从稻城回来,现实地上班.
    关于稻城,我想说的实在不多.
    还是先把旧贴子贴上吧.
    稻城感想随后再来.
    
    
    哲 蚌 寺 四 题
    单小海
    
    被 遗 忘 的 迷 宫
    
     ☆　在西藏行走，你无法避开那些大大小小的喇嘛庙。实际上，回避寺院，就几乎等于错过了西藏。
    　　哲蚌寺座落在拉萨的西郊。作为全藏最大的庙宇，哲蚌寺其实是由众多的扎仓（独立的僧院）组成。在一个像我这样一知半解的旅游者看来，各个扎仓的风格大同小异：朱门，金顶，阴暗的殿堂，斑斓剥蚀的壁画，摇曳不定的灯光……就连门前的石板路，也都是在青草的簇拥下蜿蜒着向前隐没。这使我恍若置身一座巨大的迷宫，在浏览中把时间悄悄遗忘。有几次我推开虚掩的门，进入一座破旧的扎仓，在那些打上历史烙印的壁画和唐卡前陶醉不已，一只掠过庭院的鸟以它清脆的鸣叫把我突然唤醒，我这才惊觉，原来偌大的扎仓里，再没有别的游客，甚至也看不见修行的僧侣，四周安静如水，只有我独自流连在被遗忘的时空里……
    
    
    天真
    
     ☆ 正在哲蚌寺东游西逛，天空突然淅淅沥沥地下起了小雨，而太阳却依旧在头顶散着炙人的光，真叫人哭笑不得。我只好一溜烟跑进最近的一座扎仓。　　　　
    　　大殿里，杂乱地摆放着不少木料，几个喇嘛，或坐或站，正忙乎着。可能是修缮殿堂吧，我一面张望，一边信步走了过去。有个喇嘛抬头瞟了我一眼，又低下头，乒乒乓乓地敲打起来。
    　　爬上阴暗的楼道，迎面是一间半敞着门的僧房，我随意地探头进去望了望，门后突然闪出一个年青尼姑，我们俩都给吓了一跳。她狐疑地看了我一眼，匆匆地跑开了。
    　　我攀上金顶，雨还没有停，只好又退了回来。一个老喇嘛走过，我向他合掌问好：“扎西德勒！”他很高兴地还礼，并邀请我到他的房间小坐。他就住在大殿上最高的房子里，应该是地位很高的僧侣吧。外面是柴房，黑黑的，堆了不少杂物，里面的一间较小，正对着门是一张窄床，左边摆着一条长凳。他请我坐，自己在靠窗的小几前坐了下来。
    　　我仔细打量四壁的摆设，非常简单，除了床头一轴唐卡，就是墙上挂的几张高僧的像，其中有一幅我认出是班禅额尔德尼·确吉坚赞。他连连点头，显得很高兴。但是我马上发现他像我遇见的所有藏族老人一样，除了几个简单的音节，其实并不会说汉语。我们的交流很快陷入困境，但我并不觉得局促，在这小小的房子里，除了酽酽的酥油味，似乎还飘溢着某种很安谧的气息，它使我感到舒适。我就这么懒懒地坐着，两个人友好地对望着，微笑着，老人清癯的脸上流露出天真的好奇，我想，他在我脸上读到的，应该也是同样的表情吧。　　　　　
    　　从他背后的窗子望出去，细密的雨丝蘸着金色阳光，正在缓慢地飘落。天空一片瓦蓝，深邃而宁静。　　　　★
    
