同样搭邮车到了扎达县城，我们来自不同地方的七位旅人一起住进了武装部招待所的七人间。
    
    同样一个准备挺进古格王国的小分队就自此就形成了。
    
    满面尘灰沧桑色对不足以形容我们每个人的狼狈，简直各个都成了土人。背包，衣服上的尘土绝对比房间中水泥地上的还多。
    
    几个人洗脸用去了房内的半桶水才恢复了本色，香港的女士还奢侈的洗过了头。
    
    今天的任务是在午夜过后休息，明早起床后还有找车的任务在等着我们。
    
    ——当了队长
    
    八小时的甜香睡眠后，手机吵醒了自己。
    洗脸刷牙后外面广播中的军号已经响起。
    
    但所有的同伴还都留恋在梦乡，不肯起床。
    
    比大家约定的起床时间过了半个多钟，在外面军号第二次响起的时候，不得不叫起了大家。
    
    就如此，临时组队后的队长称号就从两位女士的身上转嫁了过来。
    
    先统一了思想，大家都在古格城堡下住一夜，如此背包都得带上了。
    
    天津，香港的两对夫妻准备在深入古格后找便车再到神山，我同广州的两位则从神山方向返回的。
    但我们则都要找能拉下七个人到古格的车。
    
    扎达的县城实际就是一条土街，看到所谓两层的扎达宾馆绝对不会让人相信它会是“扎达宾馆”。
    只有街头醒目的武装部,边防部队驻地和诸多军人们在清晰的说明它所处于边境线的地位.
    
    履行职责吧，带队分头去找车。
    街头正在修路，除去回地区的卡车，可到其它地方的车并不多，而且要价其高，到神山依旧被报出
    1200元一天的高价。
    
    作好了实在不行就雇佣正在拉土修路的拖拉机去拉我们几个和背包去古格，为此还和工头进行了协调。
    得到了中午休息时就可以用拖拉机的承诺。
    
    幸运的是又在路边找到了一辆本地拉石头拉土但正在休息的卡车，司机又正好是家住古格城下的扎不让村。如此我们以每人三十元多点的价格就可以使用两天车了。
    
    在隔壁的小店吃过了午饭，我们就扔上了背包，两位女士坐好后，五位男士再次站上了卡车的货箱。
    
    ——扎达土林
    
    从扎达县城到古格下扎不让村的路。整个就是行走在辉煌土林中的路。
    
    扎达的土林可谓整个西藏甚至整个中国都绝无仅有的土林。
    
    土林地貌是由于历史上地壳上升，导致水平的土质岩层受到洪水冲刷以及风化剥蚀而形成。
    
    阳光映照在路边和远处的土林上，使其显的格外挺拔峭立。
    
    那连绵的严整山体，被风化侵蚀的一道道，一层层，一列列。
    错落有致，排列严整，雄伟多姿。
    
    它们就象防御的城墙，就象连绵的古塔，就象坚固的工事。
    而那孤独矗立的山顶则象碉楼，象城堡。
    
    土林上有些部分也许真的就是古格王朝历史上的城堡或者寺庙，但远远的已经无法区分了。
    
    它们会合在一起，显的相当之宏伟浩大。
    
    它们结合在一处，向我们显示着自然造化的伟大，历史深沉的凝重。
    
    ——走进古老的历史
    
    也许大家对神秘的古格王朝的历史都已经有所了解。
    但今天走进古格遗址的朋友们前来缅怀的主要还是那一段仍是未解之谜的历史。
    为此我不妨再多余的引用一下这段历史。
    
    古格王朝的前身可以引朔到古阿里的象雄王国。
    在公元九世纪中叶，吐蕃末代赞普郎达玛推行灭佛政策，导致王室与僧侣集团的矛盾激化，战乱四起。
    郎达玛后被一位僧人刺死，盛极一时的吐蕃王朝也就走到了尽头。
    
