我只好一个人出去瞎逛。跟着两个藏族人走到寺庙的大殿，一圈一圈地推动转经筒。转了三圈，我决定上山去看看。不看天葬，爬上山顶想必风光也不错。山上是一间挨一间的僧舍，我沿着小路随便地走着。

(直孔替寺)

直孔替寺，也叫直（止）贡梯寺或直（止）贡提寺，是藏传佛教帕竹噶举派直贡噶举支系的主寺，木雅贡仁始建，1179年由直孔巴∙仁钦贝扩建成大寺，名“直孔替”，即直贡噶举派的主寺。直贡噶举在藏传佛教界曾经一度有很高的地位，直贡万户在十三万户中位列前藏之首。元朝初年，在旭烈兀（忽必烈之弟）的支持下常与萨迦派发生冲突，1290年，萨迦本钦∙阿迦仑奏请忽必烈出兵，攻入直贡峡谷，焚烧直孔替寺大经堂，摧毁18尊巨佛和7座多门塔，据说在这次战争中杀死直贡噶举派僧侣和属民一万多人，史称“林洛”（意为寺院之变）。之后，又经数次变迁，到明代，直贡噶举领袖旺仁波切仁钦贝杰（直孔替寺第十三任堪布）于1413年被明成祖封为阐教王。但在15世纪格鲁派兴起后，直贡噶举在抵制格鲁派的斗争中被击败，直到第五世达赖喇嘛受封后，直贡噶举不得不处于达赖喇嘛管辖之下。

直孔替寺目前有喇嘛300多人，即将出关的老活佛丹增尼玛，据说是这里仅有的两个修成噶举派密法“拙火定”的人之一，另外的一位巴穷仁波切已经于1990年圆寂。

不过直孔替寺名气最大的恐怕还是它的天葬台，据说这是世界上最著名的两座天葬台之一，另外的一个，印度的斯哇采天葬台已经废弃不用了。从前这里的天葬是可以参观的，但听说去年有人擅自拍摄了全程录像，并作成VCD发售，造成了很坏的影响，之后自治区政府便规定所有地区的天葬一律禁止参观。L听前些时候来的驴子说，有人偷偷来看，并拿了相机，结果天葬师举着刀就冲出来了，吓得他们落荒而逃。

走着走着，忽然间，又是狗叫，我一转头，不远的地方有一条半人多高的大狗冲着我冲过来，吓得我慌不择路，转身沿着山坡就向下跳。这里根本就没有路，全是野草和灌木，手掌不知被什么东西扎得又痛又麻。唉，西藏的寺庙什么都好，就是狗太多了。要不就是我跟狗太有缘。。。

看见我从山坡上冲下来，一个老人向我招手，我赶忙跑过去，他打手势问我是不是去拜佛，我说是，他指了另一个方向的路，我道了谢，沿着小路走去。

山上并没有一定的路线，常常是走着走着就出来一个岔道儿，而走过去又发现殊途同归。因为本来就没有一定的目标，我就随便地沿着一个方向走过去，一会向上，一会下来。走着走着，发觉来到了一片开阔的山坡上，而地上散落着巨大的羽毛，我的心一颤，这里是天葬台啊！

山坡上有数十只秃鹫在晨光中晾着翅膀。右边山坡上大约两三百米的地方，有五彩的经幡一直拉到山顶。经幡的另一头，在我前面几百米的山坡下，有一个篱笆围起的院子，我知道那里就是天葬台了。

我有点犹豫，过不过去看呢？虽然好奇心驱使着我向前走，但对那看上去似乎很血腥的场面，我似乎还有点畏惧，况且，我也不应该打扰这个神圣的过程。不如我就在这里静静地看一会儿，这样应该不会打扰死者升天吧。

我找了一块大石头坐下，从背后照射过来的阳光，把我细长细长的影子投在草地上，晶莹剔透的露珠在晨光中闪闪发亮。围墙外席地而坐的不知是不是死者的家属，他回过头来似乎看了我好一阵，或许是看我并没有继续前行吧，便转回头去，不再理我。我在心中暗自庆幸，如果我再贪心一点，或许此时就要被人赶走了。

天葬师在青烟袅袅中忙碌着，巨大的石锤上下挥舞，围墙边的空地上，有一二十只秃鹫和许多乌鸦等待着，时不时地扇动着翅膀。只见天葬师做了一个手势，那一群秃鹫奋不顾身地拍打着翅膀冲了过去，围作一团。远远地，看不真切，我也不想看清楚，不过在那一个瞬间，我忽然想，如果我的人生也能如此结束该有多好。与其化作一缕青烟，不如回归自然。

或许是直孔替寺的天葬台太出名了，快十点了天葬师们还在继续忙碌着。我站起身，拾起地上一只巨大的羽毛，迎着太阳向回走去，心中竟然有种说不出的平静。

原来从这里到寺庙有一条很宽阔的路，就在我刚才走来的小路下方，估计要天葬的尸体就是从这里运上来的，只是不知是车拉、马驮、还是人背。

走了一段，我发觉后面有只不大不小的狗一直不远不近，不声不响地跟着我，虽然有点害怕，不过看上去它也没有冲上来的意思，只是那神情好像觉得我是个不速之客，在监视着我。走了不知多久，再回头看，那只狗已经不见了，我松了一口气。

