离开盐井后在车上细细思量，觉得在绿油油的麦田与澜沧江的衬托下盐井象一个清纯秀丽的小姑娘，有着玉洁冰清的丰姿美态，只是由于匆忙没有仔细审视，心中隐隐约约的感到遗憾。下午走了120公里的路程，翻越了海拔4700的“红拉山”，红拉山以它独特的地理环境为分布密集的针叶林，白桦林等植物提供了生长条件，红拉山也素有“一山有四季，十里不同天”的说法。事实也是如此，我们在山顶就开始下小颗粒的冰雹，顺着我们下山的路，冰雹变成雨，但到了山脚下就什么也没有了，云压的很低，让我不觉得心烦，开始昏昏欲睡。
    
     感觉没有睡多久，就被孩子的喊叫声吵醒。向外观望看到一个较大的村落，由于村庄上人比较多，车放慢速度缓缓的开，在村庄上学的孩子们追逐着我的汽车欢快的喊叫着。司机停了车，我看到一大群赃兮兮背着书包的孩子嬉闹的跑到我们的汽车跟前，黑红色的小脸上带着生动的微笑，我们下车从包里拿出我们的糖果分给他们并与他们合影。我从一个孩子的书包里抽出一本书打开来看，我笑了，因为一个字都不认识，都是藏文字。
    
     告别了孩子们不远，孩子们还在同我们挥手告别的身影还能清晰的看到，在一片空旷的田野上发现了几只被藏族人视为苍天之王的苍鹰盘旋着落在空阔的荒地上，我们纷纷下车按动快门。苍鹰灵性的飞了起来，兴许是故意让我们拍到它展翅翱翔的英姿或者是向我们高傲的说明它们才是高踞西藏浩若烟海永恒的生灵。回头看那还在远出冲我们挥手的孩子，蓦然感到他们不正是在学飞翔的雏鹰，不正是西藏的未来，总有一天他们要展翅在高原的蓝天上，是西藏黎明的天空。
     芒康，海拔3800米，一个川、滇、藏公路的交叉点上县城，藏语的意思是“善妙之地”。在下午6多钟我们到达了这里，县城面积很小，到是熙熙攘攘的很热闹；小贩摆着许多花花绿绿的商品，红火的做着生意。街头上到处摆着我平日喜爱玩的桌球案，见到这种阵势就来了兴趣，兴致高昂的我和一个小喇嘛打着桌球，可能是他没有钱的原因吧，输了就很不好意思的对我笑着不玩了，我对他说没有关系，输赢我都付钱。他会说很少的汉语，就会腼腆的笑，玩了一会，我和他合了影，就到小商店里买了很多的铅笔带在身上。吃饭的时候，感觉不好，头昏昏的沉，浑身没有力气，我知道这是高原反应的征兆，饭后，我吃了队友给我的药片，就昏沉沉的把自己扔在床上睡去了。
    
     2001年5月2日芒康---八宿
    
     从芒康行驶将近400公里才能到达今晚的宿营地八宿，路途可以说比前两天要艰险的多，而且要翻过四座在海拔5000米的高山，所以我们清晨六点准时起床了。说也奇怪，昨晚的头昏脑涨没有了任何症状，心情愉快起来。想起昨晚做的那美丽的梦境，但想不通为什么会梦到少年时期的女玩伴，所以也就不去多想，只是很自美的笑了笑。
    
     离开芒康县没有多久，在８时４５分，沿着澜沧江走到一处峡谷地段，两岸悬崖峭壁，滚滚汹涌的澜沧江水在这里却温顺犹如一只小猫，在陡峭的山崖夹击下缓缓的流淌着，酷似桂林景色那一江春水。我们驶过连接两岸的一座大桥，在桥头傲然立着一座朴实无华的纪念碑，上面写着“为人民而死，虽死犹荣”，立于１９６８年11月。此桥名为“竹卡大桥”，是川藏南线四川巴塘至西藏邦达的重要枢纽。在芒邦公路全长３２０多公里的公路施工中，共有５７名修路工人和工程兵战士把他们的身躯永远的埋在了这里，因此公路竣工时为了让后人永远铭记这些把青春献给通往青云之路的烈士们，故立此碑昭示走在这条路上的每一个人。望着眼前翠绿的山路如条巨蟒缠绕在形如竹笋，直插云霄的山腰间，想像当年烈士们与恶劣的地理环境和气候条件做斗争的情景，不禁心潮澎湃。如果没有他们当年用自己坚硬的骨骼作为路基，我们今天这些后来人就不会领略这俏丽的山峰。
    
