大昭寺。八角街。玛吉阿米
秋日的拉萨，有一种神韵，头顶是蓝的透明的天空，让人心醉，或许是在都市中久居，双眼已麻木于那种现代都市的天空中总带着些模糊的蓝色，拉萨的天是纯净的，没有一丝烟霞，如同顽皮的孩子不小心将蓝色的颜料泼满天空，是那幺自然，没有一点修饰，并非浓烈，也不是淡雅，而是一种恰到好处的蓝，一种原始的，圣洁的蓝。沧海桑田的巨变只属于外面的世界，这里有的只是千百年来都不曾被亵渎的蓝天。能在这样的蓝天下走走，我感到无比的幸福。
温暖的阳光晒的我懒洋洋的，迅速适应了高原的环境，已没有资料里所讲的高原反应的症状，迈着轻快的步伐，脚下是高原坚实的土地，头顶是醉人的蓝天，我暗自庆兴，我的每一分每一秒都可以欣赏难得的美景，甚至开始替抱着氧气袋在酒店里休息的人惋惜。他们的痛苦不仅仅是身体的不适，更有近在咫尺的美景而无缘欣赏的遗憾。
在导游的带领下，我们走向大昭寺。寺前的广场很大，但信徒和游客的熙熙攘攘却使它显得有点局促。各种肤色，各种民族，各种信仰，各种国籍的人都聚集在这里，目的虽不同，但都会惊叹这古典艺术的辉煌。
讲到大昭寺，就不得不讲起松赞干布和文成公主。雄才伟略的松赞干布统一土藩，国力空前强大，先后迎娶了尼泊尔的尺尊公主和唐朝的文成公主。两位公主各带一个佛祖释迦牟尼的雕像作陪嫁入藏，为了安置佛像，于是修建寺庙供奉佛祖。怎想，白天建，晚上塌，只有相德才兼备的文成公主请教，文成公主深谙风水，通易经八卦，占卜后指出，整个西藏形似仰卧的罗刹女，不利藏王立国，而拉萨的卧塘湖正是女妖的心脏，湖水乃其血液，需填土建寺以镇之，这就是现在见到的千年古刹大昭寺。
没有布达拉宫的雄伟，但三层高的主殿上覆盖着极具西藏色彩的鎏金顶，在阳光的照耀下，金光四射，神圣而壮观。
正门前，经历前年风雨的“唐蕃会盟碑” 和“种痘碑” ，是历史最好的见证。而我却早已诧异于门前无数虔诚的信徒。
如同每个到西藏的人一样，都陶醉在这深入骨髓的浓重的宗教气氛中。从踏上高原的第一步起，总见到衣衫褴褛，篷头垢面的藏民，手持转经筒，三步一叩，五步一拜的走在朝圣的路上，这时，我丝毫感觉不到能用愚昧，贫穷去形容他们，因为用金钱作单位来衡量，对他们只能是一种侮辱。无论是袅无人烟的群山，奔腾澎湃的雅鲁藏布江，都不能阻挡他们虔诚的脚步。这或许已不再是一种脚步，而是灵魂的升华。肉体上的折磨，永远不会是灵魂旅途上的羁绊。
被这方纯净的水土养育的藏传佛教给了每个藏民灵魂的慰籍，宗教的信仰是他们精神的家园，这并不是现代都市的三房一厅，不会为他们遮蔽大自然的风雨，但却是他们心灵上宁静的港湾。他们坚信，每个人都在六道中轮回，一个生命的结束，意味着另一个生命的开始，周周转转，永无止息。真正意义上的生命永不毁灭，幻化的只是承载灵魂的躯体。为了自己灵魂的主宰--佛祖，不惜跋涉千山万水，来到圣城拉萨，让自己的灵魂得到洗礼。
大昭寺门口的石板已经磨的光滑如镜，信徒们在向佛祖祈祷，他们是幸福的，因为他们没有殒命在千里迢迢的征途上，能来到圣地，找到自己灵魂的归宿。
我们在嘈杂的都市里过着“文明”的生活，扮演着各种角色，挣着或多或少的钱。为了更大的房子，更多的票子，我们终日劳碌奔波，甚至没有机会停下来，欣喜的笑一笑，痛快的哭一场。都市里林立着一座座木然的高楼，外墙的玻璃在阳光下发出耀眼的光芒，如同我们鼓吹的文明，在光彩的外表下，有着许许多多孤寂的心。
面对 高原人安祥的心境，难道我们能够自豪的宣告：我生长在现代的都市，比你们幸福！
记得 苏格兰人乔治。波格尔在告别西藏时写到：祝愿你们长时间的享受已使比较开化的民族失去的这种幸福，当开化民族陷入了无止境的追求贪婪和野心的时候，你们却在荒山的保护下继续生活在和平和欢乐中，除了属于人类的本性外，不再有其它需要了。
思绪的游离并不曾使脚步停顿，在“奥玛弥别蔑弘”(藏传佛教的六字真言) 的颂经声中，穿过长长的转经路，我们进入了寺内的大殿。在微弱的酥油灯下，环顾四周。古朴典雅的布局，传神的雕塑，精美的壁画，把西藏几千年的风风雨雨淋漓尽致的表现出来，撇开宗教，单就艺术价值，也是稀世的珍宝，作为人们对佛祖的敬仰，便是最真诚的表现。
奇怪，并不信奉宗教的我，沐浴在佛祖的灵光中，也有着一种前所未有的安祥。

