七 神仙帮我赶苍蝇(二)

走出大昭寺已经是傍晚。

寺庙的神殿真是一个奇怪的所在。每次无论我进去还是出来，都恍若隔世。你在里面，没有太阳，神殿里的声音、味道、人和光亮都有一种神圣威严的永恒力量，把你高高托起，让你看到众生和众生里的自己。光亮是虔诚，虔诚是世界，世界在光亮里，生生不息。这里是抽象的哲学世界，神佛的微笑拂去了你和其他所有人的区别。你们在神的面前转呀转呀转，生命化成喃喃的祈祷和转经桶摩擦的声音，传送到一个秘密的所在。有人推搡你，那是生命涌动的力量，是拥挤的欲望和希冀，你回过头去，怎么可能对那个大老远赶来对神倾诉的人发火？你又有什么权利对别人发火？
跨出神殿，天气首先唤醒皮肤；太阳好或者不好，眼睛都会眯起来。商贩，游人，桑烟，尘土，刮风下雨，吵闹喊叫。像是电影结束后一屋子的人缓缓走出影院，大脑和眼睛存在时差。你在神殿里好像做了一个梦，说不清多长时间，反正也无法衡量。然后你去哪儿？吃饭还是喝茶？陪我去卖一把刀，赚了钱可以去赌一赌，或者去找那个脸蛋白里透红的姑娘，像上次那样亲她的嘴。

达瓦从大昭寺出来就去找姑娘了，他在拉萨好象有好几个相好，这些姑娘们都喜欢在外面闯荡的商人，他们会和她们吹大城市的风情，请她们吃汉堡包和意大利面，还会欺骗她们的感情，在她们的眼泪里栽种玫瑰花。达瓦说，我今天晚上不回去了，明天早晨早点来，晋美九点在二楼小卖部门口等咱们。然后他潇洒地伸手招来一辆出租车，车子嘎地一声停下来，照后镜底下挂的哈达香包摇摇晃晃。达瓦回过头来问我，你去哪儿，我送你一段？我也不知道我想去哪儿，只好说不用。这小子学着电影里的印度明星冲我挤了一下眼睛，一溜烟走了。

傍晚的拉萨是最混乱的时候，下班儿的干部，上班儿的小姐，转经的，要饭的，收摊儿的，打架的，饥肠辘辘找饭馆儿的，湿着头发刚洗完澡的，还有像我这样无所事事的，加上那些懒猫脏狗，全都在街上溜着。几个收摊儿的西北商贩推着他们足有三四米长的手扶推车从八角街拱出来，一拐弯儿方圆十米的人全都得让路。还有那些挂着牛羊肉熏着桑烟的的铁皮车，那些像蜗牛一样把两米见方的巨型包袱背在背上的四川商人，那些不厌其烦拼命按喇叭的汽车、摩托车，那些大声唱歌或者大声吆喝的壮汉 … 太阳落山的时候拉萨的市中心全乱套了。

拉萨这个地方从哲学意义上来看也是高处，你在这里，一切深刻浅薄全成了走马观花。像每个生动的城市一样，拉萨的傍晚也是那样地惹人浮想联翩。这里充斥着有信仰的，没有信仰的，穷的，富的，高兴的，悲伤的，清楚的，糊涂的各式人等，在天黑的时候走向各自的归途。我最想知道的就是，他们去哪儿？然后呢？想像拉萨城里的各种房屋帐篷最终会将这些人一一收纳，这世上各种形态的生活也会将这些人一一收纳。而你则将走在空无一人的街上，如同走在所有生活之外，这不舒服。所以我决定去吃饭，吃点好的，再喝点小酒。胃舒服了，头晕忽了，人也就踏实了，动物了，没那么多狗屁情感和真理。

今天不想去那些黑乎乎演着电视剧的藏餐饭馆了，也不再想吃那千篇一律的四川沙锅。想到咖喱牛肉的时候我的消化系统似乎有点活跃，在选择少的地方生活比较不麻烦。亚旅社的旁边有一家藏西结合的小饭馆，平时总是经过，今天不妨去试试。进了门没人理，找个地方坐下来，看见柱子后面有个男人在独自喝啤酒，也许是老板。这家饭馆挺干净，屋顶上不例外地挂着尼泊尔风格的手工纸灯笼。很多标志性事物其实都不是本地原有的，好像藏区佛教徒煨桑的习惯最初来自苯教。

坐了一会儿，还是没人理我，那男人看来也是客人，我只好大叫老板。吃饭的男子看了我一眼，转身用藏语喊了几句，一个老太太答应着从一个门帘后面走出来，和所有藏人一样面相平和知命。她递来一份英语菜单，我要了咖喱牛肉和拉萨啤酒。我总觉得用英语说拉萨啤酒有点别扭，就好像跟外国人介绍自己的时候还得像他们那样拐来拐去地念自己的名字，搞得自己也不知道在说谁。

饭菜上得挺快，做得很香，不咸不腻；拉萨啤酒淡淡的，有股果香；可歌可泣的还有那双木头筷子，又细又尖，优雅得很。这顿饭吃得我真是心花怒放，嘴巴开始蠢蠢欲动，想找个人说说话。我拿着一杯啤酒走到那个独自吃饭的男人面前对他说：“谢谢你刚才帮我叫老板。”这人猛一抬头，还挺年轻。

你怎么一个人在这里吃饭？你不是也一个人吗？一个人吃饭清静。我也是看这家饭馆人少才进来的。他们的菜做得挺好。我发现咱们要了一样的菜。你是北京的吧？你怎么知道？一听就听出来了。我还以为我说的普通话挺标准的呐… 这种俗套在拉萨也许是游客和本地人之间除了“这多少钱？便宜点吧。小姐不能再便宜了求求你买一个吧”之外最普遍的对话，当然，在任何其他城市也不例外。然而大多数人都循规蹈矩地以此作为深入谈话的引子，并且乐此不疲，因为人们都清楚地知道，无论多么精彩的演出，总隐藏在千篇一律的绛红色天鹅绒幕布的后面。

这个25岁的男孩子叫多廓，安多人。他最初的理想是当个高僧大德，后来发现寺院里的生活很没有意思，就跑了出来，跟着几个家乡的商人来到了拉萨。到了拉萨以后，多廓发现只有会说英语才能有出息，于是又辗转跑到印度学了英语，最后回到拉萨，在国营的旅游局工作，负责对外联络和组团工作，收入不错，几年下来买了手提电脑和摩托车。这人汉话说得真好，英语也极流利，但无论汉语还是英语，都有稍微发硬的西藏口音，益西也这样，其实所有藏人说话都这样。

我们说到西藏的建设，西藏的教育，西藏人的信仰和西藏人的压抑。他看来也是个愤怒青年，简单的生活和简单的心思并没有阻碍他忧国忧民。然而西藏青年的忧国忧民总带有很强的冲动性，即使是他们在很冷静地深思熟虑之后说出的话听着也像是酒后的豪言壮语。吐蕃王朝崩溃以后，西藏就再也没有得到过真正意义上的统一，而藏人的民族认知又是如此的强烈，因此在这块佛国净土上发生的血与火的碰撞，实际上要比其他地方激烈得多。我知道，有一些复杂的事情，藏人很难搞得懂；而有一些人性的事情，汉人也已经完全忘记了。所以我用我的逻辑无法说服多廓，我只能听着他的感慨，对他说事物发展都是需要时间的，不要着急，慢慢来。我们在喝光最后一滴啤酒的时候多廓对我说，你们汉人不好，你还不错。

我听了心里挺不是滋味。

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