从9月9日开始到今天都没有写日记了。有时是因为太累，有时是因为天黑，光线太暗，条件不允许。

昨天下午5点多从纳木错回来，还不算很累。我们一行5人，包括我2个中国人，2个日本人，1个美国人开始了两天的纳木错之旅。车从海拔4700多米的山中小路盘旋而上，山路可真难走啊。西藏人形容西藏山路是“三跳”，车在路上跳，人在车中跳，心在人里跳。许多路段是坑坑洼洼的土路，满是鹅卵石的小溪。

当我们从山上第一次看见纳木错的真容时，兴奋的心情无法言说。好象海一样，和天连成一色，远远地可以隐约见到连绵的雪山。可司机待我们感慨够了上车后来告诉说，那前面是河，后面的一点儿才是纳木错，我们还并没有见到她的大部分的真貌。我们很吃惊，如此美丽的景色还不是吗？那真正看到她时，会是怎样呢？

有时一次旅行最令人激动的部分往往是出发前，或行进中；可也总是奇怪自己为什么老是在出发前想到不管旅行多么难忘，结束时回家途中的莫名的落寞，也许是悲观？想着想着，对司机大喘气似的说话方式倒也不在意了，越发地期待起来。我总是有勇者无惧，换句话说，是无知者无畏的希望，这样我还是乐观的？怎么象Mercedes了。她现在干什么呢？

唉，我对今天是星期几这个问题想了一会儿，现在想起来了。

在山上看到她时，觉得很近，可下得山时，才发觉还有一望无际的大草原横亘在中间。沿着以前的车辙行驶着，有时可看见牧羊的藏民，绝大部分时间草原上只有我们这一辆车，渺无人烟。

出发前看（旅行家），知道藏北的天气反复无常。真正到了这里才感到天气的瞬息万变。几分钟前还行驶在阳光明媚的草原上，纯白和纯蓝的天空与碧绿偶有草黄的大地交相辉映，远远看见有几片乌云；后几分钟就见乌云密布，压顶而来，整个天空好象被一个盖子遮住，雨水倾盆而下，路更加泥泞不堪。驶过这片乌云，奇迹般地又雨过天晴了。

下午4点多钟，终于到了纳木错湖畔的扎西半岛。这时的阳光象支支利刃，割得皮肤生疼。

在刺眼的阳光下，湖水一波一波地拍在岸边的石子滩上。我站在湖边感到了渺小，纳木错好像还一样广阔，可后面围着她的念青唐古拉山又分明让你知道这不是海。
顾不上休息，抓起相机顺着好像海岸线的湖边信步走去。这时感觉自己有点儿象儒勒。凡尔纳笔下的那个刚从里士满逃出来的记者。

这儿的风可真大，在阳光的照耀下也可感到寒冷。这时的湖水不再象我们刚到时只呈现出一种单调的灰蓝色，随着片片乌云被藏北的烈风吹开，好像盖子罩住湖上空的云层游移出一道裂缝，一缕缕阳光难以察觉地透过，最终让我一辈子都难以忘怀的景象出现了，从阴暗的天空中一道光柱似的阳光射出打在湖面上，波光粼粼的湖水好像被点燃一般，慢慢幻化出五种颜色。靠近湖边的水是透明的，往里是浅绿，深绿，蓝绿，天蓝，而后和靛蓝的天空天衣无缝。远方念青唐古拉山上银白色的雪一团团地飘起在空中形成若干个漩涡，给湖畔四周平添了些许的神秘感。

我继续往前走着。这里的景象是如此奇特，靠近半岛中部横向坐落着一条狭长的山丘，不是太高，上面有许多洞穴，有的穿通山脉，有的深不可测。山的前面是大片的礁石及好像戈壁滩的沙地并陈，上面有一蓬一蓬的沙草，往前就是石子滩，湖水一如继往地拍着湖岸。

那时，整个岸边，及至这半边岛，就只我一个人。走着走着，看到了壮观的一幕。紧靠在岸边，四个巨大的玛尼堆分据四角，顶端被一条条的玛尼帆连成一体。在风的吹动下猎猎作响。我怀着敬畏近似于恐惧的心情一步步迈向，迈进这个玛尼阵。也许别人会觉得我言过其实，而你真地置身其中，你就会感觉到。戈壁滩一般的岸边座落着这样巨大的玛尼堆，蓝色的湖水好像有生命，灵动，诡异，向着为她祈祷的纪念物一波一波冲来，像是母亲一下一下地轻拍着孩子的身体让他快快入睡。

我跪在岸边，拍下这难忘的景色---纳木错的表情。当我紧靠在最大的玛尼堆上，望着五色的湖水，忽然产生一种眩晕，想象着置身于湖中，用双眼看看其中的奥秘，好像生命的起源。湖水深不见底，虽然很透明。高原上的湖泊真的有生命，当湖水向你涌来，你能感觉到她在和你交谈，诉说着她的哀怨。那是一瞬间的感受。不知是由于太激动，还是风吹的原因，双眼中充满了泪水。无法言说，只可意会，或身临其境的感觉，气氛。

