珠峰脚下、世界最高寺--绒布寺的对面有一圈藏式平房，来珠峰的游客都住这里，旺季时可是人满为患。
    
     两辆“巡洋舰”相继抵达。我们订了房间，放下行李便各自忙乎。阿刘有些高原反映，躺下休息，老季一如既往地去摄像，皓子不知溜哪儿去了，后来发现在屋顶发呆，司机阿旺在玩儿一种藏式“赌博”游戏，我呢，在暖暖的阳光下席地而坐，听着《神秘园》，凝视着珠峰，享受着这份难得的空灵、古朴、静谧。
    
     此时感觉有一束目光朝这里扫来，四目相接，又游离而去。是一位藏族少女，叫格桑，染着高原红的脸颊上闪着一对充满好奇、会说话的大眼睛，那漆黑的眸子略带一丝忧郁，让人过目难忘。我示意她过来，她露出灿烂而腼腆的微笑。这种熟悉的藏式微笑再次打动了我，虽然言语不通，却一下子拉近了彼此的距离。我给她一盒口香糖，并把她的微笑变成永久的定格。“你读书吗？”她摇摇头，“这里好吗？”她笑笑，“想出去吗？”她默然，眼神飘向远方，不知是没听懂，还是若有所思。一会儿她去做事了，扫地、背水（藏族人从不用肩，说是肩上有命灯）、做饭、打酥油茶、烧开水，忙个不停。
    
     傍晚，我们来到“客厅”，这里像个“地球村”，容纳了不同国家、不同肤色、不同语言的游客，大家都吃着格桑做的蛋炒饭，轻声地聊着天、喝着茶，一群老外打着牌，充满了祥和、安宁的气氛。这时，门帘被掀起，进来一高大的、背着重重行囊的黄皮肤人，环视了一周，大部份是西方人，便冲我们“WHERE ARE YOU FROM?”“CHINA.”大家友好地笑了，便亲切地交谈。
    
     这就是西藏游人相识的方式，如此简单，不用设防。其实人本该如此 ，不是吗？
    
     离开“客厅”之时，格桑依然在忙着，她要等最后一位客人的离去。
    
     第二天一大早便看到格桑背水回来，她冲我笑笑，说“药”，我说“什么药？”她指指头，我明白了，在高原头痛可是家常便饭（我有生以来第一次饱尝了头痛的滋味），遗憾的是此药已吃完，只给了二盒感冒药于她，也不知有否用。
    
     不同的生活道路体现着不同的命运。格桑正值花季，同龄的城里孩子还在父母的怀里撒娇呢，被家人宠着、惯着仍无病呻吟，而格桑常年生活在海拔5000多米的高原上，忍受着身体的不适，周而复始地辛勤地劳动着。她每天迎来一拨拨来自"文明"社会的人们，见过许许多多最先进的设备、物品，可这些并不属于她。每当她送走一批批客人，难道不曾想过随之而去，去看看外面的世界；每当她去绒布寺背水，难道不曾想跟着河流行走，一直走到它的尽头。
    
     我不希望现代文明侵蚀这最后一片净土，可这对西藏人民公平吗？他们也有享受生活的权力，也有周游世界的权力。
    
     别了珠峰！别了格桑！而忘不了的除了“女神”的倩影，还有格桑那腼腆的微笑、粗糙的双手和忧郁的眼睛。
    
    
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    所有的故乡原本不都是异乡吗？
    
    
    

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