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天堂日记--西藏篇--直孔替寺(二)


9月8日 直孔替寺。

一早起来,太阳已经升起来了,推开窗,在清晨的阳光柔和的色彩里,山谷里的河水泛着金光,寺庙的宝幢熠熠生辉,山坡上一间间密密麻麻的小屋也金光闪闪。
Z和L都不肯早起,我只好一个人出去瞎逛。跟着两个藏族人走到寺庙的大殿,一圈一圈地推动转经筒。转了三圈,我决定上山去看看。不看天葬,爬上山顶想必风光也不错。山上是一间挨一间的僧舍,我沿着小路随便地走着。



(直孔替寺)

直孔替寺,也叫直(止)贡梯寺或直(止)贡提寺,是藏传佛教帕竹噶举派直贡噶举支系的主寺,木雅贡仁始建,1179年由直孔巴∙仁钦贝扩建成大寺,名“直孔替”,即直贡噶举派的主寺。直贡噶举在藏传佛教界曾经一度有很高的地位,直贡万户在十三万户中位列前藏之首。元朝初年,在旭烈兀(忽必烈之弟)的支持下常与萨迦派发生冲突,1290年,萨迦本钦∙阿迦仑奏请忽必烈出兵,攻入直贡峡谷,焚烧直孔替寺大经堂,摧毁18尊巨佛和7座多门塔,据说在这次战争中杀死直贡噶举派僧侣和属民一万多人,史称“林洛”(意为寺院之变)。之后,又经数次变迁,到明代,直贡噶举领袖旺仁波切仁钦贝杰(直孔替寺第十三任堪布)于1413年被明成祖封为阐教王。但在15世纪格鲁派兴起后,直贡噶举在抵制格鲁派的斗争中被击败,直到第五世达赖喇嘛受封后,直贡噶举不得不处于达赖喇嘛管辖之下。

直孔替寺目前有喇嘛300多人,即将出关的老活佛丹增尼玛,据说是这里仅有的两个修成噶举派密法“拙火定”的人之一,另外的一位巴穷仁波切已经于1990年圆寂。

不过直孔替寺名气最大的恐怕还是它的天葬台,据说这是世界上最著名的两座天葬台之一,另外的一个,印度的斯哇采天葬台已经废弃不用了。从前这里的天葬是可以参观的,但听说去年有人擅自拍摄了全程录像,并作成VCD发售,造成了很坏的影响,之后自治区政府便规定所有地区的天葬一律禁止参观。L听前些时候来的驴子说,有人偷偷来看,并拿了相机,结果天葬师举着刀就冲出来了,吓得他们落荒而逃。

走着走着,忽然间,又是狗叫,我一转头,不远的地方有一条半人多高的大狗冲着我冲过来,吓得我慌不择路,转身沿着山坡就向下跳。这里根本就没有路,全是野草和灌木,手掌不知被什么东西扎得又痛又麻。唉,西藏的寺庙什么都好,就是狗太多了。要不就是我跟狗太有缘。。。

看见我从山坡上冲下来,一个老人向我招手,我赶忙跑过去,他打手势问我是不是去拜佛,我说是,他指了另一个方向的路,我道了谢,沿着小路走去。

山上并没有一定的路线,常常是走着走着就出来一个岔道儿,而走过去又发现殊途同归。因为本来就没有一定的目标,我就随便地沿着一个方向走过去,一会向上,一会下来。走着走着,发觉来到了一片开阔的山坡上,而地上散落着巨大的羽毛,我的心一颤,这里是天葬台啊!

山坡上有数十只秃鹫在晨光中晾着翅膀。右边山坡上大约两三百米的地方,有五彩的经幡一直拉到山顶。经幡的另一头,在我前面几百米的山坡下,有一个篱笆围起的院子,我知道那里就是天葬台了。

我有点犹豫,过不过去看呢?虽然好奇心驱使着我向前走,但对那看上去似乎很血腥的场面,我似乎还有点畏惧,况且,我也不应该打扰这个神圣的过程。不如我就在这里静静地看一会儿,这样应该不会打扰死者升天吧。

我找了一块大石头坐下,从背后照射过来的阳光,把我细长细长的影子投在草地上,晶莹剔透的露珠在晨光中闪闪发亮。围墙外席地而坐的不知是不是死者的家属,他回过头来似乎看了我好一阵,或许是看我并没有继续前行吧,便转回头去,不再理我。我在心中暗自庆幸,如果我再贪心一点,或许此时就要被人赶走了。

天葬师在青烟袅袅中忙碌着,巨大的石锤上下挥舞,围墙边的空地上,有一二十只秃鹫和许多乌鸦等待着,时不时地扇动着翅膀。只见天葬师做了一个手势,那一群秃鹫奋不顾身地拍打着翅膀冲了过去,围作一团。远远地,看不真切,我也不想看清楚,不过在那一个瞬间,我忽然想,如果我的人生也能如此结束该有多好。与其化作一缕青烟,不如回归自然。

或许是直孔替寺的天葬台太出名了,快十点了天葬师们还在继续忙碌着。我站起身,拾起地上一只巨大的羽毛,迎着太阳向回走去,心中竟然有种说不出的平静。

原来从这里到寺庙有一条很宽阔的路,就在我刚才走来的小路下方,估计要天葬的尸体就是从这里运上来的,只是不知是车拉、马驮、还是人背。

走了一段,我发觉后面有只不大不小的狗一直不远不近,不声不响地跟着我,虽然有点害怕,不过看上去它也没有冲上来的意思,只是那神情好像觉得我是个不速之客,在监视着我。走了不知多久,再回头看,那只狗已经不见了,我松了一口气。