在湖边，我照了许多的照片，但我100%相信，照片不能表现她的美丽之万一。

晚上睡在湖边的小屋里，这里晚上没有电灯，只有蜡烛。外面漆黑，伸手不见五指，而且风雨交加。于是原本打算去看纳木错星空的计划只好取消。

无所事事，又写不了日记，吃就成了除聊天之外唯一的乐趣。我用一
些随身带的小礼物和旁边的经营饭馆的藏民换了些方便面，一壶开水，几个冻了的黄瓜，西红柿，和同屋的伙伴来了一次真正的烛光晚餐。要知道，这里的开水，其实因为海拔高，充其量就是热水，也要15元一壶。所以当我听到那藏族老板让我自己去厨房随便拿，又看见了还算新鲜的蔬菜时简直有点象掉进了装满水蜜桃的桶里的老鼠。
在我出来时，他又叫住我，指着一洗脸盆冻得邦硬的熟羊肉说，“这个，要不要，”我示意不知怎么吃，他用随身藏刀“嗖”地切下一大片放进嘴里咀嚼；看看夹杂着冰茬，灰尘的肉，还是谢绝了。

转天早晨，湖畔一直下小雨。一个司机跑过来让我去给他当翻译，说要回返，敲了敲门，没动静，管他，推门进，3个法国洋妞露着大白胳膊揉着眼睛挣扎起来，我靠，还脱衣服睡，人种真不一样。到10点多时，雨过天晴，又跑出去照了些相。我们的车是最后从湖畔走的。

中途，车过草原后，顺着盘山公路上了雪山，置身于其中像是仙境一般，分不出天空大地，白芒芒一片真干净。在路中间停下来，踩在厚可没鞋的松软的积雪上，那种感觉真爽。我们都抄起把雪捏实打起雪仗。稍顷，天空中飘起了雪花。你试过在海拔5000米左右穿着T恤在冰天雪地里打滚的感觉吗？这真正是“快让我在雪地上撒点儿野”。

回返中途，当雄县，我们又去了趟羊八井地热区。那里的地热泳池的水不一定干净，泳池设施也不一定舒适，但当你仰泳时望着蓝天，背后靠着雪山，我敢说，这才是最奢侈的感觉。可惜，时间不多，我们并没在此享受。

车行半途，两个兄弟模样的藏民赶着一群有黑有白的长毛牦牛在碧绿色的草场上放牧，我们立刻叫停，那个美国人Jay和我蹦下车就找位置猛拍。终于在近处拍到牦牛了，看着藏民腰间系着的大红丝带，我几乎可以肯定这张相片错不了，可惜不是反转片，也不是NIKON（我是N派），Jay好像听见了我心里的话一样，拍着他的皮套都已经磨穿，机身露着黄铜的老NIKON冲我乐，估计这小子拍得意了。那个叫TAHKAO的小日本见我们不亦乐乎，也按捺不住，用他那个像玩具似的小JI -BA相机嫩了一张。至于那个大眼睛的东北女孩子和长得象米老鼠的日本妞光在车上伸懒腰。

这是9月12日，13日（周日，周一）的旅行。

9月10日，11日都在拉萨市内闲逛，买点儿纪念品。八角街真是热闹，各种民间工艺品，琳琅满目。我的眼睛都快不够用了，当然，藏族美女也是原因之一。奇怪，藏族不论男女，很多都长得很合乎我们对帅男美女的标准，根本不象平常电视中看到的样子。在藏北曾看到一对母女，虽然那位看起来20多岁的母亲为遮挡高原酷烈的阳光而蒙住了半边脸，但从头巾下秀气挺直的鼻梁，凝视着你的双眼（我知道为什么说“男观鼻，女观眼”了），纤细的眉毛，可以想见围巾下绝对是异族美丽的面容，那个小女孩儿长大也是个美女。可是在藏北的生存环境中，容貌没有任何意义，可能她们最大的夙愿就是象生活在西藏腹地的大多数藏民一样，在有生之年去拉萨的布达拉宫朝拜。而对于我们这些旅行者呢，仅仅是几个小时后的一站。人间何世？有些信命了，在这片土地上不由得你不想。

9月9日，也就是我到拉萨的第二天，就去了布达拉宫，大昭寺。从吉日步行10分钟就到。我开始一直在跟同伴讲话，还问，什么时候到啊，Echo轻轻一指我旁边，抬头一瞧，一幅好像画一样的景象映入眼帘，雄伟的布达拉宫就在眼前，白红两色，像浮在半空中，在纯蓝天空背景下格外醒目，壮观。

那些什么缩微景观，承德的小布达拉宫就算形似，也仍没有真正的神髓，没有西藏天空的映衬。

布达拉宫越往里走越深，越大，半天才转了一半。宫里随处可见的酥油长明灯使宗教气氛愈加神秘，浓厚。我在布达拉宫里的帕巴拉康许愿，保佑我家，我，亲友们。据说这是全藏许愿最灵的地方。

下午去了大昭寺，这里的香火极旺，随处可见磕长头，转寺的藏民。我和Echo还随着藏民一起转了回寺，把转经筒从头转到尾。传说，这样转经筒也可小有功德。

明天，我就要离开西藏了。从9月8日到今天，一个星期，浮光掠影地走过拉萨，藏北。

同事的手机中有一条短信：“鱼对水说，你看不到我的眼泪，因为我在水中，但水对鱼说，不，我能感到你的泪水，因为你在我的心中。”

我想我还会来的。

1999.9.14 12：23 a.m.
于西藏拉萨吉日旅馆207房间

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