拉萨的圣地圣迹，比比皆是。尽管我把睡觉的时间压缩到最少，仍然不能一一领略其独特的风采和神秘的底蕴……

惦记着清晨大昭寺前的香火和一心向佛的朝圣者，我再次来到这片熟悉的广场。同样是香烟袅绕，同样是众多信徒。或摇着转经桶在八角街行走，或叩着五体投地的长头。我无意中推开一扇低矮的门，却意外走进了一个佛的世界。爬上狭窄陡峭的木梯，二楼是一个宽大的厅堂，里面塑着一尊巨大的佛像。佛像面目狰狞，折射出强大的威慑力。围绕立柱搭起了一个高台，老喇嘛坐在上面念着迷离的经文。台下跪伏着众多的信徒，等待接受圣水的洗礼和铁棒的敲击。旁边的长凳上坐满了等待的男女，嘴里同样念念有词。这里显然是当地人常来的老佛堂，除了金碧辉煌的佛像，再没有任何奢华的装饰。窗口射入质朴的晨光，映照着老喇嘛刻满岁月的脸庞，我无语凝视着，无法移动自己的脚步。在那一刻，我终于明白什么叫恍若隔世。
哲蚌寺坐落在格培山腰上，是世界上最大的寺庙。隔着车窗，远远的，就看见那些连绵起伏的白色建筑鳞次栉比，层楼叠阁，蔚为壮观。而走进寺院，又有如一座城镇，巷道纵横，曲径通幽。
在寺内最大的措钦大殿里，有190多根柱子，可容纳7000到1万名喇嘛。高耸而肃穆的大殿，挂着明黄、嫣红的经幡。摆满大厅的坐垫已经不再鲜艳，呈现出空旷的感觉。如今的哲蚌寺远不如昔日鼎盛，但还是可以想见到当初喇嘛们会聚一堂，在飘舞的经幡中高声诵经的场景。
寺内许多房屋已经闲置，扑满尘土的廊柱挂着厚厚的蛛网，一些门窗的玻璃已经破碎，失去颜色的帷幕遮不住扑面而来的苍凉。硕大无比的厨房里，只有几个老喇嘛在忙碌着，显得有些冷清。但是，那些尽职的喇嘛和虔诚的香客仍然为这座寺院注入了蓬勃的生机。
每一间佛堂里，喇嘛们都井然有序地做着自己的工作。或搓着灯芯，或擦拭金、银器皿，或敲钟诵经，或执杖扫地。殿宇的角落，一个喇嘛正安静地整理着手上的细绳。当他递给我一根时，我自是受宠若惊，双手接住。后来才知，这是打着金刚结的吉祥绳，有乞福保佑的作用，与佛有缘的人才能得到它。于是心下大喜，感激涕零。
穿梭在幽深的巷子里，一个面容慈善的藏族大妈迎面走来，衣裳破旧，手上却捏着长长的佛珠。我盛情邀请她与我合影，并塞给她几元钱。她看着我，看着镜头，笑了。可是转过身，她走进寺庙，把钱全部捐献给了佛。当她念着经文走出来时，我，却呆了。
罗布林卡，在藏语里是“宝贝园林”的意思。以前是达赖喇嘛的夏宫，现在则是拉萨的公园。若不是周围巍峨的雪山提醒着我，还真的以为是回到了内地。眼前树木葱茏，花草繁茂，垂柳翠竹，苍松古柏。在开阔的草地上，藏民携家带口扎营在此，休憩娱乐。在绿波碧池上，水榭建筑与小桥流水浑为天成。
达赖的夏宫富丽堂皇，两侧绘着栩栩如生的狮、虎壁画，每个房间均铺着上等的地毯。房间里明黄为主的色调昭示出尊贵的帝王之气。精美绝伦的壁画与豪华富贵的陈设，使佛教的庄严神秘与至高无上的权利在这里得到了完美的结合。
为了买些纪念品，傍晚时分来到八角街。此时的八角街人声鼎沸，摆放的商品琳琅满目。虽然当地的朋友告诉我，许多东西都是由内地生产的，且货真价实的极少，可经不住诱惑的我还是慷慨解囊。直至手上、脖子上挂满饰物，我终于心满意足地结束了今天的行程。

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