环绕大昭寺的是“八角街” ，一条摆满各种民族工艺品的街道，朝拜的藏民和各地的游客使这条小街道非常的热闹，虽然每个人来此的目的不同，但都可以找到自己的所爱。我们没留意，沿逆时针的方向慢慢的走着，看着，讲着。其实对藏民来说，这是一条环绕大昭寺内小转经路的大转经路，所以，除了游客中的少数外，藏民和多数游客，都与我们对面经过。
藏民们用藏语和汉语热情的招呼着，讲起价来，却还流露着纯朴，并不十分狡猾，但却有些可爱的直愣。
“八角街” 永远是大昭寺旁的一道风景，提供给朝拜藏民必要的衣食住行，给游客们一个并不喧嚣的热闹。在圣城的中心，一个街市并没有丝毫亵渎宗教的神圣，反而有一种会心的和谐，使的庄严中有着生活的气息，如同拉萨市街头风行的三轮车，载着游人穿梭在大街小巷，以清脆的铃声，或响亮的口哨来开路，以此作为城市的背景，圣地也平添了许多妩媚。

同行的同事们日前已经在“八角街” 扫过货，那天更有一个很美好的回忆。这些都发生在一个叫“玛吉阿米” 的咖啡厅里。咖啡厅在街的转角处，并不十分起眼，与周边的藏式建筑浑然一体。
走过窄窄的楼梯，上了二楼，不是很大，但很别致，干净。摆设有藏族的风采，也有现代的味道。迷人的是音乐，藏族牧歌式的旋律以电声乐器来表现，有着旷古的苍凉，高原的神韵弥漫在整个屋子里。墙上挂着别致的水彩画，素描，有描写高原的清风明月，也有异族姑娘的美貌，看来主人的品位也可见一斑。店主是个大约30多岁的藏族人，很清瘦，脸颊上只有淡淡的高原特有的红色。他身边的女侍应到很奇怪，高高的鼻粱，白晰的皮肤，高挑的身材，看不出是哪里的人。导游告诉我她是藏族人，并未因我的疑问而奇怪，告诉许多藏族的姑娘美丽的脸庞上并没有高原的风霜，而我们则解释为高原温室里的一朵小花，咖啡厅的风景也别致了许多。
店里的人并不多，除了我们外，只有几个鬼佬，和一个藏族小伙子。
一瓶拉萨啤酒已经被我下了一半，同事们仍然沉浸在前天的幸福中，她们在这里巧遇莫文蔚与邵兵，并且合影留念，足以让她们雀跃至今。
每个人都能在这里找到自己的位置，同事讨论着沿途的见闻，食物的好坏，声音不大，好象是所放音乐的和弦。我翻看着客人的留言，每个到西藏的人都有着不同的感想，但共同的是高原风光原始的震撼和对浓郁宗教气氛的向往。每一篇都很精致，这是每一人在灵魂旅途中的告白，把积聚在内心里的每一丝柔弱都抚慰的如此熨贴。午后的阳光隔着窗照在桌上，鬼佬们认真在自己的本上写着，画着，没想到，高原的阳光此刻竟是如此的柔和，没有强烈的刺激，剩下无边的温暖。

他们在写什幺，我并不清楚，但我能感受到他们心脏跳动的激情。我们的灵魂都渴望着自由与飞翔，脱离了城市的束缚，远离了物欲对我们的折磨，在这里我们可以翱翔，我们可以自由呼吸最新鲜的空气，看到最原始的蓝天，听到最纯朴的歌声。如果把生命看作是一次漫长的旅程，在西藏这个心灵的驿站中，我们能找到最真的自我。

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