西部流水 西藏篇
    
    （13）走过界山
    （从狮泉河到甜水海）
    
    
    此去叶城，一望无际的昆仑山脉横亘在前方，一千多公里下山路上只有寥寥几个部队兵站，翻越六个大坂后公路高程从五千四百米降到一千三百米，海拔在5000m以上的路段有130公里，堪称世界之最。
    
    新疆，这个充满异族情调的歌舞瓜果之乡，说起来也是“行万里路”的目的地之一，多少次贪婪的目光从地图上扫过，总是顺河西走廊出嘉峪关过星星峡，哈密、鄯善、吐鲁番、轮台、库车、疏勒、和田，神游新疆的顺序始终是沿古丝绸之路由东而西。而此刻俺正站在阿里高原，俺不想走回头路而且从没去过新疆，俺的新疆之旅就是先把车开下昆仑山，再由西南而东北贯穿全疆。
    
    24日清早告别狮泉河，进入了昆仑山区。依然是裸露岩石的高山、戈壁荒漠、盐湖泥淖，道路有时一条，有时数条，有时什么路都看不见，但只要跟着部队的通讯电杆走就不会迷路。
    
     十点半到达日土，县城与藏西北的大部分袖珍县城相似，除了机关、部队、学校的房子外，很少民居，外围一片黄褐色的荒漠，旁边有条河流。
    
     十一点到达班公湖畔。
    
     班公湖，在地理课本上学过，有鸟岛，湖中盛产高原鱼，湖面海拔4500m，这个国际湖泊很狭长，最窄处只有一条小河宽，湖的最西端是咸水，在印控克什米尔境内。对于内地大多数识字分子来说，班公湖远比西藏那三大圣湖知名得多。
    
    湖边唯一的小屋是个叫李老大饭馆的汉人小店，店名是随手用油漆涂上的，店前是一个废弃码头，武警在此设了检查站登记过往车辆行人，小小店里一摊麻将如火如荼进行着，有坏了车的司机，有小店老板李老大（他另一个身份是班公湖渔夫），还有个戴国徽的大盖帽，好象是检疫局的，提醒人们这里再简陋也是个国际口岸。
    
    趁做饭时间爬到小店背后山头上远眺了一番， 219线走的是狭长的班公湖最东端，湖面最宽，一幅乌云从半空低垂至湖中央，云幔几与水波相连，而不远处依旧是蓝天白云、阳光灿烂，雪山熠熠，非常奇特的高原景色。
    
    沿班公湖一线应该是新藏线上最妩媚的路段。再蛮荒的地方只要有水就会有生命，有湖泊就会显出灵气，更何况这样一个烟波浩淼的高原名湖。
    
    极目所至没看到名闻遐迩的鸟岛。
    
    午饭要了湖里的特产，叫高原裂腹裸鲤什么的，煮成酸菜鱼，其它再没什么菜，一个人15块钱，鱼、饭管饱。说实话，不太爱吃这类无鳞鱼，软不拉叽的，李老大的伙计手艺也欠水准，鱼煮得既没看头也没嚼头，凑合着填饱肚子就行。
    
    来了两辆大货车，司机和搭车客也进来吃饭，顿时小店挤得满满的。司机说前面路太烂，他们从叶城走了七天才到这。我刚与一旅者装束的中年男人搭上话，司机就忙着介绍，这位先生是从台湾来的，这话可惹下麻烦，那厢正糊牌的李老大凛然发话了：
    
    嗨，你们那陈水扁怎么搞的？
    还想不想当中国人？
    你投他票没有？
    
    就是一副说不清楚不给饭吃的架式。
    
    这台湾哥们没想到蛮荒如斯的昆仑山头上一小店主竟跟他理论起两岸关系，而且还涉及到个人的政治倾向，一时噎得说不出话来，半天才嗫嚅着：不问政治。
    
    李老大这一拳算打在棉花上了，想再打却失去了目标，收拳呢又不知怎么下台，骂骂咧咧说台湾人不老实、狡猾，一屋子干部群众显然也不满意台湾人的遁辞，全竖着耳朵等着听下文呢。
    
    台湾人选择了沉默，不再吭声。
    
    我出来和稀泥：老大何必呢，来了都是客嘛，哥们这七天的风餐露宿也够惨的，倒茶倒茶，别呛了人家，台湾人真的是只认钱不认人的（这话怎么听着都象是骂人呢）。
    
    老茶一副见多识广的嘴脸，李老大也就不再追究，就坡下驴了。
    
    话这么说着其实心里特明白，既使没投阿扁票的台湾人，对大陆人这种爱台湾胜过爱自已家乡的政治热忱也烦着呢，体制不同这种复杂的心情跟你们大陆人几句话又说不清，或者干脆就说不着，只好祭出“不问政治”的法宝，闭口缄言为上策。这些年俺遇到的台湾人莫不如此。
    话不投机，都埋头吃饭。
    
    饭毕沿班公湖岸各奔南北，他们是重车，今晚宿160公里外的狮泉河没有问题，我们就不知能到哪宿下了，走着瞧吧。
    
    最后告别班公湖时，我蹲在远离公路的湖滩边看着延伸到水下十多米还清晰可鉴的卵石滩，看着对岸起伏的雪山发呆。
    “下，还是不下？”真是个问题。
    
    到西藏高原圣湖里游一次是此行愿望之一，来朝圣的人有在玛旁雍错湖中沐浴的传统（一说是捞神女的首饰图个吉祥什么的）。下湖，现在是最后一个机会了，此地海拔4500m，水温约有6、7度吧。
    