    王孙吉德尼玛衮在与其兄争夺王位的斗争中失败，只得远避阿里。
    后来，依靠当地头人的力量，娶了头人女儿的他创建了一个强大的王国。
    
    到了晚年，他为了避免兄弟相争、自相残杀的悲剧重演，将王国一分为三，分封给了他的三个儿子。
    
    大儿子选择了云彩会集处的普兰；二儿子选择了云彩弯弯处的古格(扎不让，今扎达)；三儿子选择了云彩最高处的玛隅(今日土)。即后来的普兰王朝、古格王朝和拉达克王朝。
    普兰是雪山环绕的地方；扎达是土林环绕的地方；日土则是湖泊环绕的地方，这也便是“阿里三围”的由来。
    
    自此古格王朝便开始延续了七百余年的历史。
    
    古格王朝自开国之初就确定以佛教为立国之本。第二代国王禅让王位并自己出家为僧并取法名为意西沃。
    
    此时藏地正处于郎达玛灭佛后的“百年黑暗时期”，教法松弛，僧人行为不端。
    有感于此，意西沃便派仁钦藏布赴克什米尔学习显密教法，仁钦藏布学成归来，在益西沃的支持下修建了托林寺，翻译佛经，宏扬佛法，被称为”大译师仁钦藏布”。
    
    为筹措迎请印度高僧阿底峡进藏宏法的黄金，益西沃不顾高龄，亲自率兵攻打噶洛被俘。
    当其侄孙带着等身黄金来赎他时，他却让用此黄金去请阿底峡，而自己引颈就戮。
    
    阿底峡有感于益西沃的献身精神和古格臣民对佛法的虔诚，前来古格托林寺驻锡宏法。
    这一时期古格成为西藏佛教文明的中心。
    
    公元一零七六年托林寺举行“火龙年大法会”，更是掀起了佛教复兴运动的高潮。也从此奠定了古格王国在西藏“后宏期”佛教史上的神圣地位。
    
    任何事物走到极致必然盛极而衰。
    庞大的僧侣集团势力日益膨胀，成为王室统治的威胁。
    
    末代古格王为了抑制僧侣集团的势力，在葡萄牙传教士来到这片佛教统治的土地上传教时，其
    决定和王后一起改信天主教，并在古格修建了天主教堂。
    
    以国王之弟为首的僧侣集团感到了威胁的迫近，终于发动了叛乱，并引入外敌拉达克（今克什米尔）来攻，终于于一六三五年灭掉古格。
    
    在被诱降后，古格臣民被戮，最后的一位古格国王及其全家也被关进了拉达克都城的监狱。
    
    历时七百多年的强盛王朝一朝覆灭，七百多年的文明也只剩下了废墟。
    具有历史讽刺意味的是灭掉古格王朝的拉达克王朝，正是吉德尼玛衮为了避免自相残杀而分封给三个儿子的三个王国之一。
    
