出了机场，搭上一辆去山南泽当镇的军车，于雅鲁藏布江的一个渡口处下车。遇到两位来自甘肃已跋涉了三个月的入藏朝圣的阿卡。其中一位懂点汉语，向他求教一些常用词的藏语发音，你好与西藏当时写录于纸上，其他的都已忘却。他把一本简述藏区诸寺的藏文手册展给我看，按他的说法，地位最高的寺藏语发音叫ga1deng1，最后我也没能搞清到底指哪个寺。每当他无法用汉语表达意思或我说的汉话他听不懂时，就两根食指指向耳朵，露出表示歉意的和我一般憨厚的笑容。
都快两个小时了，船还不肯开。忽然一场丝似的细雨飘过，两道绚丽的彩虹骤然显现，从雅江这头的山后弯向靠近江对岸的水中。其中一道颇为分明，它与江水衔接的地方看得清清楚楚。这种美妙使得两位阿卡都从地上站起，拿出相机请我给他俩拍和照。
18点半，几经催促，开船的那位老兄终于肯从麻将桌上跳将下来。这里的太阳落得好晚，水面上依旧金波灿烂，灼人眼睛。
晚饭时和两位阿卡坐一桌，邻桌是一家四口子朝圣的，从青海老家出发已转山转寺了三个月。引用了几句刚从阿卡那里听到的东东后，那位当哥哥的以为我很有兴趣，便滔滔不绝起来。他母亲的目光一直飘离在窗外，一个已做了阿尼（尼姑）的妹妹，左手摇转小经轮，右手拨动念珠计数，还有个妹妹不说话，只冲着我傻笑。
桑耶寺旅馆，和一个日本人两个澳大利亚人住一间。那个日本人是听闻过的一种类型，辞了工作入藏，已飘泊了三个月，啤酒和方便面陪伴着他，还在屋中喷了浓浓的香水。当我对两个澳洲小伙说u straight to the most beautiful place in China时，他们开心得手舞足蹈，好可爱。
6 点半醒，两个澳洲小伙已然消失。到院中汲水，清辉的月光下，拨动汲水器的金属声格外响亮，一户户房间里先后走出人来，不知是时间差不多了还是被声响吵醒。糟糕的是水没汲出来。于是到房间拿电筒想研究一下这个装置，再回院中时已有人汲出水正在洗漱了。
用藏语说了句你好，便免了门票走进桑耶寺。这个藏区最早的佛寺几经重创，现已显不出古味，内地熟悉的电供灯这里也能见到，这种供养佛菩萨的方式就算是现代科技在传统习俗中的典型应用吧。第一次听到莲花生的名号，这位创建桑耶寺的密宗大师同时也是藏传佛教四大派中最古老的教派宁玛派的创始人。传说他将许多圣物和经典秘密地藏于藏区各处，导致后世时不时会冒出个神秘掘藏师，宣布挖掘出些个好东东，这种掘藏运动至今尚存。
出了村口，向远处沙沙的山（不知如何更准确地称呼这类山丘）走去。沿着一条雪水融成的小溪逆行，开始还有青冈树（它黄黄绿绿的叶枝是农民烧柴的好料）在侧，不久就完全在半荒漠化的草甸上了，地上只剩一种蕨类植物了。找到溪水的一段窄处，踏着卵石跨了过去。又翻过个大沙丘，一大片羊群显露出来，五颜六色的，走近了看，有的是背上长出的肉瘤，有的是杂毛的颜色，不知是否是近亲繁殖所致，牧羊人不在，没的人相询。走到沙沙的山脚下，一只受惊的野兔十几秒内就窜到了山顶，于是我也豁上了。佝着背撑到山顶时，能同时看到雅鲁藏布江、桑耶寺所在的村庄、寺与雅江间的一座形状怪异的黑魆魆的山（好像是青朴修行地）、溪流、草甸以及它们相互位置所形成的地理形势，心里一阵大笑(脸部已笑不起来)。我可断言，莲花生当年肯定是在这串沙沙的山丘的某个顶上俯瞰过风水而定下了建寺的位置。
回到房间，日本人也不见了。翻了翻他放在桌上的日记，英文写的，似乎对藏传佛教甚有心得，culture、buddha什么的频频出现。一个异国人，懂些汉语，虽然呆了三个月，就真能如此的领悟吗。不过我也无力辩驳，在人类丰富多样的精神世界面前，我始终只能是个肤浅迟钝的看客。
在泽当镇找人一块打的前往拉萨。同车有位川人，在藏工作了四年，强力推荐林芝地区，那里有原始森林。20点半抵拉萨，留言板上找不到隔日包车仅游玩纳木错的条子。看来大家来趟都不容易，包车游玩的行程都安排得相当紧凑，而我只想去纳木错，一个传说中美丽得一塌糊涂的地方。
