9月18日
    古格遗址坐落在出扎达二十公里的一座土山上，而古格王朝早已废弃的国王夏宫里，一个风尘仆仆的年轻人，在这空旷无人的简陋皇宫里伏案写了很多字。原因是从夏宫的阳台望出去，蜿蜒的象泉河曲折地流过扎达千奇百怪的土林，加上这残破的百年废都，总是能让人忘掉什么，又想起什么。所以那天尽管有摩托车司机在山下等我，但我还是在那里留驻了七个小时，等待黄昏。
    古格王国是西藏第九代藏王朗达玛曾孙的封地，而朗达玛是吐蕃王朝的最后一个藏王，因为政治原因，他毁掉了自松赞干布以后建立的大部分佛教庙宇，屠杀了很多僧人。朗达玛后被僧侣刺死，之后西藏经历了几百年的分裂和混战，其孙吉德尼玛衮流亡阿里，与阿里头人的女儿通婚，生有三子，古格即是第三子德祖衮的封地，而后来灭掉古格的拉达克人，其都城芒城（今克什米尔列城）一带则是其长子日巴衮的封地，只是当时并没有拥有阿里大部分土地的古格王朝强盛，其二子则占据了今普兰县一带，历史上称为“三衮占三围”。
    古格王朝经历了十六个国王，而后因为战争而灭亡，古格王朝的灭亡有两种说法，一说是1840年为印度道格拉斯王朝所灭，一说是1630年被现今克什米尔的拉达克王僧格南杰所灭，后者更具说服力。而据传，古格王朝的灭亡是由于古格王与其弟存在矛盾，而其弟身为大喇嘛是当时古格佛教的领袖人物，因此古格王为了动摇大喇嘛的地位，引入了葡萄牙传教士。但大喇嘛也因此引入了与古格同宗的拉达克人，最终灭亡了古格王国。十万古格平民不知去向，很多书上把它当作一个谜团，而我并不以为然。
    从古格废墟的白宫里，精美的壁画可以看出，古格当年引入了印度佛教，请回了当时著名的阿底峡大师，在扎达的托林寺讲经说法，而拉达克人也同样信奉印度佛教，而那个年代仍处于奴隶社会。所以很显然，拉达克人灭掉古格之后，十万平民和古格王一同被带回了拉达克都城列城，或处死，或成为奴隶。而文化的同根，最终导致剩下的古格人也渐渐被拉达克人同化，当然这只是我假设，但这的确可以解释，为什么一夜之间十万平民消失地无影无踪，又从来没有发现这么多的尸骨，甚至到今天，也没有发现任何一个自称古格人的后裔，而这个谜的答案应该就在现今战乱的克什米尔地区。
    当然在古格山下的山洞中，我还是看到了很多尸骨，据说那是被拉达克人斩首的古格士兵的尸骨。山洞并不大，分前洞和后洞，高于地面两米左右，虽然几百年过去了，但尸骨并未完全腐烂，洞中依旧弥漫着腐烂尸骨的臭味，也许是因为这里常年干旱少雨的缘故。但这尸骨的确触目惊心，不能不让人联想当年战争的惨烈。
    那时的古格城堡是西藏防卫体系最健全的防御工事之一，拉达克人和古格王的战争相持了很久，城堡建在陡峭的山崖上，上山的路只是一条暗道，根本无法直接攻上去。拉达克人想了个方法，在城堡的山腰处修建一个石头城，希望能达到城堡的高度，那座石头城修到城堡的五份之一高度，古格王遭到奸臣的陷害，出城请求议和而被擒。而其实只要古格王再坚持一个月，拉达克人就不得不因为寒冷冬季的到来而撤兵，这场战争最终导致古格在历史上消失，而从此之后的几百年，没有任何人再提到这个王国。但这个王国灿烂的佛教文化，却为西藏佛教历史上的后宏期奠定了基础。因为在古格时期，国王柯日邀请了印度著名的佛教大师阿底峡来古格讲经，在托林寺传道三年，后被其弟子仲敦巴邀请至前藏讲经，而从此开创了藏传佛教中的噶当派，这就是后来统治西藏数百年的格鲁派佛教的前身。而班禅和达赖都属于格鲁派即黄教，所以显而易见，古格对于西藏佛教的传播，起了多么重要的作用。
    而今天，在这即将消逝的夕阳下，四周风坍的土林象当年林立的城堡，和现在残破的古格废墟融为一体，无法分辨是城堡还是土林。我就在这夕阳下离开了古格，虽然我知道这时是古格最美丽的时刻，但也许只有这时，才会让她的美丽成为记忆中的永恒，而不会让她的苍凉成为心中的恒亘。
    
