西行漫记之二十八：穿越澜沧江大峡谷
    
    相对众多有幸穿越澜沧江大峡谷的外来者，我想，我是最幸运的人之一，假如还有人头枕澜沧江仰望过满天繁星的话。
    这条发源于唐古拉山的伟大河流，全长2354公里，从北至南浩浩荡荡穿越横断山脉，并以跌绽起伏波涛汹涌著称。在与她相对的二天一夜里，我不禁对这条激情万里的河流充满感激。
    从德钦出来，沿214国道不过10公里，到飞来寺，这里是观望梅里雪山的最佳位置，路旁近一公里的五彩经幡迎风飞扬，让人确信踏上了一块圣地。经幡中摆摊的藏族女子不断向停车观望的游人叫着：“烧一柱香吧，烧一柱香就看到梅里雪山了。”梅里雪山在德钦及至许多藏人的心目中，是一座至高无上的神山，我不过停留片刻，就看到二拨由妇女和孩子组成的转山队。据说，来德钦的游人，至多只有十分之一的人看到神山的尊容。因此，如果烧一柱香真能看到梅里雪山的话，每一位千里迢迢而来的游客都愿意烧十柱高香。但面对神山，必要的耐心和虔诚恐怕是必须的。我在德钦的太子峰洒店，幸遇浙江电视台的大帮人马，他们在那里守望了七天，才拍到她白发飘飘的神貌。也许我真没有足够的耐心和虔诚，因此虽然阳光灿烂，海拔6740米的梅里主峰卡瓦格博及太子十三峰依然笼罩在云雾之中，但即便如此，注目梅里山腰的积雪和冰川，也比玉龙雪山更加耀眼和盔宏。
    从飞来寺过去10公里许，滇藏路几乎是垂直地下降了一千多米，然后就一直溯澜沧江而上。关于这条险恶的道路，只要看一看路旁随处可见的经幡，就足以让人触目惊心。藏人会告诉你，每一处经幡，就是汽车冲出路面被澜沧江吞没的地方。据说，最老练的司机，也难免差神使地把车开入江中。
    山不转水转，滇藏线与澜沧江，就象两条平行的黄色飘带，缠绕在峡谷之中。由于我必须紧盯前面的路，不得不经常停下来，面对壁立千仞的山峰出神。这条艰难凶险的峡谷，同时充满着神奇和美丽。峡谷两面的山，全以碎石和泥土堆积而成，你一定惊叹，碎石和泥土怎么会构建出如此雄伟巍峨的大山！正因为如此，每逢雨季，没有筋骨的山峰，就汇成泥石流纷纷扑向滇藏线和澜沧江。
    我遇到的第一处泥石流在过西鲁村二公里后，一辆从丽江永胜而来、已在路上走了五天的中巴无论怎么推也上不去，据说他们已在此修了一个多小时的路。我便与他们合谋，到西鲁村请了四位民工，终于把路整得稍微有点样子，我凭着四驱一冲而过，而后面的中巴却始终没有过来。但我得意还不到十分钟，面前一个巨大的塌翻把道路完全封死，仿制是整座山峰移到了路上。前无去路，后无退路，我被堵在这五公里的峡谷中，进退不得。无奈静坐江边，看天边的云彩，如初生的羊羔，成固定的姿势绣在湛蓝的天空，脚下就是奔腾汹涌浑浊的澜沧江。心想也许是天意，让我有足够的时间感受这段峡谷的神奇和美丽。我把车倒回去，竟在路旁找到一块广阔的草坪，足够停车和搭帐篷。我有意把帐篷的门开向澜沧江，并高高卷起，以便头枕澜沧江，让山风吹拂一路的疲惫，一睁开眼睛，就能看到满天繁星。今晚这段五公里许的澜沧江峡谷就属于我了，不必担心冒失的车辆闯进来惊扰清梦。我想，澜沧江自唐古拉山孕育，在群山中冲突了几千万年，她愤怒、咆哮，以汹涌澎湃的激情开山辟路。也许人类正得益于江河的启示，水往低处流，人往高处走，才在澜沧江边踏出了一条一步步走向圣地的悠悠古道。
    峡谷里软骨的山体留不住一株树，因此，连鸟声也不闻，唯有滔滔的澜沧江“哗哗”地奔流，这种大自然的天籁之音，恐怕也只有缘者才能消受，我很遗憾没人分享这种美丽——这晚是7月13日，北京正众望所归成为2008年的主人——而这十二亿炎黄子孙盼望已久的喜讯，我却是今天才在盐井全西藏唯一的天主教堂里，从一位年仅22岁名叫玛丽亚的修女口中得知。于是庆幸在澜沧江边凝望北斗星时，没有白费心神。
    但是，对生活在峡谷两岸的藏民，澜沧江恐怕就不那么诗情画意。今天一早，我突然被一声炮响惊醒，据徒步而来的母女俩说，她们要南下求医，昨晚被堵在那边，一早就放炮筑路了。不过，炸药的威力面对大塌方仍显得微不足道。整整一天，才过来五辆装满人的小货车。这些小货车上一般人多势众，长年在峡谷中讨生活，车上锄头、铁揪、铁撬一应俱全，他们只依靠自已，全车男女老少一齐动手，几十人连拉带推，轮胎才一寸一寸地前进。不过二十米的路，一辆车过去要二三个小时。而过去了一辆车，泥泞的路面又被冲得乱七八糟千疮百孔，另一辆车又下来一帮人马重修。我被堵在路的这边，不时相帮修路，也不时望着一队队马帮响着铃铛过去。由于德钦到盐井没有客车通行，马帮依然是这条茶马古道的运输方式之一，他们把大米等食品和日用品驮到盐井，然后换取盐井出产的红盐和白盐。这条本就是茶马古道，因此，叮当叮当的马队，对泥石流不屑一顾，傲然而去，仿佛在篾视笨重的现代车辆。
    我一直在等道班的推土机来，修路的藏民一脸的不屑说：“道班？他们只会吃饭不干事！”固然，藏民没有说错，据说这里塌翻已有二天，但道班的影子也没有看见，他们是早应该接到通知的，而且我在外头进来时，正是道班的人告诉我说，前面很可能塌翻了，今天没有一辆车过来。他们本能的感觉一点也没错，但就是按兵不动。这里离盐井只有二十公里，是滇藏两省的交界处，也是两不管处罢。
    经过不断修理的路面，竟终于有点样子，被堵整整一天之后，我终于瞅准时机挂上四驱，猛踩油门。这时，我的“狂潮”才最名符其实，怒吼着向泥泞的斜坡冲去。也许不到十秒，塌翻已在身后远处，我仍心有余悸，长舒一口气，车轮就滚上了西藏的土地。这时，雨开始下起来，好象又在预谋着新的泥石流。我想，澜沧江峡谷真是待我不溥。
    走过滇藏线，我想起屠格涅夫的《门槛》。澜沧江峡谷就是我走进西藏的门槛，也许是我人生之路的门槛。我听见背后门簾放下的声音，听见澜沧江的欢声笑语，不禁对前面的路更加充满期望和信心。
    7月14日于西藏芒康盐井，海拔2650米。
    
    

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