隔日，汽车站，赶上了11点半去当雄镇的巴士。发现边上坐着的也是个上海人，说这辆其实10点半就该开的，他倒一点不抱怨，在藏工作了两年，对这种事情已经麻木了。哈哈。
12点发车，15点半抵当雄。镇子很小，问了几个饭店老板，今日镇上没有和我同样情况的人。于是想在通往纳木错的路口搭个车，时间已晚，只有回来的，没见过去的。无奈，打个的，260元，包括免掉的公路通行费45元，就说我是去修丰田车的。
纳木错，湖水净蓝，高空的白云清晰地倒影水中，难以判断远近的念青唐古拉山脉白雪皑皑。湖山天影，呈晶莹一体，心中雀跃起来，但身体仍以节省气力的方式向湖边踱去。遇一广告公司的专业摄影师，立刻被泼冷水，十多天前他们一行人生闯川北丁清苯教（另一种藏传宗教）一处仍属军事禁区的所在，那里的景致能把这里给比下去。不可思议。
在纳木错，对距离会产生错觉。一个成都人告诉我，他们曾试着开车驶到那看起来并不太远的雪线处，但其实还远得很。
按藏族传说，纳木错湖里住着一位女神，她老公就是念青唐古拉山神。相传八世纪时，念青唐古拉山神与莲花生在雪域斗法，他使出金刚指力拼不过莲花生手执的一根木棍，于是逃入雪山宫殿中躲避。莲花生见状，以念力使整座念青唐古拉山脉的冰雪迅速消融。山神眼见自己老家要被抄掉，只好宣布皈依佛门，成为佛教护法神。现在的湖边，缠着哈达的玛尼堆零星地伫立着，那是藏民用来向女神求子的。更多的，是汉人模仿的用石块垒出的竖竖的屎状物。
晚上，向四个上海白领蹭了顿饭。饭后，想在星光下走走，但要有人陪着说话才不至于感到头疼。拿着电筒到各住宿地抓人，抓到一个藏族导游，陪我逛了一圈。他说在眼前这片念青唐古拉雪山深处有四大派中最注重密法的噶举派的修行者们不怕孤独，刻苦修行。回来后仍感不过瘾，再找人，发现一个珠海的MM要下到湖边的帐篷里过夜，遂陪她同行。走伐走伐找不到帐篷了，里面还有个大活人呢。等送她入帐，突然下起小雪来，想起前辈们的叮嘱，在西藏千万不能感冒，有点慌，疾走回屋。
裹雪的风时不时推开木门，隔壁的管理员已睡，无法帮我把门从外面锁上。只得外出寻觅，发现一个液化气罐，拎了进屋，堵住房门。半夜迷迷糊糊感到自己在呻吟，咳，就这身体素质，看来此生是没希望爬大雪山或去阿里无人区之类的地方散步了。
隔日，想搭车早早回拉萨。睡眠不足，头生疼，又只穿了条夏日的单薄长裤，找一会儿车就赶紧躲进藏族MM的屋中讨要热茶喝。如此进进出出，她们一点都不介意。12时终于一个广西的团队带着我离开了圣湖，给了司机100元。等后来恢复了精神，颇为后悔，应该借蓝天、圣湖、雪山给背着大水罐的藏族MM拍张照的，那一定非常非常漂亮。哪位后行者将来摄得此景，请扫描一份给我，谢了。当背对圣湖，住宿地的最右边住着个藏族MM，眉清目秀的，只是肤色比我还黑。
回到拉萨，想去林芝，但唯一一个隔日包车去那儿的已满员。无奈，只能再去汽车站。国庆首日，客流量大增，售票员的动作更显怠慢。排了会儿队，发现除我之外余皆处于不断插队的状态中。忽觉自己又犯傻了，直接跑到汽车站出口处候着，很快上了辆去林芝地区八一镇的中巴。
车内除了两个川人和我，余皆藏人。正午，过了米拉山口，风景骤变且愈来愈好，想看啥有啥，就像放大版的江南山水，再点缀上远处的雪山、近处河滩或晒太阳或聚餐的藏民以及自由活动的牛羊猪马们。藏人对我的态度也越来越好，又是给土豆吃又是邀请打牌的。后来得知他们中的八人明后日包下此车去转山，太好了，跟着他们一起走省下我不少钱。我说前几日在旅游景点处喝的酥油茶不地道，味太淡，他们马上叫司机在一木屋前停车，请那儿住着的藏民给我喝正宗的酥油茶、吃糌粑，结果立竿见影——流鼻血。
