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西行漫记之三十三:走进无人区

    西行漫记之三十三:走进无人区
    
    我终于走过羌唐草原、走进双湖——这片离天最近的藏北高原,而且,这片西部最远的高原,也终于成于我此行的中转站,从此,我将一步步走向回家的路。
    而对于神秘的藏北草原,我是一个幸运的冒失者。草原的路,都是用轮胎压出的,大大小小犬牙交错无以计数。当我在班戈草原沿大道而去终于被河流挡住的那个早晨,无计可施时,我试着沿一新鲜的胎痕寻去,竟远远地看到一辆东风车迎面而来,不禁欣喜万分。我迫不及待地向司机打听:“这是去班戈的路么?”“就是”。这简简单单的“就是”在我听来就象“我爱你”一样激动——可怜的班戈啊,压向你的轮胎怎会是如此稀少!
    事实上,从此而去的一百公里路,是我西行以来最艰险的一段,因为车子时常要不得不侧着身从山坡上过去,稍有不慎就会连车带人滚下山去,有两次我差点翻车,至今仍心有余悸,不知道那东风车是怎么过来的!而且接近班戈的那个山口,也是我西行以来海拔最高的一个,我的海拔表显示是5100米,其上阴风凄凉、冰雹连天。但因为走的人少,山口甚至连一块碑也看不见,也没有玛尼堆和风马旗,因此我竟不知它的名字。
    班戈,藏语意为“吉祥保护神”,实在妙极,以至我总觉得有神助似的逢凶化吉。当我风尘仆仆地来到灰头土脸的县城,附近的草原上正在举行盛大的赛马会,机关都放了假,连加油站的老伯也埋怨说,本来他今天也休假。
    双湖,在人们的印象中就是无人区。其实,所谓的“无人区”并非真的没人,只是人烟比较稀少而已。但是,随着西部大开发,寻求谋生和新天地的人们,渐渐给这片广袤的高原增添无限生机。我一路行去,在三十公里处,就有四川人开的饭店,据说每天都有不少人来,生意还不错。以后每几十公里,都能看到一顶或数顶牧民的帐篷以及成群的牛羊,挤奶女孩好奇地抬头凝望仿佛是远古的油画。也有黄羊,一只或二三只,惊恐地抬头看看,然后骄健地跑向草原深处;野马总是孤独的一匹,傲立在草原上,透着威严,远远地仿佛在敌视侵犯它领地的人类。
    在平展、裸露、泥泞的草原上跋涉,远远地看见一座雪山的尖顶倒影在湖中极为壮观,人们告诉我,那就是西亚尔雪山,山下面就是双湖。到了跟前,双湖以七条被车轮压出的平直大道,迎接远方的来客,我从没见过一个地方有如此高的规格!但是,作为双湖特区的政府招待所,却只有一个房间,并且要得到区长的批准才能入住。我找到区长罗布央钦,顺便向他了解双湖的一些基本情况。原来双湖下辖7个乡,拥有土地面积12万平方公里,比整个浙江省还大百分之二十,而人口却不足一万。罗区长调双湖工作还只有半年,他摊开笔记本统计绵羊、山羊、牦牛、马的数量,合计是54.8万头(匹),去年人均收入1885元。从这组数字可以想见,这片被称为北方的草原,说是“无人区”也并非言过其实。
    被作为特区的双湖,看起来只是一个村庄。事实上,它也还没有被人们认为是一个县城,因此双湖虽然海拔4820米(这是我测的高度,传统的资料显示是5200米),但人们只习惯地认为海拔4700米的四川理塘,是世界上海拔最高的城市。不过,用不了多久,我想这个世界之最将会改写。当我在300公里的路上巅波二天,扑入双湖的怀抱时,直觉得它是天上的街市。虽然它还没有一条街,甚至还没有一条完整的路,但有自发的电,有大棚里出的新鲜蔬菜,有无处不在的四川饭馆,而且,我看到,推土机在转来转去,成车的钢筋在来的路上,整个双湖就象一个工地。“无人区”成为“世界之最”想必是不太久的梦想。
    8月1日于双湖,海拔4820米。
2005-12-14 02:18:41  By: 西藏旅游  返回顶部 返回顶部
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