路过西藏：亚东，没有桃花的桃花源
    
    其实亚东已是我进藏后第5天的到访之地了，此前已去仰拜过珠穆朗玛峰、参观过大名鼎鼎的布达拉宫，可是一种对亚东的牵念让我跨越了数日的时光提前把它写了出来。亚东象是我收藏在首饰盒里那件心爱的饰物，是最急于戴出来向旁人展示的，尽管它可能只是一串毫不起眼也不动人的朴素的珠链，但是在它身上因为附着了别的一些什么，于是便占据了我心的一隅，成为最最的亲切。深夜的键盘上敲击着与它的一场晤见，竟是那么的顺畅，似一条舒缓的河流自自然然地就从心底淌了出来。
    
    亚东就是这样突然而神奇地出现在我们面前的。一小时前，明明还是一派雪山连绵、霁雪霏霏，经幡飘舞的高原景象，汽车却沿着山腰只曲折盘旋而下几个来回，我们就见到了与高原截然不同的又一番景致。一小时内，海拔高度由4900米骤降到了2700米，植被开始丰茂，若不是沿途藏式小木楼的一再提醒，看着满山葱郁的植物和山谷间欢腾的溪流，你真会以为自己来到了内地的哪一处林区，我那几个来自贵州的伙伴一脸坚定的说这里就是贵州。海拔走低，高原阳光特有的刚烈与直辣便被明媚和温柔代替。于是摘掉伴随几日不离须臾的遮阳帽，抖抖头发，任那温和的阳光一路倾泻，再不拒绝。
    
    沿着山腰盘山道一路下行，眼见两旁的木屋和菜畦渐渐增多，我知道亚东县城不远了。
    
    在亚东县城，没费什么周折，住上了我来西藏后最好最便宜的房间。彩电，皮沙发，卫生间，特别宽敞且干净的床铺，绝对是标准间的设施，却只收25元/铺。最妙的是可以听到窗外亚东河水日夜不停息的的潺潺欢唱 。 欣喜之余记下了旅馆的名字—虹桥。
    
    吃过晚饭，同伴都回了房间休息。我独自来到街上，想，辛辛苦苦老远的奔波到这里，一定是不肯放过每一分和它亲近的机会的。
    
    整个县城被连绵起伏的青山夹于其间窄窄的地带，一幢幢房屋散布于亚东河的两畔。小城不大，没费什么工夫就被我走遍。全城只有几条弯曲上下的水泥街道，此时已入夜，临街一家家鳞次栉比的小店铺灯火通明，什么都有的卖，吃的用的玩的济济一堂，个个都是微型百货公司。挂着的衣服在式样上看去就是一件件给人穿的实实在在的东西，不是给人流行用的。这里找不到大型百货商店，找不到竖立的大幅广告牌，没有红绿灯，没有喧嚣吵闹的音像店。偶尔有汽车开过，那鸣叫也不象大城市那么刺耳，而是满含柔情。
    
    小城的生活节奏明显慢着一拍。看着街上安步当车的人们，好象在他们那里，没有过分的快乐，也谈不上什么哀愁，日子就象织布机上的布匹，一匹一匹的岁月都织出来了，而花色都是一个样子的单调，可是他们喜欢 。
    
    眼睛被摆放一家商店门口娇红的苹果抓住。来西藏6天了，一直没吃水果，犯馋了。有点贵，1元1个，想想是在西藏，就不再吝惜什么。于是买了四个，给自己和伙伴们一人发一个。和那个利落的老板娘攀谈起来，询问山口的事宜。
    
    山口是中国和锡金、不丹国的边界，驻扎着几国士兵，据说去那里可以看到它国的兵站建筑，还可以和异国士兵隔着铁丝网合影。她说很难，因为是边界和军事辖区，去的话得先到亚东边防六团办通行证，不过一般不给办，除非有很熟悉的关系。 看着我懈气的样子，老板娘说，“这样，你们明天走时来找我吧，我有亲戚在那上面住，我带你们过去，听说这几天下雪去山口的路难走的很，一会儿我先打个电话问问，看路怎么样。”难以置信，竟有这么主动这么热心的人，不由得我那大城市人惯有的猜忌冒了出来，她会收钱的么？没敢流露，只问，“那你和我们去，你的店铺怎么办？”她笑笑，说，“没事，还有别人帮着看店呢？要去，你就明天来找我！”是很豪爽不由分说的语气。觉得自己真是小心眼了。虽然我们居住的城市很大，但是我们的心却很小。记住了，商店名称是“旺达”。道谢离去。
    