他们朝圣的是宁玛派的佛寺。在这个没有任何汉文注解的寺中，仅供奉三大巨头：如来，观音，莲花生。藏区的佛寺很耐看，五花八门的，即使偏远地方的小寺也会有其特色。有的藏区佛寺中甚至会供奉关帝，且是穿汉装的，有意思的是关羽在在藏传佛教中成了财神。关羽死得很冤，临终时处于极怒状态，这和汉史说法一致，接下来就好玩了。他死时的状态与生前的所作所为决定了他的魂魄在六道轮回中变成了六道中的非天，更准确地说是非天中的龙族。从此呼风唤雨，祸害一方。四百年后，又一位修成正果的密宗大师从雪山走出，他的风格与莲花生不同，完全采取守势。关羽率手下的龙族兵团围殴他n天n夜，发觉这老头一点反应都没有，遂宣布皈依佛门，并领了份肥差——掌管财务。
早晨，车子从宁静的巴松错驶往拉萨。骨碌碌开进个小村子吃早饭。这里的小麦饼做起来很快，面粉往锅里一摸，不放任何东西，一会儿就拿出来放进脸盆，由长辈将饼子撕开分予大家。共处了三天发觉他们每日只在睡前与醒后洗漱时才会洗手，这位长辈看到他今早一路上摸的脏东西着实不少，想一想，笑一笑，开始大口猛咬。看神情，本以为这户人家是他们中哪位的亲戚，后来得知不是。饭后给了三十块钱，大家喝掉两暖瓶酥油茶，吃掉半脸盆小麦饼，还扛走一箱苹果。
这一路中途停顿甚多，疯狂购物，什么东西都能往车里仍。有上等桦木做的斩板，做扫帚用的一捆植物，一麻袋一麻袋的土豆、饲料等。这里的藏民相当富裕（至少在尼羊河谷），以一户典型的来说，且不计羊、猪、鸡等，拥有二三十头牛，从小牛犊到能卖出去费时二至三年，一头牛能卖二三千元。为求稳定，国家在这里不敢乱收费，昂贵的公路建设费用也不会取一定比例向沿路各村征收，完全是各省援建或政府直接出资。
最后两日安心呆在拉萨。前些天看完了本比较系统地描述藏传佛教与民俗的书，才终敢走进拉萨诸神的世界中。
布达拉宫。闻到了汉地佛寺常有的铜臭味，亦见识到僧侣们的木然。无论对他们态度多好都没用。他们关心的是不能拍照，不能逆时针转圈，不能随意触摸。那副表情似乎在埋怨游客们打搅了他们的静修。导游们的解说和文字注解都太少了，简单地介绍某某是什么或相关的一点历史渊源就算完了，且常能听到对地位或某某灵塔镶嵌多少珠宝之类世俗炫耀的强调。在靠近金顶的一处平台上，有厚厚的画册兜售，那倒是对布达拉宫的建筑、塑像佛塔艺术、壁画唐卡、法器饰物做了不深入但颇为全面的说明，花了一个小时浏览，比听导游讲解长见识得多。
大昭寺。传说内中供奉的如来佛像乃他在世时由一个雕塑师按其真容塑造的，异常灵验。我想，再牛的人，当看到大昭寺前朝圣者们那种躯体动作时，也会对释迦牟尼这位心理学大师产生敬佩之意。
色拉寺。远远就听到鼎沸的人声和似石子相击的辟叭声。转进一个庭院，两三百个僧侣们在辩经。一种一休似的提问回答，有单挑的，有一抄最多五人的，伴以特有的肢体运动。把一个五人团队的辩经声音录了一段，再放给他们听，一个个眉开眼笑。这份五百年流传下来的思辩传统感觉更像是大家的午后休闲。
哲蚌寺。大得很适合作迷藏。供奉最多的是创建四大派中最大派的宗喀巴大师。十四世纪后期，僧侣们生活糜烂，逐渐失去民心，佛教有重蹈在印度被灭掉的危险。此时，显密宗兼修的宗喀巴创建戒规森严的格鲁派，重振佛教。在胖乎乎的宗喀巴暧昧的微笑下，今日拉萨的僧侣们重又过上了富足的生活。当听到游客、导游总在班禅、达赖（他们仅仅是格鲁派的两大活佛转世体系罢了）上喋喋不休时，更使怀念那远道而来朝圣的阿卡和地方上平易近人的小寺。
关于游玩路线，诸位前辈曾给出过多条经典路线，亦视各人条件与现场情况而异。而我可以在吃住及若干细节问题上给出参考。如：色拉寺与哲蚌寺很容易逃票；布达拉宫检票处未到前有一三叉口，走左边那条一分钟后即入宫中；大昭寺若要进主殿门票免不了，但可重复使用。climber@citiz.net或climberzhao@hotmail.com

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