吃罢，我们迎着大山前进。
    
    离开青藏公路，就只有依稀可辨的车辙印。虽然人类往往无法从历史中得到什么教训，可西藏的司机无一不是前人经验的信奉者。他们重复前人脚印的同时又加深了它们，也使后来人得以辩清不至于迷途。
    
    忽而落下几滴极细极细的雪，一团厚重的云悄然聚集,犹如一块硕大且极为陈旧、颜色已是灰黑的棉絮晾晒于头顶之上。车已经在山坡上奋力挣扎，忽上忽下，左冲右突。随着海拔的增高，路上的积雪也越来越明显。快到纳根山口时，我们只有下车徒步，也暂时摆脱了乌云的纠缠，又见阳光。在山口上应该就可以看得见那木措了。它会是桀骜不驯扬波飞雪，还是温情脉脉浅斟低唱？此刻迫切的心情亦如阳光般汹涌灿烂。
    
    山口的风并不大。一旁的经幡好似水底柔柔的水草轻轻舞动，又仿佛缤纷的落英在喃喃低语。极目远眺，蓝天虽在，碧水无踪，唯有弯弯一道银灰色的弧。烟波浩淼辽阔似海的那木措竟被凝固成一面无边无际的冰镜。此时忍不住怀念武汉的长江和汉水。生于江城、习惯躺在水面上仰望天空的我却触摸不到那木措的水，心中不免有些失望。
    
    然而更不可想象的事情还在后面。
    
    下了山口，那木措几乎从视线里消失，只剩下一条又细又长的银线。越野车在看似一马平川的草原上摇摇晃晃地向着那片冰湖中的小岛驶去。岛上听说有个旅馆，我们将在那安营扎寨。
    
    在这里行车最大的好处就是快也由你慢也由你，没有红绿灯，可随意掉头逆行，无单行线、禁行线、斑马线，更没有躲在角落里虎视眈眈的交警。
    
    过度的自由也一定带来烦恼：我们好象迷路了。不能确定是因为我们也不知道哪个方向是正确的，只是从司机的不安情绪中体会到了。同伴问他去过几次那木措，司机有些吞吞吐吐，但还是老老实实地说来过一次，在两三年前。我们措手不及一下给楞住了，出乎意料后接着纳闷不已，好比认为一只完好的乒乓球落到水泥地面上绝对会反弹，谁知它却和地面如磁铁的正负极牢牢粘住了一般。他又不是新手，开了七、八年的旅游车怎么就只去过一次？这就是雪域帮我们找的司机兼导游？
    
     问了几个难得一遇的藏民，终于在天将黑之前到达了宿营地，高原反映也在我的头上落脚。后脑壳里就象吊着一颗沉重的秤砣，脑袋一动它就狠狠撞击后脑的内壁，而且来回两次。我尽力保持身体平衡，动作轻缓，只当头顶上搁着一盆水。
    
    
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    下图是用100MM镜头摄于纳根山口。
    

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