    想想久治未愈的咳嗽就有些气馁，最终还是放弃了这个构想，不管它有多么牛叉，人在高原，安全第一。做为没下水一游的补偿，咚咚喝下不少班公湖水，还打满一瓶路上喝，绝对的天然纯净水嘛，没多想什么。
    坐在车里的阿鹏是旱鸭子，无法理解老茶为何在湖边流连不返。
    
    下午三点，到多玛兵站，这里相对海拔较低，一般行程都在此歇一宿，攒足精神次日过界山大坂，而我们今天就准备翻过界山大坂至少到赶到“死人沟”，一加油门过了多玛。
    
    临近界山大坂前，四周山上融雪雨水汇集到周边谷地，219国道被长期浸泡成了大片沼泽，纷乱的车辙印串连着一个个不知深浅大小泥潭，一公里地段竟陷了七辆大货车，敢问路在何方？
    
    大凡陷车处总是折腾得一片狼藉，后来车都绕着走，正所谓“前车之鉴”。走不好的又陷下去，七横八竖摆在一片沼泽烂泥中，有的车挣扎到轮子陷没了，连底盘都完全坐地陷入泥淖才死心塌地认栽。据说要等两个月后天寒上了冻，泥淖土冻硬了才挖得出来，那份绝望哦。
    
    在兵站听说有一年春运高峰，昆仑山上的雪融翻浆又突遇暴风雪大降温，新藏线被困。新疆军区首长从直升机上住下看，眼泪都急出来了，那个惨烈哟，上千台车在界山大阪附近络绎几百公里，进退不得，一碗干饭一百块，一碗面条一百五十块还没得吃，军区全力救援还是冻饿死不少人。
    
     界山大阪是新藏公路的最高点，走了这一趟俺明白了老司机们所以惧怕它，不是因其高而是因其烂。
    
     仗着相对轻巧的车身，275cm的宽胎和强劲驱动力，挂上四驱档自己在沼泽草甸间探条路远远绕着走吧。注意：这季节在此开夜车八成要栽。
    
    界山大坂就两土丘间一小坡，山口路边有座玛尼堆，一简陋牌子上赫然写着“界山大坂6700米”，这个标高有些让人发晕，我们带的GPS这时的读数也就5400m，怀疑牌子上是指旁边界山山峰标高而非公路标高。
    说来也奇，在亚洲之脊的昆仑山系里就找不到7000m以上的山峰。
    
     回首界山，你也很难相信这个山头的相对高差有1300m，如果没雪覆盖，老茶自信四十分钟内能登顶（人在高原上会有不少错觉和妄想，高估自己，这也许是其一吧）。
    
    过了界山大阪不远就出了西藏，路上没有明显界标，也没见沙漠绿洲，这就算进入了新疆和田县地界。
    
    再见西藏。
    
    从盐井入藏到界山大阪出藏，二十天时间驾车走过了西藏主要地区，做为2001年夏末的一次经历已经成为过去。自已开车来走一次西藏，只要一次，今生足矣。
    
    再来一次？回来快两年了，凡电视上播有关西藏的新闻都放下一切去听去看，凡有西藏专题的杂志书籍都不吝买下，但一直没有再去一次西藏的冲动。
    
    再见西藏！哪怕只是再翻翻旧照片。
    
    依旧在昆仑山巅的无人区，雪山都不高，倒象是些丘陵，间或大片戈壁荒漠、沼泽盐湖，除了稀疏的野草和苔藓，极目望去见不到一棵树，只有低飞的乌鸦，这些生命禁区的老客，悠然自得地盘旋着，给人不祥之感。
    
    一瓶班公湖水喝完了，还渴得慌，一边喝日喀则买的瓶装纯水一边纳闷，是中午鱼弄咸了吗？没弄明白，开始头痛，浑身发冷。开车的阿鹏只穿一件短T恤和马甲更让我发晕，觉得自己已病入膏肓。
    不时见到大型修路机械在作业，垒筑新的路基，可路还是那么烂。
    
    晚八点，来到一低凹背风处，一座院落门前挂有新藏公路机械化养护段的牌子，路边停两辆大车在装卸货，还有几个简陋的帐篷商店兼饭馆，一问，此乃新藏线上大名鼎鼎的“死人沟”，地图上标的是泉水沟，海拔近5200米，从新疆初上高原的人因高原反应很多就在这里倒下永别人世，最壮烈的纪录是一个步兵连整整上百号人，泉水沟由此背上了恶名。也许是太阳没落山吧，一点都没觉得死人沟恐怖。
    
    下一站是距此90公里的甜水海兵站，乘黄昏继续赶路。
    
    晚十点半，摸黑岔进甜水海兵站，大房间里八张铺紧紧挨着，二十块钱一人，走道上有吸氧机，只觉头痛疲倦浑身发冷，阿鹏要了壶水泡了方便面，我一点胃口也没有，吃了两包头痛粉，裹上睡袋倒头就睡。
    

---

上载图片:

所属类别：西藏自助旅游 | 点击查看更多