D5昨天晚上真是倒霉透顶。那位多吉兄持之以恒，孜孜不倦，活了几十年也没见过这么有耐性的男人。可到底想干什么，我一个匆匆过路客，难道还能沾点什么便宜？无法了解藏族男人的想法。除了坚持不吭声之外用房间里唯一一把看上去很脆弱的椅子顶上门，并作了最坏的设想。幸而并没有真的发生。但是我仍旧不得不一大早就从住得好好的吉日搬了出去。
而且出来了才发觉要在找一家同样价廉物美的旅馆有多难，有可以俯瞰大昭寺广场的满斋旅馆，应该算最高了，可住不起又满员。宇拓路上有廉屋，不过是公卫公浴，给那些跑单帮的人住的。真恨不得折回吉日只把房间换一个算了最后终于找到一家“曲桑饭店”，侃价到和吉日一样，房间也算是宽敞，但一问热水，每天只有晚上供应3个钟头。管不了那么多了。
丢下行李，乘三轮车直奔布达拉宫。
售票处围了一大群人，因为混乱无序，也就七八个人也显得是一大群。而且半天不动，不知在搞什么玄虚。好不容易排到了，原来是在派发“预约票”。所谓预约票者，是为了控制人数，限定了入场时间，游客须凭票到时间才能购买真正的门票入场。预约还须凭本人身份证，据说是为了防止黄牛倒票。听了这样的解释我认为出发点确实不错，但为什么不能把这样的制度公开张贴出来广而告之，却叫每个游客都将头凑到小小的售票口来问一遍？况且一藏一汉两位窗口人员的手脚实在有够慢，一个身份证号码抄抄好抄五分钟！就因为这点无关紧要的小事，习惯高效率快节奏的我对西藏产生了很大的恶感。
藏民朝拜，是从白宫拾级而上，最后由红宫背面的出口下山。而观光客的路线则是相反。从山下走斜坡一直到红宫背后，沿途顺便欣赏了拉萨已经不太象话的市容，以及路边的玛尼石刻堆。从近处看布达拉宫不再那么雄伟神秘，一个一个小窗口不时冒出一两盆鲜艳的小花，带出了活泼又祥和的生活气息。
山上的售票处一样乱哄哄挤满了人，像我这样一个人自费自助出游的不多，要么是跟团，要么是少则五六人，多则是十数人一群，嚷嚷着要雇导游，听说导游已经全都派出去了才勉强同意用语音导览，而且反复再三的确认收据能不能用来报销。有一群人，据说是从柴达木盆地作完地质勘探，“顺便”上西藏一游的。幸福的公费旅游啊，国企万岁！。
布达拉宫内的金碧辉煌，极度奢华不用再多说了。叫人纳闷的是这些历朝历代的达赖喇嘛，他们的在位功绩是又抄了多少多少卷《甘珠尔》、《丹珠尔》，就是又造了一尊大号的什么什么佛像。铺路造桥，兴修水利什么的一概听布道。五世达赖喇嘛那足足用了3721公斤黄金、镶嵌无数珍宝的巨大灵塔虽早有耳闻，亲眼见到之时仍令人叹为观止。不过那种暴发户式的穷奢极侈，也已经难以叫人生出崇敬之心。诚如CHE36老兄说过的，一个生在里面的丑陋的屁股。
最妙的是就像昨天在罗布林卡所见到的吉祥天一样，佛像面前摆的是沱牌曲酒，金帝巧克力之类的非传统贡品，这点就不谈了。第xx世达赖喇嘛、莲花生大师们合十的双手之间居然还夹着一张张RMB或非RMB的钞票。
老外观光客嗤嗤的笑起来，汉族的则开始为藏传佛教的神像作总结——“佛爷怀里揣着两块钱”。
不光是佛像怀里揣着钱，虔诚的信徒在不停的往供桌上、铁网的空洞里放或塞着小面额（也有大票面的）纸币。还有人把各国的纸币整理成册，公开展示。哇，好多从未见过的花花绿绿的外币，有些面额着实惊人，后面跟了6个0！仿佛在对我召唤：快来吧，一起来献一份铜臭物吧。
我想，至少在西藏人们并不掩饰对钱财的真实欲望，而非内地的故作清高。钱是好东西，好东西应该供奉给佛，佛也十分欣然的接受。
然而面对这样的召唤，我的反应却是怒从心头起，恶向胆边生。在特殊的环境，特殊的心情下，我做了一件（或者说是一系列）可称为是亵渎的举动——乘没人注意，我开始动手偷铁网上插着的毛票，越拿越顺手之后，干脆从供桌上直接拿了一张10元纸钞！
我把口袋揣的满满的之后继续前进，一个个殿看多了觉得大同小异，不胜其烦。比较有意思的是“法王洞”，布达拉宫最古老的一个石室，松赞干布与赤尊公主、文成公主，以及松赞干布之子贡日贡赞（13岁受禅位，18岁早夭），大臣甲乙丙丁的塑像。这里我特地将赤尊公主放在文成公主之前，因为她是公元634年入藏，比文成公主早了7年。虽然大家都不是大老婆，总应该分个先来后到。
想想文成公主入藏这一段轶事蛮有趣的：汉朝的刘细君和亲乌苏王是哭哭啼啼不情不愿，到了那里整天抱着个琵琶唱怀念故乡的调子，最后郁郁而死。而文成公主李雪雁则是主动报名踊跃参加，抱着母仪天下经国纬民的壮志（野心？）出嫁吐蕃。当时年仅15、6岁的小女子能有这样的抱负实在令人佩服。不知她事先是否知道松赞干布已有两位藏族、一位尼泊尔的妻子？如果知道仍然前往，那这个小女孩简直是个天生的大胆赌徒！
