关帝庙记
    
     ●以关羽的道德、智慧、武功、文化，荣膺“圣人”，这是中国传统文化中一个非常奇特的现象。
     ●在拉萨，和藏传佛教无关的宗庙，恐怕只有一座关帝庙。不管其知名度如何，二、三百年间，它能够流传下来，至少也可以看作是汉藏友好的一个历史见证。
     ●我们知道，这就是关帝庙了，但在藏族人心里，它已经变成了“格萨拉康”，即格萨尔大王的宫殿。
    
     虽然我一向对“身长九尺，髯长二尺，面如重枣，唇若涂脂，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛”的那条大汉很有看法，但并不影响该大汉在某种意义上成为和孔圣人平起平坐的武圣人。供祀武圣人的神祠，明朝以前叫做武庙或关王庙，明朝以后通称关帝庙或帝君庙。
     武圣人使青龙刀，骑赤兔马，姓关名羽，字云长，乃三国时期人物。以关羽的道德、智慧、武功、文化，荣膺“圣人”，这是中国传统文化中一个非常奇特的现象。
     我是在拉萨工作了近一年以后，才知道拉萨有座关帝庙。不禁感慨果然“帝”力无边， 居然能在这文化氛围迥然不同的佛教圣地谋得处所。遂怀着走亲访友的心情打听“帝君”下榻之处，不料屡屡询问，屡屡碰壁，不但藏族朋友不知，汉族朋友亦知之不详——毕竟不是家乡山水啊。
     不过，夜读清朝驻藏大臣松筠所著《卫藏通志》，内载有札什城、磨盘山两处关帝庙碑文，始知拉萨城内有关关帝庙二座，虽尚未亲临其境，但来龙去脉在碑文中记载甚详，颇可一解心中疑惑。
     原来是和一场战争有关。
     乾隆五十六年（公元1791年），统一了尼泊尔的廓尔喀人入侵后藏（日喀则），洗劫札什伦布寺，乾隆皇帝闻讯，“赫然震怒”，命福康安为大将军，统帅精兵，卧冰蹈雪，千里驰援，入藏驱敌，七战七捷，大胜而归，乾隆皇帝晚年以“十大武功”，号称“十全老人”，此战即为其一。
     据福康安撰文勒名的《磨盘山关帝庙碑》记载，福康安于大战前后，在前藏（拉萨）征兵筹饷，曾经拜谒位于北郊的札什城关帝庙，“见其堂皇湫隘，不可以瞻礼缅神，御灾捍患”，于是命人“度地磨盘山，鸠工庀材，招集民工治理木材石料”，然后“默祷启行”，带着祝福率领军队上路了。以后的战势发展一帆风顺，“荐临贼境，七战皆捷，敌酋震砻军威，乞降至再，皇帝鉴其诚款，准纳表贡，诏令班师。”
     福康安在最后说：“予惟此次视师，自进兵以来，山谷险劣，瘴雾毒淫，竟获履险如坦，不三月而葳绩，自非神佑不至此”，恰巧，“凯旋之日，庙适落成”，于是，“与诸公瞻仰殿宇，深感大功速峻，维神力而益欣，继自今前后卫藏永志无虞也。”
     从碑文看，扎什城关帝庙在磨盘山关帝庙之前，福康安见前者“堂皇湫隘”，故另建后者，当时负责押运粮草的驻藏大臣和琳在大胜以后重修了札什城关帝庙，“卑者崇之，隘者拓之（低洼的地方垫平整了，狭窄之处弄宽敞了），有庑有堂，有严有翼”，其重建的原因在和琳所撰碑文中解释为，清兵大胜“固圣主（乾隆）庙谟广运，指示机先，大将军（福康安）运筹帷幄，靡坚不破”，“然究属帝君（关羽）威灵呵护之所致也。”“盖国家声教之所及，无非神威之讫。”
     由此看来，两座关帝庙皆是为清朝官兵之所建。关羽自己兵败被杀，清朝官兵偏偏将打败敌人的原因归结为其神灵的保佑，这又是一个有趣的现象。
     不过，在拉萨，和藏传佛教无关的宗庙，恐怕只有一座关帝庙。不管其知名度如何，二、三百年间，它能够流传下来，至少也可以看作是汉藏友好的一个历史见证。
     1998年11月，在我离藏前夕，我终于和两位好友找到了关帝庙，磨盘山关帝庙。
     拉萨市内有三座山，从东到西依次为红山、药王山、磨盘山。红山上有布达拉宫，药王山上有西藏最早的藏医院的遗址，磨盘山上就是关帝庙。那天，我们从磨盘山（因山形如磨盘，故名）下一条看似废弃的小路走过，进了位于山底的一片院落。院落古色古香，颇有威仪。方形庭院的两边是一个二层藏式平顶楼房，不时有身披红色袈裟的僧人经过。在一个不起眼的角落，我们发现靠墙放着一块碑石，石块右侧是藏文，左侧是汉文，上写“拉萨市重点文物保护单位，磨盘山关帝庙”，于是轮流在石块前留影。这时有僧人过来询问，他用汉语告诉我们，这里不是关帝庙，关帝庙在山顶，上山的道路即是我们刚才经过的那条小径，这里叫“功德林”，是从前嗄厦政府呼图克图的官邸。至于此碑为何放在此处，他也说不清楚，“可能是为了防盗吧。”
     顺着小径上山，没有碰到一个游人。山顶有一木门，无人看守，推门进去，仿佛走进了普通藏族人家居住的庭院。看不出一点庙的模样，偶尔从屋内走出一、两个藏族人，询问“关帝庙”，皆摇头，不懂普通话。我们磕磕撞撞走去，幸好庭院甚大，不致一下子就失望，在一拐弯处，终于发现一通石碑，碑石向前倾斜，碑额已掉在碑座之前，撑住石碑，碑文漫患不清，碑额为浮雕“二龙戏珠”，中间撰刻四字“万季常存”仍隐约可见，看来这就是《卫藏通志》中提到的福康安撰文的“磨盘山关帝庙碑”。石碑没有任何保护措施，底部杂草丛生，留影后我们信心大增，逢门便进，遇人就问，最后走来一位藏族妇女，手里提着一串钥匙，仍然不会讲普通话，大约看出我们是游客，连说“格萨拉康”，给我们打开了一个房门，她在门边站着，任由我们参观，我们知道，这就是关帝庙了，但在藏族人心里，它已经变成了“格萨拉康”，即格萨尔大王的宫殿。我相信，连看守这个宫殿的那个妇女，她也不知道这里供奉的到底是什么神灵了。
     因为我们是来看关帝庙的，眼前所见便显得非常滑稽，大殿里的主像是一个藏化的红脸大汉，估计是藏族人心中的格萨尔大王，其余几个泥塑都很威猛，可惜我们已经一点也猜不出他们姓甚名谁了。正殿后面，尚有一间“加央拉康”，就是文殊殿，里面有文殊菩萨、千手观音的泥塑。真正的入乡随俗。
     参观出来，藏族妇女问我们要钱，却又没有门票，经过讨价还价，以一人一元钱成交。
     据说札什城关帝庙早已毁坏不存，连遗址都不见了。
    
    
    

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