     接下来就是几天里感觉最累的旅程，但也是最自我浪漫的一段路途。在翻过好几座海拔5000米白雪皑皑的山峰时，我灵感突致至，在没有信号的手机里输入了许多美好的短语句：
    
     在我面前雪山女神幻化成了你的身影，你温柔的对我微笑着，眼波动人的召唤着我走向前去。我不给够控制自己，只能被你摄魂的驱使，一心想把自己完全交给你。
    
     我千里迢迢来到雪域之颠，要寻找的珠穆朗玛女神，但却看到了你，不管是幻觉还是现实，至少使我知道了原来你一直就在我的心底。
    
     美丽的西藏，无垠的草场，我走在崎岖的山路上，山下那满坡乌黑的牦牛，自得的晃动着漂亮的尾巴，不禁使我想起你丝绸般的长发。
    
     ……
     我在手机里创建了许多这样被队友们称之为“酸”的短语，等到下山以后到了有信号的地方就给朋友发了出去，被同行的游伴好一番取笑。
    
     我们车上的四位乘客一位是个广东姑娘，一位是四川女孩，一位是南京青年，一位就是我这个中原郑州人。我们的车在中间、为我们开车的司机是一个20岁的藏族小伙子，叫达娃，在我们前面车上的司机是一个三十多岁的藏族壮汉，叫巴桑；后面的叫多不吉。有意思的是我们的司机，也许是小伙子年轻，还很腼腆，不管你问他什么问题，他一概回答‘不知道’。一路上他说了很多不知道，搞的我们好气又好笑。因为，南京小伙和广东姑娘去年进过藏的，所以沿途有很多不知道和看不明白的事情因为达娃老说不知道就都要问他们，可笑的是广东姑娘喜欢说‘不一定’，南京青年的口头语是‘差不多’四川女孩是‘不好说’，哈哈！我呢因为一路上到处发感叹，就被他们笑称为‘酸不倒’，结果我们一车人都有了一个‘不’在里面，大家就戏称我们是‘不’字辈。后来当谁要问一个问题时，一车人回答的出奇的整齐和怪，‘不知道’‘说不好’‘不一定’‘差不多’大家都是不加考虑的回答，完了又同时哄堂大笑，一路的笑声将肚子都笑痛了，脸也笑的有些僵硬，最后不得不提出谁也不准再问问题而作罢。但满车的笑声却解除了漫漫征程的疲劳，所以，旅途中好的游伴是很开心也是很重要的。
    
     中午，我们在一个叫左贡的小镇午餐完毕，就马不停蹄的上路，因为今天的路途很长，不敢有半点怠慢。汽车连续翻过乌拉、业拉等几座海拔5000米左右的高山，使我们真正领略了西藏那无处不在的雪山的风姿，那雪山或蛮横粗犷、放荡不羁或风姿娟丽身，披轻纱或磅礴厚重、神秘险峻的山峰被白的雪，象火焰的那种白色缠绕的如梦中雪莲般美丽。
    
     从车的窗口向外张望，脚下陡峭的壑谷中，怒江波涛汹涌的带着她浑浊的江水奔腾着，匆忙的流淌冲刷着与她相依的岩石，吞噬着约束她的峡谷两岸的泥土；似乎没有时间对我们这些与她擦肩而过的游人诉说什么。车速带起的狼狼尘烟，弥漫在不宽的谷底，没有绿色，没有飞鸟，这里仿佛充满着令人心悸的宁静，只有那湍急不息的江水拍岸的涛声在放肆的吼叫。沿路抬头仰望，那鬼斧劈开的山体笔直、坚硬的矗立着，时常有一两块突出的岩石伸向对岸，俨然象山峰伸出手臂要与对面朋友握手的的模样。我睁大眼睛看着那象要断裂的岩石，想象着当初开路时是怎样一种情景，而那松散的山体却无视生命价值，照样没有同情心的滑坡，堵塞山路，让人感到自然的冷漠和顽固。
    
     几天的长途跋涉，游伴干裂的嘴唇起着白皮，我手指甲也开始横生倒刺，从指甲缝里津出的血迹使的我得手粗糙不堪，丑陋难看；脸也火辣辣灼热瘙痒，我知道那是高原热情的太阳吻我留下的唇印，我知道那是西藏给我刻下的沧桑，我知道那是大自然对我这都市人灵魂的涤荡。
    
     终于我们这群疲惫垢面的人在下午夕阳满面红光的时候抵达了八宿，简单的晚饭后，由于不能洗澡，我把自己脖子以上的部分仔细的用洗涤用品搓揉一遍后才觉得恢复了内力，就沉沉的倒在了那不怎么舒适的铺上。队友可能是闻到我我头上的气味，说我怎么会有菜油味，我也惊讶的嗅着自己，也许是我洗头用的热水可能是炒菜锅烧的，没有刷干净的缘故吧，呵呵！我自嘲的说，省了抹头油了。一夜无眠，瞪着泛绿光的眼遥望着天际悬挂着满是青辉的半月，想象着被月光照耀下我就要走近的布达拉宫。
    
    
    浪迹天涯，游历人间。

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