半 朵 莲 花 的 心 事—西 行 阿 里 半 月 记
    
    第一天
    
    羊卓雍错终究还是被雨雾笼罩着，想象中的那种能将人融化掉的湖蓝，被厚厚的云掩着，让站在4800米岗巴拉山口的我欲哭无泪—这真的不是一个很好的开端，对于刚刚开始的，预计将持续半个月行程的阿里之行来说。
    
    我云里雾里地踱着方步，有气无力地咳嗽几声，颓废得连叹气的精神都没有。 雨还在下，已经连续下了一个多星期，天都快化了也没有转晴的兆头。从纳木错回来就病了，老毛病:扁桃腺发炎。 看样子所谓的高原反应在这儿等着我呢！
    
    连续一周每天都上医院报到，吞抗生素药片，再在护理室挨两个小时的点滴针；倾听了援藏多年旅游局干部的牢骚，安慰过见到针就以*#%分贝大哭特哭的孩子，还洗耳恭听了一位颇有名望的摄影家的教导――还别说，真学着不少东西。出门在外，虚心就是不吃亏。没人说话就看电视，广告，新闻，肥皂剧，风光片，有什么看什么。 碰上护士没情绪开电视，就干脆看着窗外发呆。出门一个多月了，被病痛困在一座没完没了下雨的高城，孤独感多少有一点。
    
    ”就是运气不好么！”司机无关痛痒地嘟囔着，两个中山来的同伴开始念叨”赶下一个景点喽—卡若拉冰川！” 另两个广州的也响应，司机把油门轰得天响，我极不情愿地钻进车，再塞一粒喉宝含在嘴里，感觉自己就象<<周渔的火车>>里一厢情愿的周渔：天湖明明就在那儿，可是看不到。
    
    羊卓雍错，喜玛拉雅山脉北坡湖盆中最大的淡水湖群，海拔4441米，湖水面积六百多平方公里，湖岸线长约250公里。在湖的西面有宁金抗沙峰(7206米)等三大雪峰，据说是后藏地区最重要的神山。随着海拔的降低，一片朦胧的浅蓝仿佛从海底缓缓升起，可到了近前，雾又漫上来了。云始终沉在湖上，偶尔有阳光短暂映到湖面，几只白色水鸟随意地飞过对岸的村庄，金色的青稞田隐约可见；除此之外就只能盯着前面正在”越野”着的几辆吉普车发呆了。
    
    相比之下我们的车况还是不错的，出发前费尽周折选人选车，为此几乎丧失了呆在拉萨的乐趣。好在最后车备人齐，四个广东旅伴分别是：唯一的男士FREE，眉清目秀的月，爽快的阿颜和大眼睛的阿芳。
    不识讲粤语却偏偏撞上四个粤人，权当作上一期粤语培训班了！其实，若不是阿里路上的种种艰难不便，若不是久病不愈(对于离心似箭的人来说，一周已经很漫长了)，若不是事先已定好的NEPAL行程，我更希望能坚持自己一贯独行的原则。可是阿里不凡，小女子一个也只得妥协于现实。
    
    浪卡子果然是看不到羊湖的城镇，有了夏河和拉萨的精神准备，此时若街上出现一队游行花车我也不会吃惊。整座城镇只有呈丁字形的两条道路，我们的车停在了游人成堆的车站附近。太阳终于出来了，欧美来的中年人在屈指可数的蔬菜店外徘徊，大概是为以后的无人区行程采买必要的绿色食品。这种有钱有闲的深度旅行方式很令人羡慕。年轻的以色列人聚在正午的日头底下喝一口啤酒挥一下台球竿，手中的烟也被适时地吸着，完全一副三不误的架式。路边还有一些标准户外行头的藏族导游和司机，他们吸着烟，目光却有些懒散。
    
    终于到了江孜，从停车场到白居寺大概有两公里的距离，我们从路边好看的藏房前走过， 江孜寻常人家的白墙红门静悄悄的，几扇门外摆放的盆载在三千多米高的镇子里很温柔的意外了我一下， 脚步不由得慢下来；于是门里的茶饭香气，家人间的平常对话仿佛被我闻到听见了，连墙头上的那丛经幡也仿佛似曾相识。
    
    第一眼，甚至是在第一眼望见以前，我就已经喜爱上这座十万佛塔了。 江孜白居寺，藏名”班廊曲登”。在藏区建造佛塔技艺几乎达到炉火纯青的地步的明朝初年(1390)，后藏贵族噶帕为祭祀祖先，在年楚河畔建造此塔，初名江热寺。白居塔集有八种佛塔的特点，分塔基，塔座，塔瓶，塔顶等部分。塔基面积2200平方米，塔座为”莲花台”，四层，下大上小层叠而上。塔身共13层，总高度40余米。
    
    先从远处打量这座独特的佛塔。最吸引我的，是那双集万千智慧的佛眼，细腻的笔划，精美的轮廓，对视即菩提。踏进底层的第一扇门，象藏族人一样正对莲花生大师像郑重地拜下去。 108扇门里有无比繁盛的佛，菩萨，本尊，护法……在那样一个大兴佛事的年代，慧捷的巧匠吸收了内地和尼泊尔，印度等地的艺术风格，自成一派。这根本就是行走在一座古典的佛博物馆里，那朱红的印度纱丽，翠绿的尼泊尔批肩，还有艳黄的中原法帽所组成的佛像，怎不叫人流连忘返？
    
    不巧最高只能上到四层，远眺江孜这座不屈的古城镇，宗山上仍巍然屹立着不倒的炮台，山脚下是宁静亲切的城，和郊外大片金黄色的青稞田，在柔和的天色里如同一幅长长的画卷缓缓地铺展着，用今日的平和取代了百年前的刀光剑影。
    
    剩下的路程是穿过青稞田的平坦大道，不再颠簸，每个人都心情好得想唱上几句。 田间流淌着的小河映着天的蓝和田野的辉煌，迎风的经幡也不寂寞，有卸了鞍的马甩开飘逸的鬃毛在不远处诗意的奔跑;收割的农人弓着背忙碌着，动人的唱句听醉了留恋在路边的旅人，久久不忍离去。
    
    夕照很柔和的时候，我门终于来到了宫殿般的扎实伦布寺外。必须承认，连同后来阿里路上看过的所有寺庙，这是最威严庄重的一座，作为历代班禅的住地，”吉祥的须弥山”已经有近六百年历史了，也是格鲁派六大寺之一。在金色的夕阳里，几座主殿的金顶奕奕生辉。显然眼下是没有时间进寺朝拜了，只能用”把最好的留到最后”来安慰此时在寺外观望而不得入的遗憾了。从尼泊尔回来应在十月底，随农忙完的藏民一同朝拜岂不两全其美？

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