    再走回街上，看来看去 ，觉得小城里每张面庞都是悦目的，有一种柔和的光芒洋溢其上，仿佛一盏明灯映照在心里又从脸上反射出来。在这里你看不到狡猾、欺诈、虚伪与冷酷，他们一片祥和，郁郁葱葱。漂泊大城市的压迫感在这里是再也不能感到的。
    
    其实老远的来这里，还有一层旁的目的，就是想淘点乡土便宜又漂亮的手工艺，这是自己每到一地必做的事情。于是按着以往的经验，尽拣些小的旧的杂货铺子蹩进去，试图发现点惊喜。失望，每间店充斥着太多的城市里常见的寻常吃穿用，找不到一件能令我眼亮心跳的东西。
    
    逛到一家没有店牌的小店，贴在玻璃的柜台上使劲地瞧，发现有一种藏族人衣服上的手工小铜扣子挺漂亮，就买了几个。正欲出门，一双笑意盈盈的眼睛挽留住了我。“坐坐吧”，是老板娘，一位藏族阿佳（阿佳，藏语大姐的意思） 。端坐一旁留着翘翘八字胡转着经筒念经的阿佳的丈夫微笑着对我点头示意。坐下，阿佳倒了一杯甜茶，搁我手边，又从柜台上的一个糖罐里抓出几颗印度糖递给我，接过去剥了一颗放嘴里，真甜。喝着热腾腾的甜茶，我们聊了起来，聊亚东，聊藏人，聊我的藏行 。阿佳的汉语很好，她说她念过书，比一般藏族人汉语程度要好点。不时有三三两两的人进来买东西 ，我就静坐一旁看着。
    
    一个瘦高白净的小武警进了店来，热情地和阿佳打招呼，也不买东西，兜头坐下，很随便地。阿佳又是糖又是甜茶的送上，看来是阿佳的熟朋友。街上安安静静，小店灯光幽幽，我们促膝低语。武警小李是山东临沂人，来亚东两年了，好象已与这里溶为一体，他几乎认识每个进店来的人，一声声招呼中透着热络透着亲切。从他那里了解了不少亚东的情况和藏族的风土习俗，也从他那里得知亚东有名的温泉是男女混洗池，吐吐舌头，看来明天的温泉腐败游一定是得取消了。又问，亚东有没有什么特别漂亮的风景佳地值得一去，他说，这不太好说，每个人欣赏的角度都不同，他就觉得这里山上杜鹃开时最漂亮了，可惜此时不是季节。一旁的阿佳听了，提醒说她那天上山看见亚东渔场周围还有几簇杜鹃正开着，挺漂亮，建议我明天走去看看。
    
    话题转到了佛教。小李说他和亚东的一座寺庙的活佛关系很好，他有几件活佛相送的念过经的东西。说到兴奋处，小李突然想起什么，一把拉起我说，走，我带你到那个活佛来亚东的宿处看看，是一户老百姓的家，房子外表很普通，但是里面豪华漂亮的很。我低头看看表，都快11点了，就对他说，这么晚了再去打扰人家不太好， 还是明天晚上去看吧。小李摇摇头，“没时间了，我明天就收假了，要不我先去看看他们睡了没有。”其实我心里也痒痒的很，来西藏这么多天了，还没真正去看过藏民的家，尤其还是活佛下榻的地方。
    
    还好，多吉一家没睡下。我兴奋的跟着小李穿过晦暗的一楼沿窄梯爬上二楼，灯一开，真不敢相信自己的眼睛，全是令人目眩的色彩，里面摆满了一件件漂亮的藏式家具、器物，一尊绘着鲜艳细腻的图案的佛龛占了整堵的墙，这里简直就是一个布达拉宫达赖寝室的民间版本，华丽耀目的摆设与楼下主人那朴素黯淡的住屋形成了鲜明对比。敬了点儿钱在佛龛里，而此前，我在布达拉宫没有敬钱，在色拉寺也没有敬钱 ，一切都很自然。低声问小李可不可以让我在这里拍照，小李说一般是不许人拍的，不过他可以帮我去问问主人多吉。多吉师傅爽快的同意了，真幸福。
    
