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昨天过度兴奋到处乱跑，结果导致了高原反应再度大发作。躺在床上想把枕头垫高一点，反而又引起了后脑和后脖颈疼痛难忍。对策只有继续吃药、喝水和静养。好处是省掉了晚饭，坏的是错过了一天中仅三个小时的热水供应时间。
睡了十几个钟头，第二天重新活蹦乱跳起来，又动起了搬家的脑筋。捏着一张卓越网上推荐的《藏漂私藏》，出发去朵森北路找龙达觉萨，来来回回转了半天，整条路上的人差不多都认识我了也没找到。（后来发觉应该到藏医院路上去找，《藏漂私藏》误人子弟）无奈放弃。再找到朵森南路上的军区第二招待所，双标100元的情报倒还属实，but没有热水供应——看来这里对标准间的理解和我们不大一样。只好再继续走，感觉自己活像头负重的牲口。一直走到了江苏路，抬头看见14号的门牌，心想离江苏路7号的教育宾馆应该不远了罢。谁知又一次判断错误，在拉萨，7号与14号之间的距离可能是步行5分钟以上。各位和我一样身负60升大包的朋友请三思。
教育宾馆距离八廓街相距稍远，但房内设施与卫生出乎意料的好，单人间打折后120RMB也挺公道。个人认为是次于吉日的第二选择。吉日的好处在于房间内的藏味浓郁。教育宾馆的优点：1、电视频道很多；2、前台的藏族MM很可爱。每天晚上值班时她会搭一张行军床睡在柜台里，有兴趣的朋友不妨早起一点去观察她红扑扑的睡脸。连搬三次总算落定下来，一直在此住到打道回府那一天。
收拾停当后专程跑去北京路上的邮局，买了三张明信片。可坐下来发了半天呆，想不出来有什么可写的。而且越想越气：计划了半年的旅行结果只能在拉萨一小块地方转来转去。回去不但不能牛气冲天还会受到同事嘲笑。想到此节顿时思如泉涌下笔如有神助，写了一大堆罗罗嗦嗦抱怨的话出来:什么美感需要有距离才能产生呀，奉劝朋友有这么多钱还不如到香港去买点什么呀，总之整个就是一祥林嫂。邮局的人要是事先看过我写的内容说不定就一气之下撕撕掉不替我寄了。
笔头出了一口恶气后我开始为接下来的行程作打算：去日喀则来不及，包车游羊卓雍措纳木措什么的一开始就不在计划之内，哪儿也不去时间又多出来。于是先到民航中心把手头星期一飞成都的机票往前改签了一天，这样算上今天的话还有三天时间在拉萨城里逛。大昭寺，哲蚌寺，再加上一个甘丹寺或桑耶寺就差不多了。
说来坍台啊，人家的西藏游是神山圣湖，我的西藏游却是整天逛庙。
大昭寺广场一如既往的熙来攘往，两天前看到磕长头的老人还感动地要落泪，现在已经见怪不怪。至于那些和你稍一对上眼就口里叫着“扎西德勒”伸手要钱的大人小孩，也已开始心安理得的无视他们的存在。
打听之下桑耶寺不能当日往返，于是买了一张甘丹寺班车的票子，2小时的车程，往返只要20元，便宜得有些难以相信。大概因为它面向的主要是当地藏民的缘故吧。
大昭寺的正门正在施工，包上了红红蓝蓝的塑料布。在南边的边门买了70元的门票，谁知进去时竟无人查票，多少有点懊恼。甫一进门，就被裹挟进藏民们汹涌的转经队伍里，只觉两眼一黑，身不由己的一起转了起来。等眼睛适应了较暗的光线后才发觉自己已置身于一个天井式的院落，确切地说是在绕着院落的外围一周。右手边是黄铜的转经筒，全部一共有380个，虔诚的信徒是要每一个都要去拨转的，像我们只要稍微触一下就可以了。反正心里无佛的人就算转上几百圈也不会修到什么结果，最多起到一下锻炼肱二头肌的效果而已。
昏头昏脑的转过一圈，精美的壁画、长明酥油灯等等一概没有看清。这就是所谓的转了“囊廓”。又稀里糊涂的随人流上了楼梯。平台上，寺里的喇嘛很热心的为游客搭起个凉棚，还有许多色彩艳丽的藏式沙发供大家坐下来歇脚。坐下来四下环顾：大昭寺的金顶——金幢、法轮与双鹿在阳光下光芒耀眼。此金顶在许多场合被当作拉萨大昭寺的标志，然而接下来的两天我在甘丹寺、 哲蚌寺相继看到了几乎一模一样的金顶，仿佛克隆双生的金幢、法轮与双鹿，感觉好像在做恶梦一样。
