请在佛前为我一拜
     -----游大昭寺感
    
    　　大昭寺，这所古老而著名的寺院，并不象中原的佛教寺庙那样坐落在高山之巅、白云深处，而是建在城市的中心。原先寺院周围的转经路已经发展成为一条繁华的商业街，熙熙攘攘、喧哗吵闹的游人和脚步匆匆、恬淡虔诚的香客同在这条街上走着，你买你的东西，我转我的佛经，然后一齐进寺去拜一拜佛。
    　　大殿却是同样的高大而幽深。神情或安详、或肃穆的描金泥胎塑像；被酥油灯熏得黑黑的雕花的门楣、立柱和彩绘的墙壁；从高高的天花板上垂下来悬在头顶的圆筒状经幢；僧人们绛红色的长袍和安静得有些漠然的表情；在酥油灯跳动的火焰中，和着淡淡的酥油味散发出一股神秘的气息。嘈杂的人群并不能减损这殿堂的威严，正如拥挤的游人并不能减缓信徒们的脚步。人们在乱哄哄地参观着一个又一个的佛像，内心可不知道是否真的如一个信徒般虔诚？或许他们并不知道自己在做着什么，只是跟着人群一圈一圈地转着，或呆呆地、或似懂非懂地、或若有所悟地听着导游背书般地讲解，只是麻木地随着人流对佛像磕着头。不过，佛祖总是宽容而慈悲的。
    　　我独个儿出来，站在大殿外的院子里，斜靠在一根油漆斑剥的红柱子上，举着相机四处寻找我的焦点。一个老妇人从院子的一个角落里走入我的视线。她该有六、七十岁了，头发花白，编成一股辫子随意地固定在头顶，已有些散乱；黝墨瘦削的脸上如刀刻般纵横交错地布满了沟壑似的皱纹；两腮已经瘪了下去，眼眶深陷，颧骨高高地耸着，藏族人特有的鼻梁却依然挺直；两只暗红色的袖子和只露出一边的同色衣襟是她身上唯一的颜色，她甚至没有一样藏族女人最常戴的用绿松石和红珊瑚做成的首饰。她微躬着身子，蹒跚地走到正对着大殿门口的地方，缓缓解下斜裹在身上用粗布做的厚重的外衣，叠成长条形，费力地弯下腰，将它放在身子前面的地上；解开鞋带，脱下笨重破旧的鞋子放在一旁，就这样赤足站在石板地上。然后，她直起身，嘴唇一张一翕地念着，双手合掌高举过头，再放至胸前，跪下，手伏在地上，头在外衣叠成的垫子上深深地磕下去。慢慢地再立起来，用已经不灵便的腰身艰难地一次次重复着这个动作，她浑然不觉周围的一切声响，毫不在意我手中对准她的相机。我长久地在拉得很近的镜头里注视着她，手颤抖了，胸中有种什么东西在膨胀，梗塞地涌动着渐渐往上升腾，终于从眼眶中溢出来，模糊了我的视线。
    　　我并不是一个脆弱的人啊，是什么如此地打动了我呢？是她脸上深深的皱纹？是她闪烁在沧桑面容上依然清亮的眼神？是她那种固执的坚持？还是充斥了这寺院中每个角落浓郁的神圣而庄严的朝拜气氛？大殿门口长长的案几上分作二层放满了长明不灭的酥油灯，我看着那源源不断前来添加酥油的信徒，看着顺着大殿的墙壁一直排到大门外的等候朝拜的长龙，看着寺院外的空地上站满了的朝着寺门不停地磕着长头的人群；我想起八廓街上被磨得光滑的路面；想起那些绕着经筒，诵着六字真经，脚步匆匆地转经的人们；想起那些耗尽一生积蓄甚至生命，不远千里，以整个身体丈量着道路前来朝圣的香客．．．．．．
    　　是苦难吗？是生活中真实的苦难才使精神上的信仰显得如此迫切和重要吧。在这块被称为“世界屋脊”的高原上，居住着这样一个只能靠青稞、酥油和放牧来生存的民族。也许正是因为有坚定的信仰，他们艰苦的生活中才有了快乐和欢笑；也许正是因为有虔诚的信仰，他们的眼神才能这样明亮，才能唱出这样清越而高远的歌谣。
    　　离开时，我走到老妇人面前，在她手心里塞了一张钱。无法解释我为什么要这样做，或许金钱已成为我们表达一切的方式。
    　　老妇人愣了一下，眼中泛起感激的光，嘴里用藏语喃喃地说着什么。不要感谢我，虔诚的人，您的感谢是我难以承受的，只是请您，请您在佛前为我一拜，请把我的名字加在您祝福的话语里！
    

所属类别：西藏自助旅游 | 点击查看更多