    ——古格王朝之谜
    
    看过了多个版本的古格王朝历史。
    
    最大的历史谜团就是：
    曾经盛极一时，曾经统治遍及整个阿里地区，有着成熟灿烂文化和七百多年历史的古格王朝如何能够仿佛一夜间就突然消逝的干干净净。
    
    战争，屠杀，疾病和掠夺所造成的破坏都绝不足以一下子就彻底的毁灭一个多达十万人的国家。
    
    一种近代文明的灭绝应该是有迹可寻的，但在这里却只剩下了巨大的无人的废墟。
    
    虽然当年能养活十万之众的绿洲现在已经基本消逝了，但沙漠化的过程也决非是一日的过程。
    
    最大的谜就是现在已经没有记录和线索可以追寻当年十万人的下落。
    
    如今古格王国废墟下扎不让村民所写的“古格后裔欢迎你”的牌子已经没有了任何的意义。
    因为他们根本并不是古格的后裔。
    
    一个待解的历史之谜。
    也正因为这个谜古格王国的遗址才更加的吸引人，更加给人以无尽的遐想。
    
    ——登上王国的遗址
    
    在扎不让村口的路上就可以看到远山上红色的建筑，那就应该是古格王国曾经的红宫。
    
    在绿色营地上敞开帐蓬里放下了背包，喝过了不懂汉语的女主人所煮酥油茶。
    
    司机开着卡车拉着我们穿村而过，很快就盘升着开到了古格守门人所住的屋外。
    
    迎面就是一座高耸的土山，陡峭且辉煌的几百米高山。
    高高的山顶上可以仰望见有着红色，白色的殿堂。
    
    除去一面缓缓向上延伸外，其他几面都是陡峭的崖壁。
    
    可以看见土山上密布的大小洞穴，可以看见道道残垣断壁。
    
    古城堡下面的山谷中是绿色的小流和沼泽。
    对面的山坡上可以看到的也是堡垒和寺庙的遗迹。
    
    购买了门票，并请年轻的藏族守门人先做我们的导游。
    
    随着守门人的脚步走进了古格的大门，沿着古老的台阶拾阶而上。
    
    山坡沿阶而上的路边只有红殿、白殿、度母殿，轮回殿四座古殿还算保存的基本完好。
    
    守门人用钥匙为我们打开了一座座殿门，在我们的惊叹声中用手电的光柱给我们照着，指示着
    一幅幅古格最珍贵的壁画。
    
    大殿里的佛像许多已经被毁坏。许多都已只剩下了曾经的被供奉的位置，或者墙壁上曾经用来固定
    的孔洞。
    
    残余大佛的颜色依然明丽，虽然已是残腿断臂，但莲花座上和四边的图案和画像依然仿如昨日。
    
    看门人感慨的给我们数着主殿上原来应有的多少，多少尊大小佛像的位置。
    墙壁上的无数尊观音的姿态都是不一样的。
    
    许多壁画的色彩依旧是鲜艳的，守门人介绍只有柱子和栏杆上的红漆才是在八八年重新刷过的。
    连大殿屋顶的图案和色彩都是格外艳丽的。
    
    有些壁画已经部分脱落了，殿堂中堆着土。
    大殿中是昏暗的，只有我们电筒的几只光束隔着栏杆照射在绘满壁画的墙壁上。
    
    红殿中可以见到阿里王益西沃迎请印度大师阿底峡的壁画，旁边有翩翩起舞者，有鸣鼓吹号者。
    白殿中见到了曾经只是在书上的照片里所见到的古格王室的世袭图谱。
    
    多手的多面观音，踩者魔鬼的护法神灵，朝圣的诸国人群，见到了许多历经百年仍栩栩如生的珍贵壁画。惊叹于它们的色彩历经数百年而不变。
    
    绘画的风格应该是融入了古印度，克什米尔等地的风格了吧，其都不同于其它寺庙所可以见到的壁画。
    
    人物，佛像，故事每一幅都栩栩如生，其中一定会有着许多的宗教故事，光它就值得用许多的时间去仔细欣赏，可惜没有人可以给我们作具体的讲解。
    
    于看门人聊起，整个做为国家首批重点保护文物遗址之一的古格，现在也只有他一个看门和日常维护人员。
    他已经在古格呆了整整十年。
    
    许多书籍都介绍过的曾经在古格城堡下做了四十年看门人的老人已经作古。
    
    请现在古格王国唯一的居民给我们用藏文用汉字都签下了他的名字，就在古格的照片后。
    古格普布曲桑，他在我们离去后还将继续甚至很永久的呆在这里，他也已经成为了古格的一部分。
    
