然而，那小片蓝天很快就被四周的乌云侵蚀了。在忽喜忽忧间,天边已出现了那两块标志型的巨石---扎西半岛近在眼前了。
    
    扎西半岛是纳木措五个半岛中最大的一个，位于圣湖的北岸，面积约十平方公里。这里坐拥圣湖，正对念青唐古拉山脉，岛上有连绵的山体，山脚下有扎西寺，此外就是一排平房和一间饭馆了。我很喜欢这样的简朴。能将人为的破坏减至最低，也是对大自然的一种尊重吧。
    
    那排平房大概有六七间，有两人间及三人间。25元/人。房价倒和拉萨差不多，尽管条件比不上，却是同样的干净舒适。
    
    甫安顿下来，“合肥六号”便倒下了。这孩子坐飞机刚抵拉萨后就一直情绪高涨，不作休息就急着前来挑战4718米的海拔高度，如果没有高原反应倒说不过去了。
    
    吃过干粮后，我和简便沿着湖边高地前行。据藏族人说，美丽的纳木措是神山念青唐古拉的妻子，他们朝夕相依，恩爱非常。然而此刻，厚重的乌云阻隔着丈夫的视线，妻子也显得黯然而了无生气。
    
    我们正看得出神，突然发现有人在湖边向我们招手，是柳、非和晶。应他们的提议，我们开始了一项“宏伟”的工程。在近乎零度的气温下，他们艰难地从湖水下选取平整合适的石块，我和简则选择适当的位置垒放起来。后来我又跑到山坡上拾来两只废弃的牦牛角，置于顶部，一切就大功告成了。那一刻，这个在圣湖边最高大、最有气势的玛尼堆，不仅见证了我们虔诚的祝愿，也见证了我们日渐巩固的友谊。那时谁会料到，二十多天以后，彼此竟然会成为陌路人呢？
    
    离开了湖边，我们一起沿着山体向西北方向走去。可能是由于天气的原因，较之于圣湖而言，我对半岛地貌留下的印象倒更深些。据书上记载，半岛山体所属的岩溶地貌，是指“可溶性的岩石，特别是碳酸盐类岩石，受含有二氧化碳的流水溶蚀，并加上沉积作用而形成的地貌，往往形状奇特，有洞穴也有峭壁”。而我们这时恰好就走到了两个峭壁之间。从峭壁间的石缝往上看去，只能看见很短的一段，里面似乎别有洞天。我提议上去看看，竟然无人响应。晶说，你去吧。
    
    我将随身的东西交给简，便踏着碎石而上。石缝中满是碎石铺就而成，走过在缝外可见的那一小段路，便豁然开朗起来，此时就仿佛在一条凝固的碎石瀑布上行走，越往上坡度越陡，碎石也越多。在顶端处，是一块横亘在两边峭壁上的巨石，像会随时翻滚而下，这似乎是石缝中惟一潜在的危险了。如果忽略这惟一的危险，如果这里的坡度再平缓些，这里倒可算得上是一块难得的洞天福地了。
    
    刚走回到外露的那段路时，冷不丁听见一声断喝“站住！”，几乎以为那块巨石已滚到身后了。原来只是晶在出口处举起了相机。
    
    扎西半岛上还有很多令人留恋的去处。如西北角的石林，长达五十米的玛尼石墙，山体上线条流畅的壁画......
    
    而未能令人尽兴的是，乌云依然笼罩在圣湖上空，毫无散去的迹象。一直在希望奇迹出现，但奇迹毕竟是不常有的，阴沉的天气在次日也未能好转。
    
    我们和藏在灰色面纱后的圣湖始终缘悭一面。
    
    <后记>
    
    从阿里回来后，我被满腔的遗憾折磨不过，终于还是拉着简又去了一次。去的那天开始天气还不错，半路上就变坏了，下起了毛毛雨，后来还下雪了。焦急之下，忍不住暗自许愿：如果天色转晴，就去大昭寺磕三个头！
    
    说真的，有生以来，我从未向任何神祗许过心愿，也未在任何寺庙磕过头。但后来，在去大昭寺还愿的那一刻，我的心里满是虔诚。

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