沿着山坡，一路向着寺庙的方向，走了不多时就回到了寺庙的旅馆。我把羽毛藏在怀里，怕被尼玛看到了不好交代。Z和L已经不在房间里了，尼玛说他们去了寺庙里。大殿里传出喇嘛们作早课的悠扬的诵经声，我找了个角落坐在门口边，闭上眼睛听着，实在是太美妙了。

早饭是在寺庙旅馆的厨房里吃的，每人一碗鸡蛋面，6块钱，味道不错，早知道昨晚就不吃泡面了。掌勺的小伙子跟顿珠一样也是二十岁（不过藏族人说的年纪，可能跟我们说的虚岁差不多），表情超级丰富，一会儿向尼玛做个鬼脸，一会儿又夸张地拿着东西跑来跑去，简直就是个出色的喜剧演员。我们几个笑得前仰后合，肚子都痛了，害得我面也没吃完。不过可惜把他的名字忘掉了。

吃过饭，回到房间，我告诉Z和L我去了天葬台，并把那只巨大的秃鹫羽毛展示给他们看。想着这时已经快到中午了，天葬也该结束了，现在去看看总该没什么关系吧。由我带路，我们又一次向山上走去。

路上有人像在转山，不过也可能是山上的牧人。听说山的背面就是德忠温泉了。

虽然走过两次，我们还是绕了好一阵才找到路。一直走到围墙边才发现里面竟然还有人！他看到我们，立刻凶巴巴地挥手让我们走开。我吓了一跳，还没回过神来，就听到旁边的L很紧张地说：“赶快走！”走出一段路，他才对我们说那个人刚才丢石头出来，好险！我们一直退出几百米才不再有人理我们。

坐在山坡上，眼前就是青翠的雪绒河谷，远处的天葬场里还看到石锤上下翻飞。死亡与美景，说起来似乎极不协调的两样东西，在这里却真的成了天人合一。

忽然，数十只秃鹫一齐从天葬场中飞了起来，张开巨大的羽翼，在山谷里盘旋，那场面实在蔚为壮观。可惜不敢掏出相机来拍照，我只好把这场景深深地印在脑海里。

快到12：00了，今天的天葬仪式终于完了，走出来两个人，不知道是不是天葬师。看上去又要来赶我们了，我们赶忙陪着笑脸道歉，并问如何去活佛的房子。听我们如此问，二人的脸上马上路出了笑容，带着我们一路走过去。感觉自己有点阴险~~~

丹增尼玛活佛的房子建在寺庙建筑群的最高处，差不多是山顶的地方，小小的一个院子，与其他的僧舍看上去似乎没有什么不同。12：00还没到，院门紧闭着，门上照例画着一圆一弯，看上去像是太阳月亮。

等了几分钟，时间到了，我们商量着是不是要敲门，正在这时，院门打开了，里面一个围着围裙的胖喇嘛示意我们进去。83岁的丹增尼玛活佛正坐在屋子里，说实话，我真的很难把眼前这位干瘦的老人跟“拙火定”联系起来。活佛挥手让我们挨个过去，给我们摸顶。站在一边，看着他一举一动的坚定，我倒是开始觉得有点不同寻常的味道了。出了门，胖喇嘛示意我们要绕着活佛的房子转一圈。山坡上拉满了五彩的经幡，有路可以一直向上爬。我很想站到山顶上去看看，可是走了很久，似乎山顶离我的距离还是看起来就要到了。终于，两个男生开始抗议了，让我放弃这个念头，并惊讶着，怎么昨天走一步都那么困难的我，今天已经是第二次爬山了，还是这么劲头十足。我自己也觉得很奇怪，好像已经脱胎换骨了~~~这才是我的实力吗。。。

一路就这么闲逛着，头顶上是蓝天白云，脚下是矮矮的灌木，路边有经幡。走着走着，似乎到了山坡的另一个方向，面前又是一片开阔的河谷，碧绿的田野，远处有山，近处有河，有村庄。。。

回去的路上挂满了经幡，我们就在中间钻来钻去。沿着山路一直向下可以走到山脚，是公路上山的地方。我们从半路插过去，走回寺庙。

睡了午觉起来，外面已经又是黄昏了，L在外面围墙边跟几个藏族人聊天。原来又有尸体运上来了，大殿外的空地中间摆了一只木箱，十来个喇嘛围坐在旁边，正在诵经。一个完了，就有人抬上另一只箱子，重复刚才的过程。仪式完毕，墙角多了四口木箱，昨天上来没有注意，原来尸体就这样在墙角陪了我们一晚上。。。想到昨晚在这里站着聊天，我不禁打了个冷战。不过这样的感觉转瞬即逝，来到西藏后，我开始体会到生与死似乎不过是一线之隔，而在这里，死又好像成为了生的一个部分。

跟在几个喇嘛后面去山上的佛堂参观。这里有西藏各地来的喇嘛，甚至还有些从四川等外省来的汉族。

有喇嘛问我们是否去看过天葬，听上去好像很愿意带我们去的样子。我们犹豫了一下，刚才因为怕挨骂，借口说走错路了，如果明早再去被看到，似乎有点不好，就说明天一早要搭车回去了。他一听，说不知道明天有没有车，然后就不见了。走回去的路上，迎面又见他急匆匆地跑来，对我们说，他刚去问过了，明早9：00就在寺庙旅馆门口有车回拉萨。我们一愣，这个人，真是好热心、好实在啊！

夜色又一次笼罩了直孔替寺，我好像并没有因为墙角那四只木箱而觉得不安。不过我决定明天早点起来，看看尸体是怎么被抬上山的。