沿着山坡,一路向着寺庙的方向,走了不多时就回到了寺庙的旅馆。我把羽毛藏在怀里,怕被尼玛看到了不好交代。Z和L已经不在房间里了,尼玛说他们去了寺庙里。大殿里传出喇嘛们作早课的悠扬的诵经声,我找了个角落坐在门口边,闭上眼睛听着,实在是太美妙了。

早饭是在寺庙旅馆的厨房里吃的,每人一碗鸡蛋面,6块钱,味道不错,早知道昨晚就不吃泡面了。掌勺的小伙子跟顿珠一样也是二十岁(不过藏族人说的年纪,可能跟我们说的虚岁差不多),表情超级丰富,一会儿向尼玛做个鬼脸,一会儿又夸张地拿着东西跑来跑去,简直就是个出色的喜剧演员。我们几个笑得前仰后合,肚子都痛了,害得我面也没吃完。不过可惜把他的名字忘掉了。

吃过饭,回到房间,我告诉Z和L我去了天葬台,并把那只巨大的秃鹫羽毛展示给他们看。想着这时已经快到中午了,天葬也该结束了,现在去看看总该没什么关系吧。由我带路,我们又一次向山上走去。

路上有人像在转山,不过也可能是山上的牧人。听说山的背面就是德忠温泉了。

虽然走过两次,我们还是绕了好一阵才找到路。一直走到围墙边才发现里面竟然还有人!他看到我们,立刻凶巴巴地挥手让我们走开。我吓了一跳,还没回过神来,就听到旁边的L很紧张地说:“赶快走!”走出一段路,他才对我们说那个人刚才丢石头出来,好险!我们一直退出几百米才不再有人理我们。

坐在山坡上,眼前就是青翠的雪绒河谷,远处的天葬场里还看到石锤上下翻飞。死亡与美景,说起来似乎极不协调的两样东西,在这里却真的成了天人合一。

忽然,数十只秃鹫一齐从天葬场中飞了起来,张开巨大的羽翼,在山谷里盘旋,那场面实在蔚为壮观。可惜不敢掏出相机来拍照,我只好把这场景深深地印在脑海里。

快到12:00了,今天的天葬仪式终于完了,走出来两个人,不知道是不是天葬师。看上去又要来赶我们了,我们赶忙陪着笑脸道歉,并问如何去活佛的房子。听我们如此问,二人的脸上马上路出了笑容,带着我们一路走过去。感觉自己有点阴险~~~

丹增尼玛活佛的房子建在寺庙建筑群的最高处,差不多是山顶的地方,小小的一个院子,与其他的僧舍看上去似乎没有什么不同。12:00还没到,院门紧闭着,门上照例画着一圆一弯,看上去像是太阳月亮。

等了几分钟,时间到了,我们商量着是不是要敲门,正在这时,院门打开了,里面一个围着围裙的胖喇嘛示意我们进去。83岁的丹增尼玛活佛正坐在屋子里,说实话,我真的很难把眼前这位干瘦的老人跟“拙火定”联系起来。活佛挥手让我们挨个过去,给我们摸顶。站在一边,看着他一举一动的坚定,我倒是开始觉得有点不同寻常的味道了。出了门,胖喇嘛示意我们要绕着活佛的房子转一圈。山坡上拉满了五彩的经幡,有路可以一直向上爬。我很想站到山顶上去看看,可是走了很久,似乎山顶离我的距离还是看起来就要到了。终于,两个男生开始抗议了,让我放弃这个念头,并惊讶着,怎么昨天走一步都那么困难的我,今天已经是第二次爬山了,还是这么劲头十足。我自己也觉得很奇怪,好像已经脱胎换骨了~~~这才是我的实力吗。。。

一路就这么闲逛着,头顶上是蓝天白云,脚下是矮矮的灌木,路边有经幡。走着走着,似乎到了山坡的另一个方向,面前又是一片开阔的河谷,碧绿的田野,远处有山,近处有河,有村庄。。。

回去的路上挂满了经幡,我们就在中间钻来钻去。沿着山路一直向下可以走到山脚,是公路上山的地方。我们从半路插过去,走回寺庙。

睡了午觉起来,外面已经又是黄昏了,L在外面围墙边跟几个藏族人聊天。原来又有尸体运上来了,大殿外的空地中间摆了一只木箱,十来个喇嘛围坐在旁边,正在诵经。一个完了,就有人抬上另一只箱子,重复刚才的过程。仪式完毕,墙角多了四口木箱,昨天上来没有注意,原来尸体就这样在墙角陪了我们一晚上。。。想到昨晚在这里站着聊天,我不禁打了个冷战。不过这样的感觉转瞬即逝,来到西藏后,我开始体会到生与死似乎不过是一线之隔,而在这里,死又好像成为了生的一个部分。

跟在几个喇嘛后面去山上的佛堂参观。这里有西藏各地来的喇嘛,甚至还有些从四川等外省来的汉族。

有喇嘛问我们是否去看过天葬,听上去好像很愿意带我们去的样子。我们犹豫了一下,刚才因为怕挨骂,借口说走错路了,如果明早再去被看到,似乎有点不好,就说明天一早要搭车回去了。他一听,说不知道明天有没有车,然后就不见了。走回去的路上,迎面又见他急匆匆地跑来,对我们说,他刚去问过了,明早9:00就在寺庙旅馆门口有车回拉萨。我们一愣,这个人,真是好热心、好实在啊!

夜色又一次笼罩了直孔替寺,我好像并没有因为墙角那四只木箱而觉得不安。不过我决定明天早点起来,看看尸体是怎么被抬上山的。


2005-02-12 18:55:09  By: 西藏旅游  返回顶部 返回顶部
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