煨桑的香烟一直飘扬到金顶上，向西望去，远处就是布达拉宫。按说大昭寺的金顶是拍摄布达拉宫全景的最佳角度之一，但现场观测后发现距离太远。如果没有专业的变焦镜头，仅凭我手中这样3倍4倍光学变焦的数码机是拍不出好照片的。看来要拍布达拉宫还要另外想办法。
从金顶上下来，参观大昭寺的重头戏：供奉释迦牟尼12岁等身像的主殿。进门时第一次因为是外地游客而受到优遇：要进入拜谒的藏民人数过多，不得不在门外排很长的队，一小批一小批地被放进去，而观光客则无须等待。这样看外地游客须购买70元的门票也并非没有道理。
有值班喇嘛在门口大声提醒：入殿除帽！
踏入昏暗的大殿，左右各有两尊巨大的佛像，左侧手持骷髅法杖的是莲花生大师，右侧是未来佛=强巴佛=弥勒佛。强巴佛膝上摆着已过世的十世班禅相片。从左至右按顺时针游览，各个小殿里都供着不同的佛或圣人像。白山羊负土造就“惹萨”一词的由来、松赞干布为尺尊公主建大昭寺、文成公主建小昭寺等等早就听过一百零一次，但大昭寺里聚集的文物太多，各有典故不可能一一详知。所幸的是总有旅游团呼啸往来，大可蹭在后面听讲解。一遍没听懂的话还可以再听下一个团。导游中有藏有汉，发现他们讲解中的微妙差异也是一桩有趣的事情——比如说大昭寺初建时的屡造屡毁，藏族导游往往就讲到什么相生相克、玄乎其玄的传说故事，汉族则一口咬定这是西藏苯教徒对抗外来宗教而搞的人为破坏。
主贡佛释迦牟尼12岁等身像自然是所有游客参观的重中之重。这等身像据说全世界仅存3尊，乃释迦牟尼在世时按本人形象塑造又由本人亲自开光，当真尊贵无比。于是大家都拥挤在释迦牟尼面前，排着队一个个行礼。挤不进去的人只有在外围远远观望，纳闷为什么12岁的小朋友就有这么大的个头。不过想想曾在西安大雁塔见到，由玄奘大使从印度带回的佛祖足印（的复制品的复制品），足有一米多长。按比例换算释迦牟尼佛的身高高于常人四倍也不为奇。想当年一个小小的汉室后裔刘备都能长成“双耳垂肩，目能自视其耳，双手过膝”，堂堂的佛祖释迦牟尼，骨骼较之常人更加清奇一点也没什么可诧异的。
包括释迦牟尼殿前的8根木柱都不是寻常之物，那是1300多年前大昭寺初建时便立下的檀香木，扣之有金石之音。上面嵌着一点一点白色，据说是几百上千年前死于朝圣途中的信徒们的牙齿！导游解说到此处自己也不禁为之动容，大赞了一番朝圣者的精神可嘉，众人纷纷点头称是。我也心驰神往起来，想象着自己磕着等身长头去北京见江主席，江主席批准把我的牙齿也一样镶在人民大会堂的柱子上。
东南墙角有一口古井，传说也是文成公主时代就有的古物。现在井水是见不到了，但将耳朵凑在井壁上倾听,能够听见地下暗河激荡的水声。于是大家又像刚才拜释迦牟尼佛一样，一个个排着队把耳朵贴上去，然后十分开心的互相说：真的有耶，像心跳一样“咚、咚、咚”。我向来言多买祸，好不容易才忍住不去破坏众位的美好印象——那是隔壁房顶上打阿嘎的声音。
虽然殿本身的面积不大，但每一件东西都是精华中的精华，让观者产生这样一种感觉：恐怕全拉萨甚至全西藏的财富有一半都集中在布达拉宫和大昭寺两处了罢。从屋顶的天窗里泻下微微光线，照见檐下印度风格的木雕伏兽，虽然只能远距离的欣赏，仍能看出雕工是那么细致。经过一千多年不断的积累，这大昭寺中没有一个细节不是精致完美的。将全西藏的财宝收罗在佛的脚下，却驱使自己的信徒去伸手乞讨；为雕像披上13层镶着宝石、精工刺绣的丝绸衣裳，而让破衣烂衫的朝圣者们在泥泞的荒原里挣扎，用身体去打磨寺庙的地板。这就是我眼中的藏传佛教。

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