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西行两万里:繁星阿里(十二)——古格断章

    西行两万里:繁星阿里(十二)——古格断章
    
    2002年9月27日
    
    出发去古格王朝遗址时,天还没亮。路旁的土林在黎明前的黑暗里显得格外狰狞,车灯如同两柄挥舞的利剑,周围的景物在灯光里象放电影般迅速闪回,然后同样迅速地归于黑暗。
    
    古格遗址究竟有何魔力?吸引着无数人不远千里而来,为它迷惑、为它倾倒、为它叹息、为它感伤。
    
    也许只有面对遗址,人们才能更深刻地体会到历史的残酷和凄凉。紫禁城埋葬了三百年二十四位皇帝的生命与梦想,却只看到殿宇轩昂;颐和园剥夺了北洋水师复兴的希望,却只看到山色湖光;只有满目疮痍的圆明园,如同一滴屈辱的眼泪,缓缓滑过近代中国伤痕累累的面庞。
    
    在遥远的高原,俺赶着去一个同样掩埋了灿烂文明的地方。
    
    车过扎布让宗的时候,天已蒙蒙亮,可以看清小学校园里空荡荡的黄土操场,边上站着几棵枝叶稀少的白杨。
    
    终于,曾无数次在照片里看到过的影像,真实地屹立在俺面前,带着粗糙的质感。错落有致的土壁依山延展,托举起城堡顶端红色、白色的宫墙,两侧拱卫着的是层层迭迭的土林,同样层层迭迭的土林与遗址隔河相望。土林怀抱中的古格,内敛而忧伤。
    
    太阳出来了。温暖的光线自山顶缓缓向下流淌,土黄色的城堡此时金子般辉煌;快门频响,能否留住这一刻的安祥;湛蓝的天空丢失了鸟儿的翅膀,找不到一丝生命的迹象。迎接朝阳时的古格,沉默却倔强。
    
    我们随着古格看门人拾阶而上,他一一打开沉睡的殿堂。遍布每一寸墙体的壁画扑面而来,忽儿是宠辱不惊的佛祖,忽儿是身姿曼妙的度母,忽儿是引车卖浆的平民百姓,忽儿是青面獠牙的护法明王。浓重的色彩、夸张的表情强烈地冲击着我,那是古格残缺不全的、却令人窒息的辉煌。
    
    离开众人,俺独自在迷宫般的城堡内徜徉;低头钻进曲折阴暗的巷道,在冬宫尽头邂逅亮光;置身古格绝顶,高高低低、似曾相识的断壁残墙,让俺找不到出口的方向。上溯千年,这里也许曾走过法王益西沃,走过尊者阿底峡;走过提篮采买的主妇,走过梦笔生花的画匠;走过守城的英勇武士,走过请降的古格国王……
    
    俺相信,在最后时刻,国王是受了佛的感召,为臣民免遭涂炭,才放弃了抵抗。听,檐下那已经等待了三个多世纪的铜铃,还在为他未归的灵魂轻轻鸣唱。
    
    御敌卵石今犹在,何处觅沙场?戍卒尸骨仍未寒,归宿在何方?俱往矣!没有了鸡犬相闻家长里短,没有了安居乐业鸟语花香,没有了僧侣颂经抑扬顿挫,没有了妇人往来环珮叮铛。古格历史被三百年前的刀光剑影斩断,古格文明陨落于玉石同焚的悲壮灭亡。
    
    如今的古格是历史学家的猜测,是考古学家的课堂,是摄影者的模特,是旅游者的梦想,却永远不复古格人曾经的家乡。
    
    古格已死,古格没有轮回!
    
    归去来兮,田园将芜胡不归!既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。
    
    或昨是而今非?
    
    
    梨花香雨
    2003年5月28日
    (照片:阴阳之隔——2002年9月27日晨摄于扎达县古格王朝遗址)
    


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2005-12-14 03:11:20  By: 西藏旅游  返回顶部 返回顶部
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