    多吉师傅有一位年过古稀的胖胖的老阿妈，此时跟在我们身旁。也不管她能否听懂，我大声对她说，这里太豪华太漂亮了，我真的很喜欢！阿妈好象听懂了似的，红红的脸上绽出了笑容，回身抓了一把吃食塞给我。看老阿妈笑的那么动人，笑得那么璀璨，忍不住就想和她合影，想把如此美丽的面容永远留存在我的身边。刚叫小李和阿妈说了，她就念叨着下了楼，不知道跑去干什么了，一会儿，她上来，手里多了两顶藏式毛皮帽子，分我一顶戴在头上，然后紧紧的搂住我的双肩。看阿妈那么郑重，就说再拍几张，没想到阿妈扭头又下了楼，过了一会儿，是系着一条鲜艳的邦典上来的。呵呵，仍是紧紧的搂。请小李按动快门留下这难忘的一瞬。此时不知道她是否已收到我寄给她的照片。临走，阿妈又是一把吃食塞过来，本想推让，小李说，来藏族人家作客进门和出门必收主人送上的东西是风俗。于是接下。
    
    回到旅馆，枕着水声，睡了一个来西藏后最香最甜的觉。
    
    第二天一早，伙伴们尚在酣睡，我却再也睡不着，轻轻地拿着相机出了门。此时薄纱般的晨曦笼罩着小城四周的青山，一切都仿佛似醒非醒。耳畔悠然传来一阵清脆美妙的铃音，循声望去，是那迈着闲散步伐的老牛脖下的铜铃，勤劳的孩子已经赶着牛出了门。昨天我们薄暮时分的姗姗来迟，竟使我和那么多的美丽错过，此刻，晨光中它们已经开始展露出秀美的容颜。沿街，因为是林区，几乎所有的房屋都是红松木造的两层小木楼，色彩斑斓，高矮新旧参次，家家户户低矮的院墙上整齐的垛着密密的干柴禾，门楣和窗沿上都细细绘就了藏区传统的鲜艳繁复的图饰，二楼的廊上，或摆放着花草，或晒晾着衣物，或悬挂着农作物。一派浓郁的生活气息随处荡漾。心动手难停，连着按动快门，两卷负片顷刻而尽。 城小，于是几乎家家的屋子在这个早晨都被我留在了胶片底版上。
    
    赞叹亚东人向美的天性，甚至连停在路口那几辆待人的拖拉机也用绸带和塑绢花给它打扮的花枝招展。
    
    返回旅馆，经过讨论，大家决定不去山口了，手续太复杂。而且都觉得已经连着坐了几天的车，是该溜溜腿了，于是就决定这天沿亚东河谷边走边玩，享受大自然。再没比这更好的计划了。
    
    对我这样整天穿梭于都市丛林的人而言，每次的山间走路总会使我产生极其欢悦有如回归的感动，呼吸着旷野的生命气息，踏着厚实的泥土，整个人单纯的就如天地间最初的那块石头。
    
    准备出发，突然想起山口的允诺，赶紧跑去对那家商店的老板娘说我们不去山口了，正在忙活的老板娘对我笑笑，说，没关系，以后去吧 ！
    
    出发总是美丽的，尤其是在一个阳光普照的山林的清晨。
    
    蓝天，白云，雪山，密林，清流。一幅静美的图画
    
    抬眼望去，路两边的山上林木森森，各式木制小楼散落山脚，身侧山谷间奔流而下的就是昨夜那条用它温柔的歌声伴我入眠的河水，这行的一路作陪的是啾鸣的鸟儿和欢唱的河流 。看到几朵团球状紫色的野花悄然凝立草丛间，很美，摘了来，握在手中插于鬓间 ，仿佛自己也艳丽如花。
    
    这山谷里没有如我一般的俗人，游客没有污染他们，在这儿，天长日久，沿路的木屋顶上的罅隙里都长出了野草和小花，迎风招展，悠然自得，这地方，天人早已不分，人就是大自然的一部分。如果那田间劳作的农人头上长出青稞来，我也不会觉得奇怪。
    