    
    9月19日
    昨晚黄昏下了山，跟司机约好九点之前在山下等我，但下到山下只有8:30，司机就溜的没了踪迹，连我答应给他的五十元钱他都没有拿到，也许他家里突然有急事，所以我并没有怪他，只是回程的二十多公里山路我必须自己走完了。
    那天早饭之后就没再吃过任何东西，身上除了相机、三脚架没有任何可吃可喝的，头灯也没带，衣服穿的也不多，本以为可以坐送我来到这里的摩托回去，就把这些原以为是累赘的东西留在了扎达，而现在………。
    我知道在这海拔4500的寒夜，和这简陋的装备，独自在陌生的大山里行走，是件极其危险的事情。但没有别的办法，只有硬着头皮走回去，否则留在这里只有死路一条。
    说心里话，这几天总在死亡边缘挣扎的经历，已经让我身心疲惫了，虽然信心依旧坚定，但那晚冻僵的四肢的确让我恐惧了。
    从21:00出发走到23:30，为了走近路我想抄小道，但没成想，就这样在古格下漆黑荒凉的土林中迷失了道路。而我又绝不能停下，否则在这寒冷的夜里只会有一种可能等待着我。我必须继续跋涉，向着星星指点的东方，那是扎达的方向。没有了路，就只能翻山越岭的行走，能量从我身上一丝丝溜走。那时我差不多要绝望了，手脚几乎失去了知觉，也没有力气再迈动双腿，呼出的白气一次次无情的告诉我，种就这样躺下死掉吧，虽然我从来不曾想过自己会冻死在这样的地方。而其实这里离扎达县城只有十几公里。
    奇迹，是不是上天的一种救赎，我并不知道，只是在我最需要的时候，它发生了。
    两点灯光在远处向我的方向移动，我知道那是车灯也是我的希望在向我接近。但我根本不知道那条车行的土路到底离我有多远，只知道沿着与车灯垂直的方向向汽车靠近。而现在我行进的速度，如果走到土路，那车早去的没影了。我想大声呼叫也许可以引起司机的注意，但直到嗓子嘶哑，车也丝毫未减低速度。我用最后的力气向汽车的方向移动，但远处那辆车的速度太快了，我知道最后燃起的希望将要熄灭。我绝望地抬头看了看古格浩渺的星空，有流星划过，是我吗？
    突然，那些银色的亮点提醒了我，在我背后的相机包里，有我一直没怎么用过的闪光灯，没想到它此时却成为我获救的最后一线希望。神赐的最后一丝力量支撑我向汽车靠近，并不断用一组三次的闪光，向车的方向晃动，那是我最后的求救信号。车速减慢了，我相信那时的激动来自于一种获得重生的疯狂。
    在那夜，一辆运牦牛的东风卡车救了我的命，司机是维吾尔人，名叫阿卜热西提。获救后的疲倦让我一上车就昏睡了过去。
    阿里的路从来没有好走过，1:30左右，我们回到了扎达县城。
    我并没想过如何感谢他们，只是都市的习惯，早让我不经大脑就把这样的感谢换算成了金钱。而阿卜热西提的回答让我汗颜了：“我不为钱”。这是他用并不标准的汉语说出的唯一一句让我听懂的话。而之后他退回了我的钱，并用维语对我说了很多，我并没有听懂，但在那黑区区的夜里，我的脸却因为羞愧而变的通红。
    西藏，我的天堂，但并不是因为这里的风景，而是这里至善犹如天使的人民。我终于明白了，两个月来，我在西藏的大山中寻找着什么，不是那高耸入云的珠慕朗玛，也不是人们叩首膜拜的岗仁波齐，而就是这都市中珍贵无价的人性。只是我并不知道，我苦苦追寻着走过这万水千山，而她却犹如抬头即是的繁星，随时随地的透过这样一群群质朴的人们，为我指引了前进的方向。
    
    今天早晨七点起来，希望能在路上拦到去阿里的车，幸运地遇到阿里汽车营一连的战士王琦，他是二连张天雷的战友，也是开运油的东风车，一行四车，在金黄的暮色中安全抵达了阿里，没想到从此以后直到叶城，一路陪伴我的都是这些阿里汽车营的战士。
    

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