完一个转山的愿
    
     序
    
     压根儿没见最好，
     也省得情思萦绕。
     原来不熟也好，
     就不会这样神魂颠倒。
    
     -- 仓央嘉措
    
    
     要怪只能怪四年前的那次阿里之行，清晨的冈仁波齐，只是惊鸿一瞥，却已种下了深深的情根。一直记得那个阳光明媚的下午，在塔钦，别人都四出游玩拍照去了，自己却留在帐篷中喝着甜茶，看绵羊一群群来去，看阳光一寸寸短去，只有一个念头萦绕心头：不想归去。
    
     最终还是归去，留下了一个愿望：马年回来转山。一个有点功利的愿。都说转神山十二圈后五百年内可免遭地狱之苦。而马年的一圈顶平日的十三圈。想想反正迟早要转的，顺便关心一下来世也好，尽管自己并不是佛教徒。
    
     四年来走了很多地方，许了无数的愿，直到有一天惊觉还得重走一遍走过的路，如果愿望都实现的话。偏偏许的又不是难于上青天那一类，所以实现的机率颇大。临行前发誓转神山时一定不能许愿，免得再走一遭时后悔。五十三公里的路，平均海拔四千七百米以上，对于我们这些来自零海拔的人，想想也怕。
    
     怕归怕，还是豪不犹豫地踏上转山路，只是为了完一个魂里梦里萦饶了四年的愿。
    
    
     第一日
     （塔钦至德拉普寺，20公里）
    
     黎明即起，收拾完行李和挑夫上路时，已是天色微明。一夜风雪倒没留什么痕迹，但天空浓云密布，只天边隐隐透亮。内心忐忑，不知是否能见到神山。
    
     自塔钦(Darchen，4560米)出发，向西顺时针方向是佛教徒的转山路，而向东逆时针方向的则是苯教徒的转山路。山路平缓，南方隔着巴噶平原和圣湖鬼湖，喜马拉雅山脉西段诸峰一字排开，自东向西依次是纳木那尼峰 (Gurla Mandata，7728米)，尼泊尔的Api诸峰和印度的Kamet(7756米)双峰。曙光慢慢将雪峰染成粉红色。
    
     天色大明时到了西南角处的玛尼堆（4730M），此处应是转山时第一次见到神山南壁（蓝宝石或天青石壁）的地方，可惜只有浓云。怔怔间，朝圣者络绎不绝从身边走过，两只狗静静地跟在人群里，正眼也不看一眼附近石头上蹲着的野兔。
    
     山路转向北方后下到了拉曲（Lha Chu）河谷，远远映入眼帘的是那根著名的塔泊齐旗杆（Tarboche Flagpole），每年藏历四月十五日（今年是公历五月二十六日）的萨嘎达瓦节（Saga Dawa），旧旗杆会被新的代替。当八根牦牛毛绳竖起崭新的旗杆时，欢呼声标明又一个转山节开始了。那时河谷里流淌的不仅是初溶的冰雪还有盛装如云的朝圣者。
    
     等到走过塔泊齐旗杆附近的两腿佛塔（Chorten Kangnyi）已经是一个小时后的事了。云散开，神山露出了它那有着九重万字格的南壁，如橄榄形的巨大水晶，正对着西面山坡上的楚库寺（Chuku），寺下陡坡上朝圣者如蚁。
    
     路右边满是玛尼堆的斜坡通向神山下暗红的岩石平台。知道那是转为喇嘛而设的84金刚（84 Mahasiddhas）天葬台。山中的庙宇均毁于文革中，至今尚未全部恢复，喇嘛的人数自然少的可怜，想是天葬台也没有多少机会帮助灵魂远去。天葬台上除了一堵玛尼墙，就是一小快散落着衣服和头发的平地，乌鸦闷声啼叫，巨大黑翅煽起岩壁上的尘埃。抬眼望神山，莹白山峰后乱云飞渡。阳光刺眼却竟然觉得有点冷。这里可是离神山-天堂-最近的地方啊！
    
     漫长的河谷路让人厌烦，好在神山现出了它的西壁（红宝石壁）。山腰深褐色的岩石台阶，近顶处的晶莹冰川和山顶的洁白新雪，还有来来去去的云，让简单午饭变成一顿盛宴。多少人梦寐以求却不得见的美景，我们竟然可以悠悠地啃着苹果看。
    
     下午，路蜿蜒在大片大片碎石坡中，渐渐难走起来，斜坡上偶然见几个洞，想必是金色土拨鼠的家，真想敲敲它的门告诉它春天来了，该醒过来了晒太阳了。可是自己的气也开始透不过来，那里有劲去调皮？
    
     坡接坡，坡连坡，力气在点点耗尽。不知什么时候，天阴了下来，风刮了起来。原来络绎不绝的朝圣者只剩下稀稀拉拉的几个。我们的挑夫也早没有了踪影。雪纷纷扬扬下了起来。能见度降为几十米。能看到的只有身后的同伴卓卓和前方不远处的藏族老人。猜想挑夫去了德拉普寺（Dira-puk），却看不到一点寺庙的影子。我们的帐篷和睡袋可都在挑夫那里。问前面的藏族老人，语言不通，只知道寺在前方却不知前方有多远。风越发的大了，雪珠打在脸上生疼，好在风是从背后吹过来的，羽绒服还挡的住。卓卓静静地在身后随我的节奏走。看走不动时，便伸过手来拉着，都知道跟别人节奏走最累人，拖人走更累。他自己也一样的快筋疲力尽了。想有友如斯，夫复何求，刹那间觉得风雪小了很多，泪水却悄然滑落。
    
     当那藏族老人指给我们看对面山坡上的德拉普寺（Dira-puk）后离去时，才意识到风雪中他一直在陪着我们走，他自己还要赶更远的路。除了谢谢能说什么呢？在人性的伟大面前言语是苍白的。
    
     风雪停了，找捷径过了冰封的河，寺前最后几十米的乱石坡象永远走不完。终于扑进烟雾腾腾又小又脏的寺里却感觉进了天堂。先来的人已在捧碗大嚼。缓过气来得知，这唯一的房间里只有五个人的地铺，却要我们九个人睡。数学一直没学好，至今不知如何将九个人在这巴掌之地放平。无奈请求在喇嘛庙的屋顶平台上扎帐篷，喇嘛倒也欣然同意。
    
     钻入帐篷已是晚上九点，暮色苍茫中喇嘛敲起法鼓开始晚课，雪又下起来，打在帐篷上悉悉苏苏的正好合了鼓的节奏。在神山冰冷的目光下我们沉入梦乡。
    

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