    真愿意慢慢化作一个实实在在的乡下人，化作泥土，因为生命的层层面貌只有这个最最贴近我的心。
    
    回想起一幅令我着迷的油画，我爱它的并不是它的艺术价值，爱的只是那画中一份对安详的田园生活的憧憬，每一个人梦中的生活应该是那个样子吧。我们走在这条小路上，就仿佛走进了梦想中的大图画里。然而我清楚的明白，再温馨，再甜蜜，我们过几个小时仍然是要离去的，这样的怅然使我更加温柔的注视这片遗世的土地，望着路上往来的一个个知足恬静的人，想，原来避秦的人啊，就在这里。尽管没有看到一棵桃花树，但我一点也不怀疑这里就是另外一处桃花源。
    
    晃晃悠悠，三个小时才走了近10公里。摆放午饭的餐桌是河边的一块大石。阳光下，我们就着水声，赏着四周图画般的美景，慢慢享用带来的食物。食物很简单，但那份心境即使是坐在高档餐馆吃着精致美味的食物也换不回的。生活在城市里的人们啊，一生能有几次以这样最最贴近自然的方式享用一顿寻常的午餐呢？
    
    几个孩子在岸上的树后窥伺着我们，招呼他们来取点吃的，他们涩缩着不肯上前，于是走过去拿给他们，他们接了撒腿就跑，然后过一会儿又跑回来偷瞧我们。我想他们不是因为嘴馋而来，只是看见我们几人觉得好奇罢了。
    
    返回。有点累了，拉着女伴，路边招了招手，便有一辆拉着砂石的卡车停在身边。驾驶室已坐满了人，踌躇间，里面两个人主动跳了下来，自己爬到后面的砂石堆上，给我们腾出了好位置。谢过上车。发现身旁司机小伙儿的眼珠是浅灰色的，可能是混血儿，魅力极了，一路上忍不住总拿眼睛去瞧他，呵呵
    
    晚上，吃过饭，想着第二天就要离开，应该去和小店的阿佳道一声别。
    
    天飘起了小雨。来到阿佳的店，发现里面坐满了人，很热闹。一旁站着的阿佳见我来了，搓着两手欠然地对我说，“哎呀，你看都没地方坐了，我的新店前几天才开业，他们都是来为我祝贺的。”“阿佳没关系，我是和你告别的，明天我就走了，不坐了”，还没等阿佳说什么，人堆里一个中年汉子突然递上一杯拉萨啤酒，要我喝。知道藏族人的热情和豪爽，没有拒绝，仰头喝下。酒杯尚未从唇边移开，他的酒瓶立刻闯了过来，不容分说 ，又一满杯。咽口口水，狠狠心，喝了下去，不等他酒瓶的再次光顾，我比他还快，迅速放下酒杯对他干笑一声，扭身便对阿佳说我马上要走了，想和她合张影。“好”，阿佳顺了顺头发，扯了扯上衣，搂着我，请别人拍照。
    
    谁知，那中年汉子一旁看了也非要和我合影，象个赖皮的孩子。我求救似的看看阿佳，阿佳笑着说，没事，他就是喝多了，照就照吧。无奈，坐他身边。旁人正要拍，但闻汉子一声喝到，等等！只见他“唾、唾、”冲手心吐了几口唾沫，迅即拿手抹向头顶不多的头发，捋了好几道方休。拍了一张不行，他非说没照好，还要再拍一张，这次他是从身旁的杯里倒了滩酥油茶当发油的，呵呵，真拿他没办法。后来，才知道他是亚东县公安局长。
    
