藏族崇佛，普遍而诚笃。面对朝圣者坚忍的脚步，深沉的目光，执著的信仰，所有躁动不安的情感都停滞了……

采纳了旅游杂志的推荐，一大早来到大昭寺前。此时晨光初照，薄雾蔼蔼中传来清远的钟声。藏民们手摇转经桶，正围绕大昭寺前的转经道匆匆行走。循着有节奏的诵经声，两个小喇嘛的身影映入眼帘。他们身着赭红的僧袍，拨动着手上的佛珠，坐在路边高声颂念着。对于我们的施舍，他们黑红的脸上露出纯洁的微笑。我激动地与其合影，但想到“男女授受不亲”，只能羡慕地看朋友搂住他们的肩膀。可是照片冲出来，却惊讶地发现“他们”原来是“她们”。于是这段经历便成了西藏之行的一个典故。
大昭寺门前有许多朝觐的藏人，互不相识的信徒为了同一个目的不远千里来到这里。有穿白袍来自藏北牧区的，有头上盘着英雄结来自康巴地区的，还有更多拉萨本地的朝圣者，在身后的香烟袅袅中，他们面向寺庙反复地磕着长头，机械而单调。双手和十，高高举过头顶，然后齐眉，再到胸前，跪下，双手向前划去（手上套有护板），直到四肢和身体完全伏地，然后站起身，重复刚才的动作，再跪下。虽然顶礼膜拜者挤满了这块空地，却只听见护板滑过地面的声音；虽然有我们这样的异类好奇地按着快门，却没有人停止跪拜的动作。天地万物、时间空间似乎都在这一刻静止凝固。
清晨的八角街是井然有序的，一队队藏民严格地按照顺时针方向行走。这片拉萨城仅存的藏式建筑街区不仅是游客心目中繁华的购物街，更是藏民心中重要的转经道。街道两旁坐满了晨起化缘的喇嘛，怀抱婴儿等待施舍的女人；街道上走着的信徒默念着经文，目不斜视，有的还牵着放生羊。走在高低起伏的诵经声中，一群朝圣者格外引人注目。他们看来是一家人，年老的还牵着2、3个幼小的孩童。从下而上，看到的是沾满灰尘的旧靴，辩不出颜色的藏袍，被高原紫外线晒得黝黑的皮肤，粗糙的双手和枯黄稀疏的头发。显然他们是跋涉了很长的路才到达这里的，他们的衣裳污秽不堪，好几处都绽了线，露出同样辩不出颜色的里子。可是，当我看见他们虔诚的眼神时，原本翻腾的内心世界在这一瞬间宁静了，而视线，却模糊了。
布达拉宫是是西藏最大最完善的宫堡建筑群。在多次仰望了它的非凡气势和崇阁巍峨后，我终于走进了它的辉煌。视野里那些美仑美奂的壁画，鲜艳夺目的经幡，色彩奇丽的唐卡，延伸在幽暗的大殿内，呈现出光怪陆离的神秘气氛。佛像前面的长桌上酥油灯整齐地排放着，盛满圣水的器皿反射着耀眼的光，各式供品错落有致，功德箱里堆积着厚厚的钞票。佛堂里弥漫着酥油和藏香的气味，将空灵的气氛无声地渲染。前来朝拜的香客摩肩接踵，甚至殿堂的柱子也挂满了洁白的哈达和藏民的发夹。不同肤色的人都被这座美丽堂皇的宫殿所深深震摄，感叹声不绝于耳。
红宫和白宫是布达拉宫最重要的组成部分，而红宫里历代达赖喇嘛的灵塔无疑是最令人眩目的景观。虽然灵塔的样式类似，规模却迥然不同。其中五世达赖喇嘛的灵塔高14余米，以金皮包裹，珠宝镶嵌，包塔耗用黄金11万两。不计其数的珍宝在阴暗的大殿内放射出璀璨夺目的光芒。尽管遥遥相隔，不能近前，仍然可以清楚地感觉到逼人的雍容气派。据说十三世达赖灵塔的造价远远超过五世达赖，殿内还有一座用20万颗珍珠串成的珍珠塔。可惜在旅游旺季不予开放，甚是遗憾。
有个团友是虔诚的佛教徒，从进门开始，他就双手合十举在胸前。我饶有兴趣地跟着他，了解每尊佛像的历史渊源。可是佛教精髓博大精深，又岂是我一时半会就能了解通透的。于是到了最后，除了宝相森严的宫殿外，我的意识里就只剩下摇曳的灯火和满眼的金色了。拥有近千间殿宇楼阁的宫殿，即使是终身生活在此的老喇嘛，恐怕也不曾一一走近，又何况我们这些匆匆的游者呢？
大昭寺建于唐朝，距今已有1350年的历史，是西藏最早的土木结构建筑。走进内庭，数百盏燃着的酥油灯交相辉映，有善男信女在旁边添着酥油。佛殿内随处可见历史的印记，廊柱和四壁被酥油和香烛熏得漆黑油亮，佛像前的围栏泛着油光，装满经书的木柜显得陈旧不堪。笔法细腻的壁画描绘着众多的传奇故事，历经岁月的洗礼，却保留着鲜明的色泽。寺内供奉的一尊释迦牟尼金像是文成公主带入西藏的，因此它成为朝圣者最终的向往，每年这里都要举行大规模的传召大会。
千佛廊布满了转经桶，据说绕着走一圈方为圆满。我跟在一个藏族阿妈身后拨动着这些古老的转经桶，在旋转的满眼金色中，我终于做了一回虔诚的佛教徒。登上大昭寺的金顶向下看去，叩长头的朝圣者依然络绎不绝，与香烟轻绕，经幡飘扬的八角街构成了一幅古老的画面。而远处，布达拉宫正巍然屹立在阳光下，金光闪耀，尊贵无比。

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