    
    站在白昼强烈的黑暗中
    
    　　☆　走在哲蚌寺旁的山道上，不经意一抬头，望见西面的山峦上兀立着几块巨大的石头。似乎造物很随意地把它们摆在山上，本来是打算拿来干点什么的，后来因为太忙，也就忘记了这么回事。可它们，却只有在山坡上漫漫地等，希望会重新被人记起。直到有一天，哲蚌寺的喇嘛把目光投向了它们……
    　　我气喘吁吁地往石头坡上爬，抬头却看到一只大黑狗，正虎视眈眈地望过来。我吓得四肢发软，几乎从石坡上滚了下来。这时，从身后传来一阵叱喝，黑狗一溜烟地跑了。回头，看到一个女尼，站在不远处，朝我友好地微笑着。也许她看出我有点狼狈，就用生硬的汉语安慰我：“不怕。不怕”。在她的身后，是一个山洞，光线很暗，看不见洞里的情形，只看到洞口石壁上挂着几件日用的厨具。看来，这山洞就是女尼的修行地了。洞前还用石块垒起一堵矮墙，种了几垄绿色的植物，不知道是不是她的小菜园。
    我终于站到那几块巨石下。它们如此巨大，以至于我得仰着脖子踮起脚尖，才勉强看到它们的全貌。它们之所以吸引我，原因就在它们上面绘有大幅的佛像。如此光滑高耸的石头，喇嘛们是怎样绘制他们的偶像的呢？在西藏，令人惊讶的事物实在太多了，我已经学会从应接不暇的惊喜中平静下来，把喜悦和疑惑埋藏心底，以一种纯然无知的心态去欣赏眼前的一切。
    佛像的色彩非常绚烂，人物表情也很丰富。尤其是正中那幅，绘的是一位高僧，他盘腿趺坐，头戴黄冠，身披大红僧袍，神态安详地望向哲蚌寺，望向远处的拉萨。细细端详，却发现从他眉眼间弥散出一种说不出的威严，使我不由得慢慢垂下张望的眼睛。
    　这时刻太阳从乌云的缺口探出头来，正午的阳光射在身边的峡谷里，把那些嶙峋的石头照亮，仿佛为即将开始的神迹布置灯光---而我站在一旁，站在白昼强烈的黑暗里。★
    　　
    
    死 在 路 上
    
     ☆ 我有一张自己很喜欢的照片，就是在哲蚌寺拍摄的。当时我正走在上山的小径，看石壁上信徒们凿出的小小佛像，他们全不似殿堂之上那般威严，那般一本正经，恰恰相反，因为沾染了人间的悲欢喜怒，倾注了藏民的祈望幻想，这些小小的佛像看上去更生动，更可爱。也许，他们比一千尊正襟危坐，不苟言笑的大佛更容易向远道而来的外乡人泄露出这个民族的秘密。
    这时刻我突然注意到路边的一位老人。尽管我还没有看到她，却已经被她深深吸引---在西藏行走，你要学会对那些平日难以想象的奇异表示尊重，坦然接受。这是一位朝圣者，所不同的是，她的衣着比较大方、干净。也许是走得累了，她就地坐在一块青石上休息、念经。她的右手擎着一枝转经轮，左手捏一串佛珠。她的脸庞上面沟壑纵横，满是岁月风霜的刻痕。在正午强烈的阳光下，头上的帽子使她的额头和眼睛沉静在阴影之中。这样，在她的脸上，光明与黑暗，磨难和宽容，奇妙地融合在一起。在这张干净的脸上，找不到折磨我们灵魂的那些贪欲和嗔念，只弥散着一份历遍沧桑而今已无欲无求不喜不悲的宁静。我努力地想和她交谈，但是她不能说汉语。最后我放弃了，诺诺地站在她的身边，却不愿离去。
    
     这使我想起几天前见到的另一位老人。同样的神情，同样的装束，只不过背着一个很大的口袋，看上去比较脏和破旧，一副风尘仆仆的样子，她的身边还跟着几匹绵羊。在拉萨街头熙熙攘攘的人流里，她比一个旅游者更像外人，一个贸贸然的闯入者。但是她并不曾觉得局促，很坦然很专注地转动经轮，仿佛走在自家的田头地上。后来，一位热心的藏族少女告诉我，像这些老人，大都已抛下了家，她们的余生，就将洒向漫漫的朝圣路。她们将爬上每一座山，转进每一座庙宇，在每一尊菩萨面前虔诚地跪下……
     尽管从骨子里是个悲观的怀疑论者，我仍然为这一切，我听到的，我看到的，深深感动。在我看来，那些虔诚地把自己交出的人，就是这世上最幸福的灵魂。如果有人向我证明，这个世界上的确有一些事物是值得我们为之付出一切的，我希望自己也能有行动的大勇气。　　★
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