    在古格看门人的默许时，在看门人跑下去给刚来的游客售票的时候。
    
    我们在古殿中着迷的，甚至贪婪的看着，盯着，拍着这些古格最珍贵的瑰宝。
    
    虽然不知道所拍的效果会如何，但所拍下的这些“禁止拍摄”的珍贵壁画就足以抵消对高额门票的心痛。
    
    甚至殿门上的木雕和图画都不同于我已前所见到的。
    
    再也不见给我们做导游的守门人上来了。
    好在出发前已经突击做好了“功课”。
    
    锁好了殿门，现在该我们自己往上去探索去欣赏古格王国的秘密了。
    
    沿着台阶，或者根本就不沿台阶，往上，往上。
    
    经过了路边的垛垛残垣断壁，爬进了路边能走进的每一个洞穴。
    
    古格王朝所处的小土山上，据说上面的洞穴和曾经的房间从上至下依次是王宫，寺庙和民居。
    
    路边还有堆放鹅暖石的洞穴，石块曾经也是古格武士用来抵御拉达克人的武器。
    
    半山腰上还有一座比较特别的石头建筑，象壕沟又不象。
    也许它就是那传说中拉达克趋赶古格百姓修建的石楼吧，等他们把石楼修到和王宫一样高的时候，
    他们就可以攻克古格王国了。
    可惜古格王国也没有能够坚守到那一刻。
    
    见到了通向山顶的隧道，旁边的山势已经变得极为陡峭。
    隧道近乎于直立，位于山体中的隧道可真是一道易守难攻的天险。
    
    隧道口还有驻军和了望防御的孔洞，上面还有一扇木门可以和四周的悬崖一起彻底封死进攻者的道路。
    
    爬上隧道不远，就登上了山顶，走到了整个古格王国的至高点。
    
    高原下午的阳光是相当炙热和猛烈的，被晒的挺厉害。
    
    一个人走进了山顶古格王朝的王宫。
    
    王宫比想象中的小了许多，有两个不大的配房。
    
    在空荡荡的王宫中坐下，看着墙壁上曾经用来摆放佛像的庵洞，可以遥想当年这里崇佛的盛况。
    
    王宫还有一个就位于山崖边的阳台。
    
    从王宫的阳台上望去可以俯瞰到整个古格的全貌。密密的洞穴和拥挤的房屋残垣，山下的河谷和对面的堡垒断壁以及四周的土林此时都完全呈现在你的眼前。
    
    在此可以想象到当时古格曾经的繁荣强盛，以及国王曾经一呼百应的气度。
    
    走出了白色的王宫。旁边红色的就是当年的护法神殿，可惜守门人没有打开这最后一座殿堂。
    据说里面绘有着密宗男女双修佛和裸空行母的壁画。
    很是遗憾。
    
    走过了山顶一个有百余平米的院落，据说这里就是王室歌舞娱乐的场所。
    前面仅余四壁土墙的院子就应该是当年的议事殿了。
    
    从山顶一扇并不起眼的小门后，可以拉着垂吊着的钢丝沿着陡陡的台阶走进古格位于山体内的地下冬宫。
    
    通道也只能容一人上下，打开了头灯，走进了几十米深的“冬宫”。
    所谓的冬宫，不过是在山体里围绕走廊开凿出的两排孔穴。
    
    孔洞比较低，不时还会碰着我的头，只有靠近山边外侧的洞穴比较开阔些，有着窗户一样的洞孔可以看见外面的蓝天。
    据说这里就是当年古格王冬季避寒的地方，有点象北方窑洞的功能吧。
    
    爬出冬宫，沿着围绕山顶的城墙遗址一周，看着这些当年用来防御的土墙，看着山顶依然剩下的石块，看着四面陡峭的崖壁和山谷，可以想象到当年抵御拉达克人战斗的惨烈。
    
    据说位于孤山上的古格王国还有专门的地道直抵山下的水源，山腰上还有一条隧道可以通到山顶，但不知是塌陷还是被撤退的古格将士所封堵了。找遍了山顶都未得其综。
    
    传说在拉达克的围攻下，山上的古格将士拒险拼死抵抗。险要的地势和充分的战争储备都帮了他们，拉达克人攻打一年都无所奈何。残暴的拉达克人在古格王面前每天杀掉一批古格平民，还*迫古格百姓日以继夜的修筑石楼。
    
    古格国王不忍子民惨遭屠戮，在其弟弟的诱降下，在得到投降后一律免死，只需纳供的保证后走出城堡投降。
    但背信弃义的拉达克人却用屠城来完成承诺。十万古格人尽遭杀戮。
    