人算不如天算，纵然文成公主入藏后受到松赞干布的特别宠爱，在人均寿命普遍很短的高原，仅仅不到10年的时间（650年）松赞干布便去世，王位由藏王妃所出的贡日贡赞之子芒松芒赞——一个尚在襁褓中的小婴儿继承。文成公主无出，但也没有返回故乡，她在西藏继续生活了30年后才过世。挽留她的是礼教？责任？还是单纯的对亡夫故土的留恋？
上得布达拉宫的金顶，难得天晴起来，虽不是碧空万里至少也是蓝蓝的天上白云飘，所有的人包括两位喇嘛（大概是外地来的）都抓紧时间互相拍照。由于布达拉宫倚山而建，从山岩里透出的冷气把一座座殿室变成冰箱，刚才几乎不曾手脚生了冻疮出来。此刻有暖洋洋的阳光照着这是格外受用。怪不得人家说，到了拉萨，就是坐在长凳上晒晒太阳也是一种享受。
不过有与这种慵懒气氛不调谐的声音传来，是两位山东游客的愤愤不平：“……那些穿红衣服的，一个月领2000块工资。佛啊神的挺能说，跟他讲政府花了2个亿修整布达拉宫大昭寺他说不知道……”
从藏民朝拜的汹涌人流中逆流而下，穿过白宫，下山途中还有密密麻麻的房舍成群，很民居的感觉。有十几岁的藏族男孩女孩（不过也可能他们身材矮小，看上去个个像小孩子）背着似乎非常沉重的麻袋，低头弯腰，之字型的走台阶，而且不是要停下来歇一下。有好奇的游客就打听袋子里是什么，回答说是阿嘎土，一包一百斤，从山下背到红宫，一次10块钱。
如果不出家的话，就可能一生不能脱离这样的体力劳动，每天用艰苦的劳动去换取微薄的收入。相比之下每个月2000块工资的喇嘛的生活何其舒适。如果这样的话，那藏族人踊跃出家的原因恐怕就不是仅仅出于虔诚信教那么的纯洁了。
在布达拉宫对面的一流经营川味的小餐馆解决了午饭。果然像我们这种内地人，三餐没有米饭下肚总归不受用，大吃一顿后精神亦为之一振。抓了一把刚刚从布达拉宫偷出来的零碎票子结账。
下午的目的地是色拉寺，先坐三轮车，然后走路，接下来遇到中巴，辗转到了色拉寺门口，却看见两部车相对着堵在门口，一群人下来哇哇的用藏语吵架。寺里的喇嘛，附近的藏民，以及几个像我一样无聊的观光客纷纷加入围观的队伍。特别是观光客，围观得尤其兴高采烈。足足吵了有10多分钟双方才偃旗息鼓，道路得以畅通。
进入色拉寺是一条走到底，不多久就循着喧闹声讯到了辨经所在的院落，上百名红衣僧人聚在一起挥臂击掌，著名的色拉寺辨经已经开始了。坐在外围闷闷地看了半晌，有一种感觉渐渐从心底涌起，并且越来越是涨大，直至不能够假装无视它的存在——那就是：傻。我眼中所见，观光客们上窜下跳，攀高伏低地对着辨经的人群大拍其照，喇嘛们也充满好奇地直勾勾瞪着观光客兴奋的面孔和各种型号的摄像机镜头。他们辨经的话我一句也听不动，想来反之亦然。我们这一堆人到底在干什么？答案就是：我们从世界各地飞行数千公里而来，来完成一个与当地人民互相围观的过程。
发现到这个旅游的实质后我十分沮丧，离开辨经场开始在寺里转悠。由于下午去得太晚，许多殿已经关门。稍许看了一下尚开放的几个殿，值班的喇嘛很热情的给你介绍“这是宗喀巴大师”，“那是白度母”。然而我这方面的反应就是没有反应。汗啊。虽然对神佛没有半点礼敬之心，但也不忍拂了喇嘛的好意，口中嗯嗯啊啊的敷衍，假装认真观看状。我在澳门参观教堂时学别人的样单膝跪地做祈祷，不过在这里叫我五体投地是无论如何也投不下去的。还是快点闪先。
色拉寺后的山上据说就是天葬台，不过在吉日时已看到了告示，告诫大家要尊重藏族人民习惯，不得观看天葬，不得射杀天葬台的老鹰等等。可能最近发生过什么恶性事件也没一定。只好在山下张望一下。很典型的西藏石头山，山岩上有几幅彩色的佛像，还有许多用白粉涂成的梯形图案，也许是往生之路的象征罢。半山腰的岩石上十分突兀的静坐着一位藏族老人，我看看她，她也看看我。怎么也没找到她攀上半山的路径，这是我在拉萨感到最最神秘的一次遭遇。

明天想要去日喀则，跑到刚吉饭店的长途售票处打听，却听到了一个很不幸的消息：由于雨季道路损坏，从拉萨到日喀则的单程变成了10个小时。也就是早上8点出发，到晚上6点才能到达。这样仅来回路程岂不就须花上整整两天？算来算去假期不够用，我被困在拉萨了！
跑了一天精疲力竭，回到旅馆往床上一躺就再也起不来了。

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