    一群热闹淳朴的人那，真不舍得离去，哪怕因此酩酊大醉。
    
    阿佳拉着我的手送我走出小店，她执意要送我回旅馆。微微冷雨中，她的手是那么温暖，沿着手臂，一直暖到心房。
    
    旅馆房间里，对阿佳说，坐会儿再回吧。便又聊了起来。问起阿佳，你的孩子们呢？阿佳叹口气，告诉我，她大儿子在扎什伦布寺做喇嘛，小儿子在拉萨一所中专学校读书。说着，阿佳揉了揉头，我说，阿佳你头疼？阿佳点点头，“ 经常疼，有时候还疼得很厉害。”“为什么，治了么？” 阿佳说不好治，是气的。她说气就是精神方面的原因。家里经济状况不好，小儿子就要毕业了，工作还没着落，心里着急，就头疼。现在念了佛，才好些。没有办法去劝阿佳什么，只有陪着叹气的份儿。小心翼翼地问到她的大儿子，怎么会选择做喇嘛，阿佳说，怪得很，这孩子是自己要做喇嘛的。九岁时和他爷爷经过扎什伦布寺，看见这寺庙人就好象着了魔似的，赖着不离去。回家后闹着要去扎寺做喇嘛，一提上学人就跟神经了一样，没办法，只好送他去了。在寺里他学习很好，已考上了喇嘛。我接着又问，那他一年能回几次家，阿佳说一次或两次或者不回。“那你不想他么？”真是多余的一问，哪个母亲会不惦念自己远方的亲骨肉呢？话音才落，就见阿佳眼中飘过一丝寂寥和怅然。阿佳说习惯了，至少这个孩子不必操心他的将来，扎寺的环境很好，以后的生活是不用愁的。
    
    聊了不知有多久。阿佳起身告辞，说还得回店招呼客人。我突然想起什么，跟阿佳说，对了，我后天就回拉萨了，有没有什么东西我可以帮你捎给你小儿子的？阿佳说那就太麻烦了，我说顺便的没关系。见我坚持，阿佳点点头回去准备了。
    过了一会儿，阿佳来了，把一包东西和50元钱递给我。告诉了我地址。然后，阿佳又从口袋里拿出一盒藏红花和一颗象是罂粟壳之类的东西送给我， 她告诉我那是一种印度过来的的植物果实，如果身上什么地方疼，敲一点点下来煮到酥油茶里喝非常管用。 接下了，我想如果我不收她一定不会安心。虽然和藏族人交道不深，但我知道只要他们送你东西，便是基于真诚，是实心实意的给予，决无半点客套或虚伪。
    
    送走阿佳，觉得有点唐突，自己会不会让阿佳难为了？我，这个对她来说也许永远不会再见的只和她有过匆匆两晚之缘、萍水相逢的外地游客，她怎么就那么放心的把钱和东西相托予呢？也许，对藏族人来说，因为自己待人的真诚与无城府便使得他们以为别的民族的人也同他们一样，而且在善良和憨直的他们看来是不是对人的不信任就是对这个人最大的侮辱呢？想到此，似已释然。
    
    后来回到拉萨，很遗憾没见到阿佳巴桑拉姆的儿子乌坚拉旺，只好把东西托付给他的同学。
    
    送走阿佳，想着明天就要离去，窗外的水声便也再不能催我入梦。这晚我几近失眠到天亮。那种回归田园的乡愁和渴望，在看见亚东河谷时痛痛地割着我的心，他们可以在这里住一生一世，而我只能停留两天，为什么他们可以这么安然的住在我的梦乡里，而我却偏偏要被赶出去？
    
    只是匆匆路过，还是匆匆离去
    
    补记：
    
    因为喜欢，因为亚东小城带给我的感触太多，陈述中难免就会带了一些非理性的渲染与夸大，所以在这里有必要脱离开个人感情的牵绊补充一些客观真实。
    其实，任何一个有人类居住的地方都有它的陋病，亚东也不能免俗，比如从城中那座桥上向下望去，会看到河滩上散布着林林总总的生活垃圾；比如早晨的街道上还会看到人畜的粪便。去年，亚东口岸被关闭，很多锡金和不丹尼泊尔等外埠的舶来品见不到了，亚东也没有了以前口岸开放时游人熙攘的场面，我呆的这两天里，除了一车和我们一样租车从拉萨来这里的人，再没见到什么外来的游客。同行的伙伴回来后也对我说他至今还在后悔选择去了亚东而不是樟木，因为和尼泊尔的通商往来，一样的边境风情但樟木就热闹多了。更有从西藏林芝、波密回来的友人神采飞扬的一定说自己是刚从瑞士回来的。相比之下，亚东显得就象一个怯生生的少见世面的山里娃，他太口呐、太清净、太淳朴 。
    
    仁者见仁，智者见智。对我而言，无论去向哪里，风景再好，若没了人的因素，也只是呆板只是僵化。
    
    人，是我心中永远不变的主旋律。
    
    亚东，美在其次，它的人情味使人如回故乡。
    
    （朋友帮着去扫照片了，以后会有关于亚东的相关图片奉上，先上一幅不清楚的，折磨大家的眼睛了，抱歉）
    
    
    绿色朵朵
    5/21/2002
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

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