    历史的真相早已无法考证，后人的传说却代代相传，只剩下了山下的干尸洞在证明着那一段历史。
    
    再次到王宫的阳台上远眺了古格王国的领土，再次在寂静的风声中远观了高高的土林。
    
    自己一个人又慢慢地走下了王宫，走下了隧道。
    
    上来路边的每一个洞穴或者房屋遗迹中，都是平整和相当干净的。
    
    传说中山上的洞穴中应该还藏有当年的武器，山上应该还可以发现箭镞，盔甲残片等当年残酷战斗的遗迹。
    甚至有朋友从山洞中还找到有写有文字的羊皮残片。
    
    如此就根据在山顶所确定的洞穴最多的方向爬了下去。
    这边已经没有了路，自然更少有游人曾“不期而至”了。
    
    打开了头灯，又利用上了登山杖，登山鞋和手套的优势了。
    在陡峭的山坡上，小心的爬上爬下，小心的钻进了一个又一个山上的洞穴。
    
    有点探宝式的感觉。
    许多洞穴的口已经塌陷或者半塌陷了，必须以仰卧的姿势爬进与爬出。
    
    但辛苦爬进并扫荡过的数十个洞穴，里面都是黑暗，干燥且干净的。
    许多都是大洞内套有小洞，并且还多有当年供过佛的痕迹。
    
    许多洞穴内还在地上砌有当年生火的灶。
    洞壁多是黑黑的，可以找到鸟类的羽毛和被吃剩的骨头。
    
    洞穴都有着编号的痕迹，连一些最难走和坍塌的都有编号。
    看来十多年前开始的考古，已经很细致的转移走了每一件和古格相关的历史文物。
    
    此时权当考察了，坚持着，耐心的从上往下的继续钻完了每一个我所可能到达的洞穴。
    
    再次见到了古格看门人房后的古老佛塔。
    
    带着一身古格洞穴中的风尘，走出了古格王国的大门。
    
    ——古老的干尸洞
    
    钻了古格王国山上太多的洞穴，此时才感觉到了疲惫。
    
    河谷对面山上的寺庙和堡垒遗址已经没有气力去继续探查了。
    但据说不远的干尸洞却不能不去。
    
    问清了方向，沿着山坡上很小的小路转向了前方。
    
    第一次的探索失败了，在岔路口错误的拐上了山，前面可以清晰的看到相对象泉河谷的成排佛塔。
    
    在七月下旬炙热的高原阳光下找一个凉荫喘息一下，太猛烈的阳光。
    
    随后同天津的朋友一起再次向前，这次很顺利的就找到了藏尸洞。
    
    看着石头岩壁上离地两米左右的小洞口，看着下面有搁脚的石坑，知道它一定就是了。
    下面的岩壁是向内倾斜的，所以一个人很难上去。
    
    在天津朋友的协助下，我爬进了古格著名的藏尸洞。
    
    洞内还有洞，进洞口就可以闻到很特别的腐败熏人气味，就可以看到几百年前的尸骨。
    
    传说洞内被抛弃的都是当年因不屈服而被拉达克人砍去头颅的古格将士，据说洞里共有三十多具尸骨。
    
    因为山洞中干燥的气候，尸体没有腐败而变成了干尸。
    
    我所见到，甚至脚下不得不踩着的却是很特别的尸骨。
    
    头灯的照射下，面前散乱的并没有想象中的那种脱水状干尸，只是重叠的人形骨头，但确实又不是
    白骨，只是都没有头骨。
    
    尸骨中散布的是粗糙的麻布片，甚至还有羊皮，应该都是当年死者所穿着的。
    
    山洞前方和左侧还都有更低的洞穴，可以看见里面同样还有许多具尸骨。
    
    如要再走进去，除了奇怪的味道，还必须要踩过死者的遗体。
    
    还是不要惊动这身世未明的死者吧，还是让古格的将士安息吧。
    
    离开这些牺牲者退了回去。
    
    离开了这些古格存亡的见证者。
    
    在对历史之谜的感慨中，在对古格文明的感叹中沿着山谷中的蜿蜒小路
    走回了山下的小村。
    
    

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