西行漫记之三十三：走进无人区
    
    我终于走过羌唐草原、走进双湖——这片离天最近的藏北高原，而且，这片西部最远的高原，也终于成于我此行的中转站，从此，我将一步步走向回家的路。
    而对于神秘的藏北草原，我是一个幸运的冒失者。草原的路，都是用轮胎压出的，大大小小犬牙交错无以计数。当我在班戈草原沿大道而去终于被河流挡住的那个早晨，无计可施时，我试着沿一新鲜的胎痕寻去，竟远远地看到一辆东风车迎面而来，不禁欣喜万分。我迫不及待地向司机打听：“这是去班戈的路么？”“就是”。这简简单单的“就是”在我听来就象“我爱你”一样激动——可怜的班戈啊，压向你的轮胎怎会是如此稀少！
    事实上，从此而去的一百公里路，是我西行以来最艰险的一段，因为车子时常要不得不侧着身从山坡上过去，稍有不慎就会连车带人滚下山去，有两次我差点翻车，至今仍心有余悸，不知道那东风车是怎么过来的！而且接近班戈的那个山口，也是我西行以来海拔最高的一个，我的海拔表显示是5100米，其上阴风凄凉、冰雹连天。但因为走的人少，山口甚至连一块碑也看不见，也没有玛尼堆和风马旗，因此我竟不知它的名字。
    班戈，藏语意为“吉祥保护神”，实在妙极，以至我总觉得有神助似的逢凶化吉。当我风尘仆仆地来到灰头土脸的县城，附近的草原上正在举行盛大的赛马会，机关都放了假，连加油站的老伯也埋怨说，本来他今天也休假。
    双湖，在人们的印象中就是无人区。其实，所谓的“无人区”并非真的没人，只是人烟比较稀少而已。但是，随着西部大开发，寻求谋生和新天地的人们，渐渐给这片广袤的高原增添无限生机。我一路行去，在三十公里处，就有四川人开的饭店，据说每天都有不少人来，生意还不错。以后每几十公里，都能看到一顶或数顶牧民的帐篷以及成群的牛羊，挤奶女孩好奇地抬头凝望仿佛是远古的油画。也有黄羊，一只或二三只，惊恐地抬头看看，然后骄健地跑向草原深处；野马总是孤独的一匹，傲立在草原上，透着威严，远远地仿佛在敌视侵犯它领地的人类。
    在平展、裸露、泥泞的草原上跋涉，远远地看见一座雪山的尖顶倒影在湖中极为壮观，人们告诉我，那就是西亚尔雪山，山下面就是双湖。到了跟前，双湖以七条被车轮压出的平直大道，迎接远方的来客，我从没见过一个地方有如此高的规格！但是，作为双湖特区的政府招待所，却只有一个房间，并且要得到区长的批准才能入住。我找到区长罗布央钦，顺便向他了解双湖的一些基本情况。原来双湖下辖7个乡，拥有土地面积12万平方公里，比整个浙江省还大百分之二十，而人口却不足一万。罗区长调双湖工作还只有半年，他摊开笔记本统计绵羊、山羊、牦牛、马的数量，合计是54.8万头（匹），去年人均收入1885元。从这组数字可以想见，这片被称为北方的草原，说是“无人区”也并非言过其实。
    被作为特区的双湖，看起来只是一个村庄。事实上，它也还没有被人们认为是一个县城，因此双湖虽然海拔4820米（这是我测的高度，传统的资料显示是5200米），但人们只习惯地认为海拔4700米的四川理塘，是世界上海拔最高的城市。不过，用不了多久，我想这个世界之最将会改写。当我在300公里的路上巅波二天，扑入双湖的怀抱时，直觉得它是天上的街市。虽然它还没有一条街，甚至还没有一条完整的路，但有自发的电，有大棚里出的新鲜蔬菜，有无处不在的四川饭馆，而且，我看到，推土机在转来转去，成车的钢筋在来的路上，整个双湖就象一个工地。“无人区”成为“世界之最”想必是不太久的梦想。
    8月1日于双湖，海拔4820米。

所属类别：西藏自助旅游 | 点击查看更多